Chequia, agosto de 2019 ***AÑADIDO AL ÍNDICE***

[Lur ta Alaia]

Como ya estamos de vuelta de nuestro último viaje y ya es una costumbre pues aquí me tenéis otra vez con intención de contaros nuestras experiencias en nuestro último viaje.

Todos los años, después de Semana Santa, empiezan las "discusiones" para elegir destino veraniego y desde hace años le tenía muchas ganas a Chequia, desde que compartimos una velada veraniega con dos parejas checas con las que coincidimos en una playa del Algarve. Fue una noche interesante, cuando aún no teníamos a Alaia y compartimos licores y risas. Ellos habían estado en varios festivales folk y ska por los Pirineos y Galicia y estaban terminando sus vacaciones en la Península.

El caso es que desde entonces yo propongo Chequia como posible destino y año tras año queda relegado por la elección de algún otro destino más veraniego, más llamativo o más lo que sea. Pero este año ninguna alternativa era más interesante, así que me he salido con la mía.

Lo primero que hay que tener claro antes de ir a Chequia, es que aunque estaba al otro lado del muro, no es un país del este, sino de Europa Central, de hecho Chequia está literalmente, en el centro geográfico de Europa. Esta idea es muy importante para ellos. La realidad es que la historia de este país durante el siglo pasado fue bastante convulsa y estuvo siempre en el centro.

Tras la caída del Imperio Romano se establecieron aquí pueblos eslavos que se han mantenido hasta nuestros días. Durante la Edad Media entraron bajo vasallaje del imperio carolingio y después del Sacro Imperio Romano Germánico. El principe Venceslao consiguió que fueran reconocidos como reino y tras su asesinato fue canonizado y hoy es el patrón del país. El nieto de este fue coronado emperador y instauró la corte en Praga, siendo conocido como Carlos IV, que es de las personalidades más importantes en la historia del país.
Durante las guerras de religión y principalmente la guerra de los 30 años, surgió aquí un movimiento "protestante" diferenciado de los seguidores de Lutero, eran los husitas, seguidores de Hus, que estaba en contra de la curia Romana, el maestro Jan Hus fue quemado por hereje y tras su muerte la guerra dejó el país destrozado durante años. Los católicos estaban comandados por los Habsburgos de la casa de Austria, en varias ocasiones tomaron Chequia por la fuerza y se volvía a levantar, hasta La Paz de Westfalia de 1648, donde el pueblo checo perdió todos sus derechos y una monarquía absolutista y católica pasó la capital a Viena.
Y aquí entro yo, que pensaba antes de empezar a preparar este viaje que Chequia era el centro del imperio austro húngaro, y resulta que durante el s.XIX tuvieron varios intentos nacionalistas de conseguir la unión de Chequia y Eslovaquia y que tuviesen los mismos derechos que Hungría y Austria. Tras el final de la primera guerra  mundial el imperio no tenía fuerza para mantener sus dominios y nació Checoslovaquia que durante los años 20 se convirtió en una de las más grandes economías del mundo gracias a su industria. La crisis de los 30 y el descontento de la minoría alemana que había perdido mucho con la independencia provocó la invasión y protectorado nazi, que no fue bien visto por los checos al contrario de lo que yo pensaba.

Los checos tampoco se plegaron mucho al dominio sovietico, y la primavera de Praga, que fue aplastada por los tanques rusos fue el inicio del fin del estalinismo. en el 89 la revolución de terciopelo, marchas pacíficas iniciadas por los universitarios y las juventudes comunistas fue brutalmente reprimida por las autoridades pero el bloque soviético estaba herido de muerte y Checoslovaquia primero y Chequia después se fueron acercando a "occidente".

Me gusta informarme sobre los sitios que visito y contextualizar las crónicas, pero vamos a hablar de lo que nos interesa cuando queremos viajar a Chequia. Como he dicho está en el centro de Europa y la forma más rápida de llegar es atravesar Francia y Alemania, lo que como todos sabemos implica tiempo y dinero, sobre todo en Francia, pues en Alemania las autopistas son gratuitas y el carburante es poco más caro que en el estado español. El carburante en Chequia está a un precio muy parecido al de casa.

Circular por Chequia es relativamente fácil, las carreteras nacionales están muy bien asfaltadas, al igual que las comarcarles, pero estas a veces son bastante estrechas como para correr y cumplir los tiempos que marca el maps. Las autopistas son de pago, hay que comprar una viñeta, nosotros compramos una que vale para 10 días por 12€. Hay que comprarlo pero que sepáis que las pocas autopistas que hay están sufriendo una renovación integral con un montón de tramos en obras a la vez y que parece ser una obra interminable, pues lleva años y quedan alguno más.


Además es obligatorio conducir con las luces de cruce y los neumáticos de invierno son obligatorios en los meses fríos del año. La tasa de alcoholemia es 0,0 y se supone que no se puede tomar una cerveza y conducir, en la práctica no he visto ningún control y les he visto coger el coche después de tomarse una y más cervezas. Que por otra parte están muy ricas, es un país muy cervecero. Buenas y baratas.

Por último comentar que no usan el euro, siguen usando coronas, y creo que seguirán haciéndolo porque les es muy rentable. 1€ son unas 25 coronas, en los lugares turísticos hay locales de cambio de divisas, es mejor mirar bien antes de cambiar porque las diferencias pueden ser grandes. En lugares cerca de la frontera y muy turísticos pueden aceptar euros, pero es mucho mejor pagar en coronas porque hacen el cambio como quieren y siempre a su favor.

[Lur ta Alaia]

En lo que se refiere a nuestro viaje propiamente dicho han sido 2 semanas, aunque 4 de las pernoctas se pueden consideran en tránsito, para llegar y volver, vamos. 4891km en unos 14 días. Hemos cruzado Francia y Alemania para llegar hasta Chequia, puede que haya rutas más directas, pero seguramente sean más caras, porque en Alemania el carburante no es excesivamente caro y todas las autopistas son gratuitas, pero no todas son sin límite de velocidad, en las zonas sin límite hay que andar con ojo antes de adelantar porque se te plantan encima para cuando vuelves a mirar el retrovisor. Sin embargo, en los alrededores de las ciudades hay congestión y se limita la velocidad a 80 durante el día.


Hemos consumido 385,20 litros de gasóleo con un gasto de 438,58€. Con diferencia el precio más alto el segundo día cruzando Francia y eso que tenía mirado una gasolinera low coss. Haciendo una simple regla de tres me sale un consumo aproximado de 7,88l en 100km. La frego sigue portándose bien año a año. Tb hay que tener en cuenta que no nos gusta correr especialmente y pocas veces sobrepasamos los 120km/h, si pasas mucho de esa velocidad el consumo aumenta considerablemente.

En peajes nos hemos gastado 153,69€, este punto es importante, ya que hemos seguido una ruta diferente para ir que para volver, al ir seguimos la llamada "ruta norte", seguida por muchos camioneros para ahorrarse algún dinero, es bastante rápida, pero no puede competir con la alternativa de todo peajes que seguimos a la vuelta, en la que ganas varias horas. En la ida fueron 52,79€ y a la vuelta 88,90€, cada cual que saque sus conclusiones, en nuestro caso al ir solemos estar más relajados y con ganas de ver cosas y al volver nos atrapa el "genio" de la carretera e intentamos llegar a casa lo antes posible. Al gasto de los peajes hay que añadirle los 12€ que cuesta la viñeta.

Hemos pernoctado en 4 campings checos, aprovechando para ducharnos, cargar dispositivos y demás, Chequia es un país con bastante movimiento interno de camping, pero les suele gustar alquilar cabañas, por lo que a menudo hay más espacio para las cabañas que para la acampada propiamente dicha, el agua caliente ha estado siempre incluida en el precio, pero la electricidad se paga aparte. Las condiciones no son lo mejor de Europa, o hemos tenido mala suerte o los camping en Chequia son peores aún que en España. En total han sido 100,78€ en pernoctas, el más caro con diferencia el jardín de la señora de Praga.

El gasto total ha sido de 1360,89€, hay que tener en cuenta que en carburante nos hemos gastado la cuarta parte y si le sumamos las autopistas es casi la mitad de lo gastado. Unos 97€ diarios, Así que se puede decir que Chequia es un destino barato, hay que controlarse en los sitios muy turísticos y dejar los gastos importantes para lugares menos concurridos, la diferencia entre Praga y el resto de Chequia es importante, en La Capital todo es más caro. Los checos tienen buen nivel de vida, los pueblos están cuidados.



Sábado 3 de agosto:

Alguna vez os habéis fijado qué bonito y ordenado está todo antes de salir y como se va saliendo todo de su sitio con el paso de los días?    


Tiene que ser una maldición o algo así lo que nos impide salir pronto. Pq esta vez lo teníamos casi todo preparado desde ayer. Aún así no arrancamos hasta pasadas 11 de la mañana.

La mañana es bastante tranquila, la autopista tiene tráfico pero se circula con fluidez y en un rato largo nos plantamos en el CC Txingudi, donde hay una gasolinera de Auchan, que como ya he comentado en otras ocasiones está bien para llenar depósitos antes de pasar la muga. Tiene posiblemente los mejores precios de la zona y además está pegado a la autopa antes de llegar a Irun.

Cruzamos el peaje de Biriatu con bastante menos gente que otras veces y nos internamos en las "fabulosas" autopistas francesas. El único problema son sus altos costes, es por ello que vamos a intentar seguir la conocida como "ruta norte" que siguen muchos camioneros para intentar ahorrar algo de pasta en el trayecto. Si lo hacemos bien a excepción de algunas decenas de kilómetros es todo autovía o autopista, pero se puede ahorrar algunos euros

El día transcurre con normalidad, las carreteras nacionales por las que circulamos tienen 2 carriles y un límite de 110km/h. Al final de la jornada se acaban los 2 carriles y tenemos que lidiar con las típicas rotondas y pueblos franceses, pero desde Bourdeaux no hemos cruzado Ni un peaje.

Antes de la hora de la cena llegamos a nuestro destino del día, el lago de L'Etang de Sault. https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=320143.0


Pensaba darme un baño antes de cenar para quitar el sudor y el calor de la jornada. Por desgracia el lago ha sufrido una contaminación por bacterias y autoridades sanitarias han prohibido el baño hasta que los niveles biológicos vuelvan a ser adecuados. Así que nos tenemos que conformar con dar un paseo y cenar las sobras de lo que hemos traído.

Comentar que no hemos dormido en el área AC, no necesitábamos enchufarnos y además estaba llena, de cualquier forma cuando llegamos en el prado que se usa como parking del lago había 2 AC y 3 GV, además después de instalarnos llegó más gente. Dormimos tranquilamente a pesar de que el txiringito del lago está lleno de autóctonos tomando algo.



Domingo 4 de agosto de 2019


Cuando el sol empieza a apretar nos despertamos y desayunamos tranquilamente, otro paseo para estirar las piernas y que Ekhi se desfogue y nos vamos al Auchan a llenar el depósito. Esperaba encontrar mejor precio la verdad, 1,41€/l, pero parece ser lo mejor de la zona pues para ser temprano hay colas para repostar.

Nos quedan bastantes horas para llegar a Chequia. No hemos pensado nada para dormir por Alemania y ahora mismo no me apetece parar, estoy pensando en tirar hasta la frontera. Ya veremos.

Por una vez hemos tenido suerte y no encontramos ningún atasco en las carreteras francesas y avanzamos a buen ritmo. Cuando nos entra el hambre paramos y nos tomamos con tranquilidad, nos estamos 2h tranquilos en la hierba que todos estamos un poco hartos de la furgoneta y alrededor de las 17h entramos en Alemania.
Hace unos años visitamos el suroeste de este país y las autopistas estaban bastante deterioradas, parece que están en un proceso de renovación y ahora el firme está en perfecto estado nada más cruzar la frontera, desde donde, por desgracia, parece que han empezado y nos encontramos varios tramos en obras, lo que dificulta la circulación y la ralentiza por momentos.



Pernoctamos en un área AC cerca de Nurnberg, sabemos del furgoperfecto de la ciudad, pero preferimos no acercarnos y dormir en un sitio menos concurrido, la autopista pasa por 82FH+48 Schwabach, Alemania.  49.322767,11.028292 




Si empiezo a dominar esto y me acuerdo intentaré subirlo al mapa. Es gratuito pero no dispone de los servicios típicos de estas áreas, por lo que lo subiré como furgoperfecto "publico".

[Lur ta Alaia]

Lunes 5 de agosto de 2019
Sigue sorprendiéndome gratamente Alemania. Se supone que es el motor económico e industrial de Europa, pero al cruzarlo no ves solamente grandes lugares industriales y hormigón.

Es famosa la selva negra, pero el sureste alemán que hemos cruzado está mañana está salpicado de grandes zonas boscosas y colinas agrícolas, con industria repartida por diferentes zonas, por lo menos a simple vista sin crear grandes aglomeraciones industriales.

La entrada en Chequia es un baño de agua fría, paramos en la primera gasolinera de la autopista para comprar la viñeta y todo está pensado para engañar al europeo que llega. Nada más llegar hay una ventanilla que vende la viñeta. Primer contacto con los checos y sus caras, aunque he de reconocer que la chica que hay aquí es incluso más borde de lo normal. Por supuesto "only Cash", si le dices de pagar en euros acepta gustosa. 17€ euros me dice, antes de pagar prefiero mirarlo porque en todos sitios he leído que al cambio son unos 12€. Como no me fío decido cambiar dinero en la gasolinera, el cambio es abusivo, se nota que es la frontera, de una o otra forma van a robarnos dinero aquí.

Cambio dinero y le doy 510 coronas se él mimos me había dado y me dice que no coge billetes grandes. Así que le tengo que dar un billete de 100 y otro de 200  y quedarme yo con el de 500 que me acaba de dar. Tal cual os lo cuento. Nuestro primer contacto con los checos no nos deja buen sabor de boca.
Por cierto, no sé si será casualidad, pero ninguno de nuestros teléfonos tenía cobertura en la gasolinera y nada más abandonarla 4G, es muy raro, como si hubiese un inhibidor o algo para evitar que los guiris busquen si les están timando.



Tras el mal rollo inicial necesitamos vernos limpios y relajados, así que buscamos un camping por la zona. El elegido es el camping Le Provence, un pequeño camping que dispone de zona de camper, y después bastantes cabañas y zona para tiendas. Nos cuesta unos 19€ sin electricidad, pero dispone de unas duchas cuidadas y limpias y además zona de cocina y comedor en el mismo edificio, está muy bien equipada, microondas e inducción incluidas donde decidimos cocinar tranquilamente y limpiar nuestra cacharrería, que después de dos días en tránsito necesita una buena fregada.



Después de ducharnos y relajarnos vamos a conocer Mariánske Lázně. Que se traduce como Baños de María. Es una de las cuidades del triángulo de los balnearios checos. Por la zona hay gran número de manantiales minero-medicinales que se conocen desde el sXII y desde el sXIX los tienen canalizados hacia la ciudad, que en otros tiempos recibía a lo mejorcito de la sociedad europea en lo que se refiere a artistas y nobles. De hecho tienen unas estatuas en una plaza conmemorando el encuentro casual, que el rey de Inglaterra y el emperador Austrohúngaro tuvieron en 1904. El buen rollito y bienestar que dicen aportan las aguas de la zona no les duro mucho, pues 10 años después, tras el asesinato del hijo del segundo en Sarajevo no fueron capaces de guardarse sus egos y empujaron a Europa y en consecuencia al mundo entero a una guerra que habría de cambiar el mundo.



Hoy en día la ciudad está plagada de turistas, en su mayoría de edad avanzada, pasando por los preciosos parques buscando las fuentes "milagrosas", provistos de las típicas jarritas de porcelana para ir bebiendo de sus aguas. En su mayoría son ferrugosas y sulfurosas así que los sabores no son muy agradables. De hecho a Alaia cada una le parecía más asquerosa que la anterior y las escupía en los arbustos lo que algunos les resultaba gracioso y a otros menos por sus miradas. Nosotros no compramos ninguna taza especial y salimos de la furgo provistos de un katilu de aluminio de los que usamos en la furgo.





Además de los parques y las fuentes el pueblo es una sucesión de palacios-hoteles, algunos muy bonitos y otros faltos de una rehabilitación más o menos importante. Los comercios cierran entre las 17 y las 18h y para las 20h incluso los cafés han cerrado y no hay mucho que hacer aparte de beber cerveza.





Para terminar nuestra visita vemos la "fuente cantarina" que a las horas impares (19h) deleita a los visitantes con chorros al compás de la música, nos tocó una de las sinfonías de Beethoven. No puedo deciros el número porque desde primero de BUP no he vuelto a estudiar música clásica.

Volvemos a la furgo paseando por otro de los preciosos parques, ojalá cundiese el ejemplo por el estado español. Por lo que parece en este país no hay problemas para que los perros vayan sueltos en los parques y Ekhi lo agradece después de días de furgoneta, aunque el tamaño medio de los perros aquí es bastante más pequeño.



Volvemos al camping a cenar y nos acostamos pronto con intención de madrugar y adaptarnos a los horarios locales.

Martes 6 de agosto de 2019

Desayunamos, nos aseamos, vaciamosel potty y poco después de las 9h estamos en marcha. Nuestro destino es Plzên, pronto entramos en la autopista, el paisaje es el típico de Europa central, grandes masas boscosas y campos de cereal. Maíz y trigo principalmente, acompañado de algún que otro campo solar. Es para hacérselo mirar, que en estas latitudes la energía limpia esté más desarrollada que en la península.

Llegamos a Plzên y aparcamos en un parque fuera de la zona de OTA. Es algo que se puede hacer sin miedo en este país, en nuestra opinión, es un país muy seguro, la presencia policial no es muy amplia pero eso no da ninguna sensación de inseguridad, no la hemos sentido en ningún momento ni lugar.



Llegando al centro histórico lo primero que nos encontramos es la nueva o gran sinagoga, la visita cuesta 4€ adulto y niños gratis. Fue construida a finales del s.XIX por la prospera comunidad judía de la ciudad, sus características torres tenían el doble de altura en el proyecto inicial, pero a las autoridades de la época no les parecía adecuado que superase a la catedral católica de la ciudad.



La Gran Sinagoga es la más grande de Chequia y después de Jerusalén y Budapest es la tercera más grande del mundo. Ha sufrido una intensa renovación en los últimos años, ya que entre la ocupación nazi y el periodo comunista su estado de conservación era bastante deficiente. La comunidad judía, una de las mayores del país, fue deportada al gueto de Terezín y de allí muchos enviados a campos de exterminio. Después de la guerra solamente unas decenas volvieron a la ciudad.




Como ya hemos comentado la cultura cervecera en Chequia es bastante importante y de hacho hay un importante sector turístico en torno a esta bebida, spas de cerveza, pequeñas cerveceras artesanales, etc. En esta ciudad Plzên, que se pronuncia Pilsen, nació la primera cerveza de la marca Pilsner Urquell (Plzeňský Prazdroj) y la primera Gambrinus empezó a fabricarse industrialmente aquí en 1869. Si os interesa ambas cervezas disponen de diferentes tipos de visitas y degustaciones, a nosotros no nos pareció un plan adecuado, principalmente por La Niña, pero también porque no pensábamos quedarnos todo el día aquí y no era plan de salir de la ciudad haciendo eses.



La revolución industrial fue muy importante en esta ciudad, donde también nació la fábrica de Škoda, que aún hoy mantiene una factoría que se dedica a la producción de transportes urbanos y ferroviarios.



Nos desplazamos al centro, en la plaza principal se encuentra el ayuntamiento, la oficina de turismo y la Catedral gótica, por desgracia está cerrada por obras, una de las actividades que teníamos pensadas para esta ciudad era subir a su torre, desde la que se puede ver toda la comarca si hay buen tiempo.plaza. Damos un paseo por el casco antiguo, en el que se puede apreciar una torre de la muralla y catacumbas de cerveza. Esto son pasadizos subterráneos que tenían funciones defensivas y a la vez servían para macerar la cerveza.



Volviendo a la frego comemos "pies",empanadas australianas, en un cuco restaurante que nos llama la atención. Nunca habíamos probado y no sale especialmente caro y comemos bien. Llegamos a la furgoneta y nos vamos de esta ciudad.



Tenemos intención de visitar el castillo de Karlstejn, pero se nos complica la tarde por una tremenda tormenta que nos obliga a ir despacito y con las luces antiniebla puestas. Llegamos justos para la última visita a las 17:15.



Al castillo no sé puede acceder en coche, hay una caminata de unos 20min cuesta arriba. Han puesto un parking de pago justo delante de la calle de subida, pero si cruzáis el puente sobre el río llegáis a la estación de tren donde se puede aparcar gratis. Nosotros vimos muchos autóctonos andando en esa dirección y pensamos que sabrían donde aparcar, pero no, han venido a ver el castillo en tren. A nosotros nos da igual y nos ahorramos los 3€ del parking.



Visitar el castillo no es barato, 320 coronas los adultos (12€), 230 con descuento y niños (9€). Sólo podemos elegir el circuito pequeño porque no hay tiempo para más. Hay tres, de 55min, 100 y otro con  40min extra si eliges también subir a la torre. Los otros 2 circuitos son más caros, por supuesto.

El castillo es bonito y está muy bien conservado, dentro está prohibido el Flash, por lo que las fotos son bastante mediocres debido a mi desconocimiento del arte de la fotografía.



El castillo fue mandado construir por el emperador Carlos IV en 1348, es de estilo gótico, aunque fue reformado en el sXVI en estilo renacentista. Hasta la guerra de los 30 años se guardaron aquí los tesoros reales.



Para las 18:15 Nos echan literalmente del castillo, cierra a las 18h. De verdad que no sé que hace está gente en agosto. No hay nada que hacer aparte de beber pivos. Estamos de vacaciones, no voy a despertar a Alaia a las 6 de la mañana para poder visitar más cosas. Si habéis leído alguna de nuestras crónicas sabréis que nos gusta aprovechar los días a tope y tengo la sensación de que me están robando tiempo.



Volviendo a la estación vemos el cartel de un "camp" antes de cruzar el puente y con el bochorno de hoy y la caminata de ida y vuelta al castillo a Ana le apetece una ducha, así que nos vamos para el camping, Autokemp Karlštejn. Es un pequeño camping en la misma ribera del río. Dispone de bar-restaurante, zona de acampada y de caravanas, donde nos colocan y las típicas cabañitas. Los baños y las duchas son más que decentes y nos sale por casi 400 coronas (16€) 2 adultos, niña, perra, electricidad y frego. Hemos pagado en ocasiones 9€ solamente por ducharnos los 3 así que no resulta muy caro. El único inconveniente que no aceptan tarjetas y habrá que volver a cambiar Cash, bueno y que la wifi no llega hasta nuestra parcela.

[Lur ta Alaia]

Miércoles 7 de agosto de 2019

Nos levantamos prontito con intención de acercarnos a Praga y aprovechar el día. En la capital Bohemia hay varias zonas de pernocta, pero nos pareció curioso pernoctar en la calle de los campings, la calle Trojskà es la zona de las casas camping. Dónde los vecinos habilitaron sus jardines como zona de acampada cuando empezó la apertura. Hoy aunque han surgido campings más "normales", siguen funcionando.

Mientras llegamos Ana se dedica a leer las opiniones de los usuarios sobre los diferentes campings que hay en esta calle. Para lo que ofrecen son bastante caros, pero el tranvía para en la calle perpendicular y son una buena opción para visitar la capital checa.

Es el camp Herzog, es el último de la calle. Lo regenta una señora mayor que habla bastante bien Inglés. Teníamos pensado pillar electricidad, pero son 5€ más y teniendo la batería cargada preferimos ahorrar para el billete del tranvía, que hay a la venta en la misma "oficina" del camping. https://www.campherzog.cz
El tranvía 17 para a escasos 500 metros del camp y nos deja en el centro histórico. Decidimos empezar por la "ciudad vieja", el "Staré Město", es la zona medieval de Praga, la atracción del castillo hizo que al otro lado del río se fuese creando una ciudad en la que hoy en día pululamos cientos de turistas a todas horas.
reloj ayuntamiento viejo.



Un paseo callejeando hasta la plaza de la ciudad vieja, donde se realizaban los mercados de ganado hace siglos. Esta plaza atrae a todos los que paseamos por Praga en diferentes momentos de la visita a esta ciudad. Las 2 torres se la iglesia de nuestra de Tyn nos dan la bienvenida. 80 metros de altura, en estilo gótico, por desgracia está rodeada de edificios, lo que hace imposible apreciar su arquitectura exterior.





En frente de ella se encuentra el ayuntamiento viejo. A partir del siglo XIV el burgo se convirtió en municipio y la casa Volflin con su torre se convirtió en el ayuntamiento que con el crecimiento de la ciudad fue necesitando de ampliaciones que se fueron añadiendo al edificio en los estilos de cada momento, lo que da al conjunto un aspecto extraño pero aún así atrae a decenas de personas a todas horas, intentando conseguir una entrada para una de las visitas guiadas que hay a lo largo del día. No nos pusimos a la fila, las visitas son en checo, alemán o inglés.



Según se va acercando la hora en punto, la gente se va aglomerando lo más enfrente posible del reloj astronómico de la pared sur de la torre. Se construyó en 1410 y dicen que gustó tanto que al constructor lo dejaron ciego para que no pudiese repetir una obra así. Dio resultado porque es el reloj medieval más famoso del mundo y posiblemente uno de los más fotografiados. El reloj es una pasada, con esferas que marcan las estaciones, los meses y las horas.



A las horas en punto los 12 apóstoles se pasean por la parte superior del reloj, asomándose a las ventanas, en mi opinión es lo que menos vale del reloj, pero es lo que más gente congrega y se forman unos tapones que flipas.






Callejeamos un poco por la ciudad. Cuando el hambre empieza a llamar a la puerta llegamos a un mercadillo con bastante ambiente cerca de la estación de tren. Hay puestos con diferentes cosas y comidas típicas. Elegimos unas cervezas artesanas y un local con buenas salchichas y jamón de Praga a la brasa. Una especia de lomo cocido que se asa.







Praga es más caro que el resto del país. Después de comer nos vamos a la zona moderna, hasta Plaza Wenceslao, que a pesar de su nombre no es plaza sino bulevar. En esta calle se produjeron los hechos más relevantes de la historia moderna del país. La primavera de Praga y la "revolución" que acabó con el régimen estalinista se fraguaron y desarrollaron en esta calle. También hay varios hoteles famosos por los juegos de espías que se desarrollaron aquí durante la guerra fría. Las habitaciones debían estar llenas de micros para espiar, contraespiar y volver a espiar.





Como ya he comentado varías veces Praga está lleno de turistas, hay mucho castellano parlante y se puede apuntar fácilmente a un freetour en castellano.





Vimos muchos mendigos y gente sin hogar, cosa que sólo hemos visto en esta ciudad, en el resto de Chequia no los hemos visto. Aparte de los mendigos sin más hay gente haciendo todo tipo de cosas para pedir dinero. Lo que más nos llamó la atención fue la gente con serpientes, cobrando a los turismos por hacerse fotos con las serpientes alrededor del cuerpo, me pareció una explotación animal, los animales tenían que tener un estrés, colas de personas que se pasaban las serpientes de cuello en cuello por una foto. Encima unos me callaron de pena, llegaron unos chavales de los que hacen trucos y toques con balón. Pues como estaban perdiendo espectadores uno fue donde los chavales les apagó la música y coaccionó para que se fueran.



Para terminar la jornada, vamos al puente de Carlos, es el segundo puente más antiguo de Chequia y durante mucho tiempo fue la única forma de cruzar el río Moldava, lo que le convirtió en el nexo comercial entre la Europa occidental y oriental. El puente medieval que inició el rey Carlos fue remodelado en estilo barroco cuando se le dotó de las 30 esculturas que lo caracterizan.



Es posiblemente la imagen más famosa de Praga, como curiosidad comentar que los Jesuitas tuvieron mucho poder en la Chequia en el sXVIII y estatuas de Iñigo de Loiola y Javier adornan el puente. Hoy está sufriendo un proceso de restauración, creo qu cuando terminen perderá su encanto. Ahora las esculturas están negras por el paso del tiempo y las que han limpiado quedan color marrón claro. La imagen que todos tenemos en la cabeza de este puente es negra, no sé.





El puente esta plagado de turistas a lo largo del día, pero a partir del atardecer hay bastante menos gente, lo que permita hacer alguna foto. La torre que cierra el puente en el lado de la ciudad vieja es uno de los mejores edificios civiles medievales. Una autentica joya gótica.





No llegamos a atravesar el puente, hemos decidido dejar la zona del castillo para mañana. Ekhi a olido un pequeño parque que hay debajo del puente y se ha puesto muy nerviosa, No hay hierba en todas Praga y Ekhi no ha hecho nada en todo el día. Bajamos las escaleras buscando el jardín que hemos visto desde arriba.. Lo agradece cuando lo encontramos.





La zona de debajo el puente es tranquila y bonita. Buscamos y encontramos el Muro de Lenon, en sus inicios fue revolucionario, el rock & roll estaba prohibido a este lado del muro. Hoy es otro reclamo turístico impersonal, lleno de pintadas sin gusto y hastak publicitarios. Algunos artistas locales siguen intentando crear arte aquí. Lo único que no se puede tapar es la cara de John Lenon. Los actuales dueños del muro permiten que se hagan graffitis. Cuando en 1980 el Exbettle fue asesinado apareció su cara en el muro, pues su mensaje pacifista calaba entre la juventud contraria al régimen estalinista. Las autoridades lo borraron, pero volvió a aparecer una y ltra vez, cada vez con más cosas, flores, mensajes de paz, letras de canciones.





Vamos al metro a comprar tickets para el tranvía. No compramos de 24h pq sólo vamos a coger para ir y venir al camping, 3 es más barato que uno de 24h. pagamos con tarjeta para ahorrar coronas.

Volvemos a la furgo, ducha, cena y a sobar, mañana será otro día.





Jueves 8 de agosto de 2019

Cómo supondréis hoy volvemos a Praga, para cambiar de aires subimos a la zona del castillo. Esto, recordaréis, es pasar el puente al otro lado Del Río Moldava.

Lo primero que hay que saber es que no vamos a ver el típico castillo de torres y almenas, cuando se construyó en el sIX para sustituir a la torre de madera posiblemente sí, pero hoy es un conglomerado de edificaciones administrativas y religiosas, rodeadas por calles de casas de los funcionarios y demás gentes que vivían de y para la realeza.



Hay que subir hasta la parte alta hasta que nos encontremos la garita de la guardia militar, en la parte derecha del la entrada hay una fila para acceder, se pasan las mochilas por el escáner, como los aeropuertos.

Pasar el control de seguridad es gratuito y se puede pasear por las calles del "castillo" sin ningún problema. Ekhi puede entrar sin problemas al recinto  palaciego, dentro hay taquillas que ofrecen diferentes modalidades para visitar los diferentes edificios de pago. Nosotros optamos por el circuito B, 1 adulto 250 coronas y 1 niño 125.  Uno se tiene que quedar con la perra, porque no puede acceder a las zonas de pago, así que sólo sacamos una de adulto y entramos uno a cada cosa con Alaia.



La Catedral de San Vito es posiblemente el monumento gótico más importante de la república checa. La historia de la construcción de la catedral no termina nunca, muertes de arquitectos, falta de presupuesto, o guerras impidieron que no se terminara hasta el sXIX. Su portada es barroca, pero el interior es principalmente gótico, pero mezcla escuela francesa y alemana por las diferentes escuelas de los primeros arquitectos.



Aunque no compréis ningún circuito os podéis poner a la cola para visitar la catedral, una vez dentro podréis tener una visión general desde la parte trasera de la nave central, luego se vuelve a hacer cola para acceder por la nave de la izquierda, se da la vuelta por detrás del altar mayor, con las capillas de los santos checos y se sale por la nave derecha. En la catedral está también el panteón real, pues aquí es donde se enterraba y coronaba a los reyes de Bohemia.



La Basílica de san Jorge, que se encuentra en la plaza del mismo nombre, es la primera iglesia románica checa, por desgracia también le colocaron una portada barroca y no podemos saber cómo era su exterior.
El interior merece la pena, fue mandado construir por el príncipe de Bohemia al final del primer milenio, es una iglesia muy pequeñita, se anda en fila india, se accede a la escalinata del altar mayor, si se es un poco inteligente, se sale de la fiesta para visitar la cripta debajo del altar, donde ver la estatua de Brigita muerta, y se vuelve a subir la escalera para volver a unirse a la fila hasta el sepulcro de la santa Ludmila de Bohemia.



En la entrada también nos entra el Palacio Rosenberg, Un "instituto de mujeres" creado por la emperatriz Maria Teresa en 1755, donde eran acogidas nobles arruinadas para protegerlas. No tiene gran interés, una capilla y la recreación de una habitación de una de estas damas.



Por último visitamos el "callejón de oro", a nosotros nos entraba en la entrada, pero es gratis a partir de las 17h. Como veis, si no queréis gastar dinero en el castillo hay varias cosas que se pueden visitar, un poco de la catedral, los jardines, el puente de la pólvora que da acceso al foso y por supuesto el cambio de guardia que es cada hora. Aunque el más llamativo es el de las 12 del medio día.





El callejón de oro son una serie de casitas adosadas a la muralla, construidas en el s.XVI para los mejores tiradores de la guardia real. Posteriormente fueron ocupadas por los orfebres reales y durante el siglo XIX y principios de XX por artistas e intelectuales, durante la Primera Guerra Mundial Franz Kafka residió en el número 22 junto a su hermana.





Estamos ya un poco cansados de recorrer el complejo del castillo y va siendo hora de comer. Bajando hacia el puente comemos en un local típico con gentes del lugar y mucho turista. En este país la oferte culinaria no es muy amplia, en todos sitios ofrecen más o menos los mismo, la mayoría cerda, no esperéis encontrar mucho pescado si sois de costa como nosotros, a lo sumo carpa, que no nos llama demasiado. Comemos codillo y goulash, que viene a se un guiso de cerdo, suele estar bastante bueno. Además no escatimamos en cerveza oscura y limonada casera, de postre unos crepes con nata y helado. Todo 30€. Fuera de Praga comer es mucho más barato, en La Capital si no tenéis cuidado os puede salir bastante caro comer o cenar.



Después de comer damos un nuevo paseo, vamos a conocer un poco la Praga menos turística y sin querer llegamos a una de las islas que hay en el río Moldava. Se está celebrando la fiesta PRIDE, con actuaciones de transformismo y cerveza artesanal barata. Hay que comprar un vaso que se rellena, pero cuando te vas te devuelven el importe del mismo. Hay muy buen ambiente en la isla, con grupos de personas disfrutando de la música o de los amigos en diferente sillones y cojines gigantes a los lardo de toda la isla.



Aunque la sociedad checa alardea de ser una de las más tolerantes de Europa y posiblemente del mundo, a excepción del pueblo romaní, que al igual que en el resto de Europa tiene muy mala fama, también hay pequeños grupos de ultra derecha.

Al salir de la fiesta Alaia aprendió la diferencia entre libertad y fascismo. Aunque la ciudad, incluido el ayuntamiento está llena de banderas arcoíris y en la fiesta se respiraba muy buen rollo y había personas de todas las inclinaciones sexuales disfrutando sin meterse con nadie, vimos un pequeño ataque fascista a las banderas arcoíris que adornaban el puente. Un grupo de encapuchados vestidos de negro se dedicó a asustar a los turistas que estábamos allí y a quemar las banderas. Como comprenderéis Alaia flipaba y no entendía nada, primero pensaba que era parte de la fiesta porque también lanzaban pirotecnia contra la isla pero enseguida se percató del mal rollo que generaban entre la gente y preguntó qué pasaba. Intenté explicarle que había gente a la que no le gustaba la fiesta en la que habíamos estado y que las personas que allí había disfrutasen de la vida a su manera. En su cabecita todo se simplificó rápidamente y nos preguntó que por qué habían venido los hombres "malos" si no les gustaba la fiesta. La solución a los problemas del mundo desde la visión de una niña de 7 años. "Vive y deja vivir".

de todas formas el bochornoso espectáculo, no empañó el bonito atardecer que nos ayudo a disfrutar de las vistas de la capital checa, rodeados de buen rollo y libertad.






   

[Lur ta Alaia]

Viernes 9 de agosto de 2019

Nos levantamos relativamente pronto y aunque la señora no mete prisa intentamos pagar y salir de allí lo antes posible. Han sido 2 noches sin electricidad 1250kc 48,08€, que quede entre nosotros pero ayer a la mañana antes de irnos al centro conecte la nevera a la red sin decir nada. Barato para lo que es no ha sido, pero bueno, es una capital europea, la frego está vigilada y tiene ducha.

Nos desplazamos a Kutná Hora, conocida como la ciudad de la plata, pues en el sXIII se encontraron unas minas de plata en las cercanías lo que enriqueció la urbe hasta el punto de llegar a competir con Praga. Durante el sXVI la inundación de parte de las minas, varias epidemias y la guerra de los 30 años provocaron el declive de la ciudad.



Con la extracción de plata se contaminaron los acuíferos de la zona y los habitantes construyeron una cuenta cisterna muy ornamentada que a día de hoy sigue ofreciendo agua fresca a los residentes y visitantes de la ciudad.





Esta ciudad es patrimonio de la humanidad desde finales del s.XX. Tras dar un paseo por la ciudad apreciando su arquitectura decidimos visitar la Catedral, aunque se la conoce como tal debido a su tamaño y majestuosidad creo que no reside aquí ningún obispado y es simplemente la parroquia del pueblo. La Iglesia se la Asunción de Nuestra Señora y San Juan Bautista, os podría poner el nombre en checo, pero es muy largo y no nos vamos a enteraras.





La orden Cirtenciense la empezó a construirá finales del sXIII. Fue la primera edificación gótica del país y la más grande hasta la construcción de la de Praga. El declive de la ciudad y las sucesivas guerras provocó el deterioro del templo que fue restaurado en 2001. 



La entrada son 140kc adulto y niños gratis, me ha gustado que los folletos de información están impresos en varios idiomas, incluido el castellano, y plastificado, por lo que se devuelve a la salida y se ahorra un montón de papel.




La imagen que veis en esta foto no representa a ningún santo, sino que es alguien mucho más mundano, los monjes tenían claro quién pagaba las obras y no eran otros que los esforzados mineros que se introducían en las entrañas de la tierra para arañarle la plata. Esto que veis aquí es un minero medieval con su traje típico y todas las medidas de seguridad.



Delante de la "catedral" está la primera iglesia que los mineros construyeron cuando se asentaron aquí, la visita cuesta 10kc adulto. Hace mucho que perdió su función litúrgica y a lo largo de la historia ha sido usada para diferentes cosas, desde taller hasta almacén. En cualquier caso bajar las escaleras y sentarse a disfrutar de la única nave que la compone tiene su aquel.



A la catedral se llega por la calle Barborská, que pasa por delante del colegio jesuita del sXVII y nos da unas preciosas vistas Del Valle y las colinas que enriquecieron esta ciudad al estar sus entrañas repletas de plata. Además hay 13 estatuas barrocas de santos al estilo del puente de Carlos de Praga.



La caminata por la ciudad nos da hambre y comemos pizza a muy buen precio y de calidad en una pequeña pizzería cerca del centro. Las preparan delante nuestro y las degustamos tranquilamente en la terraza.
Terminada la comida cogemos frego para trasladarnos al barrio de Sedlec, donde en los bajos de la Iglesia del cementerio de todos Los Santos se encuentra una de las visitas más "extrañas" de la República Checa.

Resumiendo, en 1278 el abad del monasterio viajó a Tierra Santa y se trajo un saquito de tierra del monte Calvario con intención de mezclarla con la tierra del cementerio de su monasterio para "santificar" el lugar. La noticia se extendió y en los siglos posteriores muchos residentes de Europa Central decidieron enterrar sus cuerpos en este cementerio, siendo necesario ampliarlo en varias ocasiones.



Durante el sXVIII hubo que hacer obras para evitar que la iglesia se desplomase y muchos huesos se almacenaron en el sótano. A finales del sXIX František Rint, un tallista de madera, fue contratado por la familia Schwarzenberg ver que se podía hacer con los montones de huesos. Se cree que hay huesos de 40.000 cuerpos en la capilla que realizó en los sótanos.



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El resultado es digno de ver, la entrada al cementerio y a la iglesia es gratuita, pero entrar al osario no (90kc adulto). Es sorprendente ver lo que este hombre creo con huesos humanos. Una lámpara de araña que tiene por lo menos una unidad de cada uno de los hueso del cuerpo humano, columnas forradas de tibias, bóvedas de cráneos y lo más llamativo, el escudo de armas de la familia Schwarzenberg completamente hecho de huesos, una pasada, hasta el cuervo arrancándole los ojos a un turco.





Acabada la visita cruzamos una región agrícola salpicada de masas forestales hasta el pueblo medieval de Tábor. Los bosques en este país son inmensos, de hecho aquí se encuentra el bosque más grande de Europa occidental.



Aparcamos en una calle cerca del centro y se nos acerca un chaval, habla bastante bien inglés y nos dice que él suele viajar en furgo y tiene amigos que también, cuando vienen de visita siempre duermen en un parque un poco escondido pero bastante cerca del casco antiguo. Nos enseña la zona en el googlemap y decidimos hacerle caso. Creo que si no conoces la ciudad es imposible llegar a aparcar aquí y quizás con una AC me lo pensaría. A ver si saco un rato y lo subo como furgoperfecto. (49.417124,14.656733)



La historia de esta ciudad es un poco extraña. Resulta que en esta colina había un pequeño castillo y una de las ramas más radicales de los Husitas, la rama protestante del país, montó aquí la primera "comuna hippie o anarquista" que se conoce, donde no existía la propiedad privada ni la jerarquía. Se adelantaron mucho a su tiempo, tanto que no gustaban ni a los suyos y fueron pasados a cuchicheo por otra rama Husita menos radical.
Desde el parking, en menos de 5min, por unas escaleras te plantas detrás de la Iglesia. La Iglesia está en la plaza de Ziska, el caudillo husita local, donde también se encuentra el ayuntamiento, un edificio gótico bastante restaurado.



Nos tomamos unas pivos, tranquilamente disfrutando del ambiente distendido de la noche del viernes. Después damos una vuelta por la ciudad para ver los restos de las antiguas fortificaciones, la renacentista puerta de Bechynê y la torre cilíndrica que es lo único que queda del castillo kotnov.
Volvemos a aparecer en la plaza, donde nos tomamos otro par de pivos y nos vamos a cenar a la furgo.

[Lur ta Alaia]

Sábado 10 de agosto de 2019



Ha llovido algo a la noche y al poco de desayunar empieza a diluviar, Alaia estaba jugando en los columpios y Ekhi corriendo un poco. Íbamos a volver a subir a la ciudad pero viendo como se está poniendo decidimos marchar. Pasamos por el super para reponer alguna cosita y antes de entrar en la autopista llenamos el depósito en la gasolinera más barata que hemos visto hasta ahora. 1,16€/l el mismo precio que echamos en el Auchan de Irún.





Llegamos a Český Krumlov, un bonito pueblo donde mucha gente hace piragua o rafting en el rio Moldava en esta ciudad, pues en la zona hay muchos meandros franqueados por vegetación.





Visitamos el pueblo que es patrimonio de la humanidad. La historia de la ciudad comienza en el sXIII cuando se empezó a construir el castillo. Hoy es un castillo-palacio centro europeo que se encuentra en el alto, aunque este no es el típico. Para empezar es el segundo más grande del país, casi es más grande el recinto del castillo que el propio pueblo.

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Como Ekhi no puede entrar primero van Ana y Alaia y luego yo. Se pueden visitar los exteriores sin pagar. Si optáis por pagar la entrada, podéis disfrutar de los jardines y del templo gótico que hay en el interior, con algunos frescos de los tiempos de la construcción. El teatro barroco es bastante famoso uno de los más modernos de su tiempo, en el foso del castillos hay osos, algo que hemos visto en varios castillos de este país. Además hay un museo del castillo, no entramos pues era de un pintor local y no nos motivó demasiado.



Nos vamos a comer a las minas de grafito, son patrimonio de la humanidad. Tras el declive de las minas de oro y plata checas la minería del grafito empezó a ser un negocio importante en este país y esta mina en particular estuvo en funcionamiento hasta 1975 y la maquinaria que hay es de esta última época. adulto 200kc y niños 150kc. Como la visita que nos toca es en checo, tb las hay en inglés, nos hacen rebaja de guiri y nos dan un papel en castellano. 160-100kc



Bueno, como comprenderéis de las explicaciones no nos enteramos de nada pero seguimos a la masa hasta lo que parece un viejo vestuario donde nos tenemos que poner unos chubasqueros raros y unas katiuskas, tienen todo tipo de tallas, incluso para los niños. Después  nos dan un casco y una lámpara de minero y nos llevan a la mina.





Primero vamos en un mini tren en el que accedían los mineros y nos baja 70 metros bajo el suelo. Después el recorrido es andando, parando para escuchar las diferentes explicaciones, nosotros tenemos que intentar seguirlas con el papel que nos han dado y acabamos saliendo de la mina andando. La visita no es nada especial pero pasamos 90min diferentes recorriendo las entrañas de la tierra.



Acabada la visita es pasada la hora de cierre en este país y ha empezado a llover. De camino a la zona de pernocta paramos en un centro comercial, pero tampoco os penséis que eso es Jauja, ya que a las 20h cierran las tiendas y en el rato que estamos tampoco encontramos nada interesante.

Vamos a pernoctar junto a un monasterio, Cerca de Jindřichův Hradec, 49.149576,15.001235. Es el parking, se supone que cuesta 10kc, pero cuando llegamos la barrera está abierta y entramos sin miramientos. Dentro hay una AC checa, nos alegra la cena, ya que nos gusta dormir con más gente.



Domingo 11 de agosto de 2019



Abandonamos Bohemia para adentrarnos en la provincia de Moravia. Vamos a la ciudad de Telč, una urbe fundada en el sXIV y cuyo casco histórico es también patrimonio de la humanidad, destacando su plaza renacentista, muy chula.



Hay mucho puesto de comida típica y puestos de ropa, no sabemos si es algo normal o porque es domingo. Ana y Alaia compran varias cosas por los puestos, tenemos una agradable charla con una de las chicas de un puesto enseñándole a decir 4 cosas en euskera, conoce algunos saludos en castellano e intenta aprenderlos en euskera.
El castillo fue el germen de esta ciudad, que en un principio estaba completamente rodeado de agua, por lo que a Telč se la conoce también como la Venecia morava.





Después de la Edad Media el castillo sufrió diferentes remodelaciones en el estilo de cada época y lo que hoy apreciamos es un palacio más o menos renacentista. No puede entrar Ekhi ni al patio de armas y pasamos de hacer turnos. Nos vamos a pasear por el lago.









Comemos en la plaza, en El "restaurante" U tři oslů, no saben mucho inglés y el servicio deja mucho que desear, parece que les molesta que les hagas trabajar. La carta sí que está en inglés y pido pork grilled with salad pero me traen un trozo de solomillo con patatas fritas. Les pregunto a ver donde está la ensalada, no entiendo lo que me dicen y se lo llevan con mala cara. Me traen las patatas en otro plato y el cacho de lomo tapado por una cantidad exagerada de pepino y algún pimiento local. Lo peor es que como habíamos pedido una ración de patatas, las patatas del principio hacen de esa ración y nos cobran una ensalada aparte, encima only cash. Por lo menos el resultado no es especialmente caro.



Pero vamos que si venís por aquí podéis elegir otro cualquiera. Nosotros nos decantamos por este porque era de los pocos que tenía baño y nos hacía falta. Lo úncico en limpio que sacamos de este sitio es que por fin entendimos por qué los niños de este país beben cerveza negra. Es "kofola", un refresco de la época en que las colas yankis no llegaban a esta parte de Europa. Según parece tiene menos cafeína y la toman en jarra de cerveza porque se echa en un cañero iguall de la cerveza.



Damos otro paseo por el pueblo, subimos a la torre del Santo Espíritu, la construcción más antigua de la ciudad, es del sXIII, de estilo románico tardío y aunque en su origen era un torreón de la muralla, hoy es parte de la Iglesia evangelista. Lo que queda de las murallas está bastante abandonado.





De camino a nuestro siguiente destino, llegando a un pueblo, vemos a los lugareños disfrutando del lago y decidimos pasar la tarde en el mismo mientras Alaia merienda. Nos damos un bañito que hoy el día ha sido bastante caluroso.



Necesitamos una ducha y buscamos un camping por la zona que no esté muy alejado de nuestra ruta, optamos por el Camp Alpa, no es gran cosa y nos cuesta 20€ con electricidad, nos dice que podemos pagar en euros, 23, hacemos el cambio en Internet y se quiere ganar 3€ por el morro, no tienen cara ni nada, es algo que se está repitiendo cada vez que nos dicen que se puede pagar algo en euros, hacen el cambio con unos márgenes que flipas. Aunque nos quedan pocas pagamos en coronas. Mañana habrá que buscar un sitio para cambiar.




Lunes 12 de agosto de 2019

El calor del sol nos hace madrugar y nos desplazamos hasta Brno, necesitamos cambiar dinero que nos quedan muy pocas coronas. Aparcamos cerca de la catedral y buscando donde nos llevaba Google encontramos otro sitio con el mejor cambio que hemos encontrado hasta ahora, 100€ 2560kc.

Brno es la capital de Moravia y es bastante moderna, la catedral y lo que queda del castillo medieval es lo único que visitamos después de conseguir dinero autóctono.



Conducimos hasta Blansko, en el país karstico de Moravia. Aquí hay muchas cuevas visitables, aunque por desgracia cuando llegamos la cueva principal ya tiene todas las visitas completas, por lo que nos cuentan hay gente que reserva con un año de antelación, el no saber es lo que tiene, porque sino podíamos haber reservado por internet. Tenemos la cueva de consolación, a la que vamos los que no tenemos entrada para la otra que debe tener hasta un río interior por el que se navega en pequeñas embarcaciones eléctricas.

La cueva de Catherine debe su nombre, dice la leyenda, a una pastora que perdió la vida al perderse dentro buscando a una de sus ovejas. La entrada son 300kc, 120 adultos y 60 niños, 11,60€ los 3, sin fotos, que era otras 100 kc (4€),  la chica de la taquilla era típicamente checa, un encanto y dada a la conversación y a dar explicaciones.



La visita es en checo y nos dan un papel con las explicaciones en inglés, dentro de la cueva hace 8 grados todo el año, por lo que en verano es recomendable llevar algo de abrigo. Ya sé que hedicho que no hemos pagado por hacer fotos, pero dentro no creo que la guía se haya fijado en quién ha pagado y quién no, así que os imagináis lo que hago.





La cueva no es de las mejores que hemos visitado pero pasamos ½ hora al fresco. Dentro se encontraron muchos huesos y han reconstruido el esqueleto de un oso cavernario, unas cuantas galerías con columnas y esas cosas y una formación que le da nombre a la cueva, "el cuerpo" de la pastora que se convirtió en piedra esperando a su oveja. Lo más impactante es cuando la guía apaga todas las luces para mostrarnos que dentro de la cueva hay una oscuridad total, el resto de los visitantes estaba sobre aviso, pero como no entendemos ni papa para nosotros, sobre todo para Alaia fue un susto interesante.



Acabada la visita volvemos a la furgo y decidimos comer en las campas que hay delante de los puestos y locales que hay cerca del parking. Sin vergüenza echamos la manta y nos quitamos el hambre tranquilamente. Después de los cafés guardamos todo y preparamos la mochila para hacer una pequeña ruta.



Aunque no hemos podido entrar en la cueva importante hay un paseo de unos 5km ida y vuelta por una sencilla senda, hay varios itinerarios más pero elegimos uno de los más sencillos. La mayoría de los senderos acaban en el mirador de la cueva Macocha, donde se ve el balcón al que se asoman los visitantes de esa cueva antes de subir a los botes que les lleva por el río a la salida.





Al poco de emprender el regreso empieza a llover, algo normal por aquí los días de calor, cuanto más nos acercamos a la furgo más llueve. Por fin llegamos y decidimos acercarnos a Olomouc, y así aprovechar la tarde acercándonos a nuestro destino de mañana.







Ya allí, qentramos a un centro comercial antes de ir a la zona de pernocta que hemos buscado. Tenemos suerte pues cierra a las 21h, tarde para lo que es este país, suponemos que es porque tiene cines, pero somos de los pocos clientes que hay a una hora "tan tardía". Sigue lloviendo, así que estamos mejor estirando las piernas que metidos en la furgo.

Dormimos en un parking junto al lago de Olomouc. 49.622370,17.226153

[Lur ta Alaia]

Martes 13 de agosto de 2019

Hemos venido a dormir aquí principalmente por el lago, pero ayer cuando llegamos la tormenta era tan brutal que decidimos dormir los 3 abajo, era imposible plantearse poner la Thais con la que estaba callendo. Casi no necesitábamos encender luces en la furgo, los rallos nos iluminaban como si fuera de día. Por la mañana, como suele ser normal, un sol abrasador nos despierta prontito. Para las 8 de la mañana ya hay pescadores y bañistas en el lago, damos un paseo para estirar las piernas y que Ekhi corra un poco después de desayunar, pero tampoco merece mucho la pena.





Nos vamos a Olomouc a visitar esta ciudad fuera de los circuitos turísticos pero que parece tener un encanto especial. Plaza y fuentes barrocas. Columna barroca protegida por la Unesco. Es la más alta de Europa, incluso tiene una pequeña capilla en su interior.





Damos un paseo por la ciudad, sin querer, porque exteriormente no tiene mayor atractivo, entro en la Iglesia de San Miguel, es una iglesia barroca que se encuentra en un proceso de restauración total, al entrar al pasillo del claustro a la derecha veo una pequeña entrada claramente gótica y allá que me meto, resulta la entrada a la torre medieval, que a través de una pequeña escalera de caracol me lleva hasta el campanario donde puedo apreciar las campañas. Salirme de lo que todos miraban y la subida ha merecido la pena.





Seguimos recorriendo la ciudad que no es muy grande y se recorre fácilmente andando. Tiene 2 catedrales y el ayuntamiento como edificios interesantes, pero por desgracia están sufriendo un proceso de restauración y están cubiertos por andamios en gran medida. En el ayuntamiento hay un reloj astronómico de inspiración socialista ya que el medieval se quemó en los años 50. Además puedes perderte paseando por uno de esos parques de Europa central que siempre me hace pensar que por qué no existirán al sur de los Pirineos. donde la naturaleza se hace dueña de una parte de la ciudad y es fácil relajarse, olvidarse del ruido urbano y pensar que estás perdido en la naturaleza.





Estamos cansados de comer siempre lo mismo, en los restaurantes checos sólo hay gulach (cerdo en salsa), codillo y salchichas. Así que acabamos entrando en un mexicano, pues el indio que había sido nuestra primera opción y estaba recomendado en la guía deja de dar comidas a las 15h y son y 8min, además nos damos cuenta que no dejan entrar perros, en el mexicano sí. Lo sé, qué pintamos en un mexicano en Chequia, cosas del turisteo. No comemos mal aunque pagamos casi 30€.

Terminada la comida decidimos empezar a volver, Olomouc será lo más al este que viajamos este año, estamos cerca de Polonia, quizás en otra ocasión conozcamos Cracovia.







Para dormir decidimos acercarnos a Praha y pernoctamos en el parking del castillo Konopiště, en Benešov. Donde también podemos ver osos en cautividad en el foso y que fue la residencia oficial del  archiduque Francisco Fernándo de Austria, y de su esposa, la duquesa Sofía Chotek, conocido aquí como Franz Ferdinand d´Este y cuya muerte en Sarajevo cambio el destino de Europa en 1914. 



49.780886,14.655028




Miércoles 14 de agosto de 2019

Por la mañana nos despierta la cortacésped de los trabajadores del palacio. En principio el parking es de pago 24 horas, pero cuando nos ve salir de la furgo nos pregunta si "parking or go", le decimos que go y nos contesta que go, así que nos vamos y a pesar de lo borde que ha sido nos ha perdonado las 150 coronas, tienen una forma de ser que para la nuestra resulta bastan te seca, pero tampoco son mala gente.

El caso es que es bastante pronto, 8 de la mañana y estamos recién desayunados, así que dejamos la furgo un poco más adelante y damos un paseo por el lago, el castillo por fuera ya lo vimos ayer y no vamos a entrar para ver los muebles y trofeos de caza de un aristócrata de principios del siglo pasado.





Nos vamos hasta Terezín, vamos directos al camping Kreta, que está en el mismo pueblo  pensamos dormir aquí pues necesitamos una ducha. Creíamos que así nos ahorrábamos el parking, pero quitando en la fortaleza pequeña donde el parking es de pago, se puede aparcar por todo el pueblo sin problemas.

Esto era un pueblo amurallado muy bien conservado en los años 30. Uno de esos de "traza italiana" con diferentes baluartes en forma de estrella para facilitar la defensa y fuego cruzado.

Estaba tan bien conservado que a unos oficiales de la SS les pareció un lugar magnífico para poner un gueto nazi y "alojar" allí a los judíos de Europa occidental. Judios de clase alta e intelectuales, que como en todo, en la solución final también hubo clases y primero acabaron con los pobres y luego ya empezaron a mandar a los campos de exterminio a los más adinerados.

Hoy el pueblo es lo más cutre que hemos visto en este país, como si les diese vergüenza arreglarlo, sólo está decente las zonas de los memoriales que están gestionados por asociaciones judías internacionales.









El caso es que como esto no era un campo de exterminio, aunque miles de personas murieron aquí por estar hacinados y las malas condiciones sanitario-alimenticias, fue usado por la propaganda nazi para contar al mundo que su política con el pueblo judío no era mala. Grabaron varios documentales en los que se les veía disfrutando de tertulias, deportes y obras de teatro, cosas que los propios internos se ocupaban de hacer para mantener la moral alta.

En 1944 empezaban a escucharse rumores de matanzas nazis en los campos, así que en primavera decidieron invitar a una delegación de la Cruz Roja. Dieron más alimentos a los internos, pintaron las calles, pusieron tiendas de pega, sacaron a los grupos de teatro y coros que habían creado los músicos y actores del guetto. Por supuesto si alguien entrevistaba a uno de los internos, este tenía que mentir y contar los contentos que vivían allí, por supuesto  bajo pena de muerte.

La realidad fue bastante diferente, por el guetto pasaron más 150000 judíos, de los cuales 33000 murieron allí mismo, debido a las malas condiciones sanitarias y alimenticias o Aa los castigos de la SS. Otros 88000 fueron deportados a campos de exterminio, en la mayoría de los casos elegidos por los propios internos, pues el consejo de ancianos del campo tenía que elegir 1000 personas a la semana para ser deportadas durante los últimos años del conflicto.

Cuando entramos al museo memorial nos pasaron dos cosas curiosas por hablar en euskera con la niña. Primero dos guías nos miraban y cuchicheaban sobre nosotros, al intentar explicarnos en inglés, nos preguntaron si "in spanish" ya sabéis que a los de la península se nos nota el nivelazo de English a la legua. Pues resulta que uno de los guías que nos miraba a la entrada habla perfectamente castellano, y nos explica que cuchicheaban sobre nosotros porque a ambos les sonaba a castellano lo que decíamos pero no entendían nada de nada. Le explicamos que somos bilingües y por los intercambios culturales sonamos latinos aunque la lengua no lo es. Es lo mismo que pasa con el rumano, nos suena a eslavo aunque es una lengua latina. Tenemos un rato interesante hablando sobre lenguas con el hombre este.
Pero es que las casualidades lingüísticas no terminan aquí. Resulta que nos encontramos con un grupo de viajeros españoles que llevan un guía cubano, con un poco de picardía nos unimos a ellos al final de la visita, aprovechando que el cubano explica todo muy bien.

Al acabar la visita entro al baño de chicos con Alaia y resulta que el cubano está allí y mientras estoy hablando con Alaia en euskera se mete hablándonos en guipuzcoano "serrao". Su aitona emigró a cuba y toda la familia habla en euskera en la isla. Lleva tiempo viviendo en Chequia, trabajando de guía en castellano y le ha hecho ilusión al muchacho hablar un rato en euskera con nosotros, los del viaje organizado nos miraban con cara de flipados, un chico negro que en castellano tiene acento cubano y en euskera parece que acaba de salir de Azpeitia o por ahí, jejejejeje

La entrada que se compra en el museo es combinada para visitar diferentes edificios, donde se ven dormitorios ambientados, lugares donde pintaban o hacían obras de teatro, los trajes que confeccionaban y los bocetos artísticos y sinfonías que fueron creados durante el cautiverio.







De visita gratuita es el columborio donde se guardan pequeñas cajas con cenizas y el pequeño cementerio donde estaban los hornos crematorios. Aquí se deshicieron de los cuerpos se todos los que perecieron en Terezín durante la ocupación nazi. Los últimos días, mientras las tropas soviéticas se acercaban a la ciudad muchos alemanes huyeron, pero algunos oficiales de la SS intentaron deshacerse de las pruebas, quemando documentos y tirando las cenizas de los muertos al rio.











Terminada la visita al pueblo nos trasladamos hasta la "fortaleza pequeña".  Hay que diferenciar lo que era el pueblo amurallado de lo que era la pequeña fortaleza, que ya fue usada como prisión mucho antes de la llegada de los nazis. De hecho el anarquista Gavrilo Princip, el responsable del atentado de Sarajevo que desencadenó la primera guerra mundial fue condenado a 20 años de prisión y encarcelado aquí, aunque misteriosamente murió unas semanas antes de acabar la Gran Guerra.

Durante la época soviética se siguió usando como prisión, a la vez que acuartelamiento militar. Llegamos un poco tarde para los horarios de este país, en la entrada combinada que hemos sacado también nos entra, pero la chica de la taquilla dice que no nos va a dar tiempo y no nos quiere dejar entrar. Tenemos la entrada pagada y no es la hora, así que entramos. Vamos bastante rápido y no se puede apreciar bien todo, hay celdas, duchas y dependencias varias. Además hay un pequeño museo y la casa solariega en la que residía el comandante del guetto. No podemos entrar porque a las 17:55 tenemos a la chica de la taquilla encima mirándonos con mala cara.

A las 18h nos echan de la fortaleza pequeña y sólo queda volver al camping para ducharnos y tomar pivos a 26 coronas (1€) hasta la hora de la cena. Parece que el bar del camping es el único del barrio porque tenemos a medio pueblo bebiendo hasta pasadas las 12 de la noche.

[Lur ta Alaia]

Jueves 15 de agosto de 2019

Desayunamos y recogemos todo antes de que los del camping den señales de vida, por eso cobran nada más llegar, por eso y porque las condiciones del camping son bastante deplorables, puertas que se caen, grifos que echan agua por todas partes, chabolas en estado ruinoso, parece que quieren hacerte sentir como si vivieras en el Terezín de los años 40.

Esto se ha terminado, hay que volver a la realidad y nuestra visita a Chequia toca a su fin. Volvemos a la frontera noroccidental, a lo que se conoce como triángulo termal checo. Al llegar fuimos a visitar Mariánske Lázně y dejamos para el final la joya de las ciudades termales checas. "Los baños de Carlos".

De camino a Karlovy Vary, aparte de los grandes campos de cereal que cruzamos, vemos la parte más industrial de Chequia, hasta ahora no habíamos visto grandes empresas, pero por aquí hay térmicas inmensas, grandes minas a cielo abierto e incluso refinerías o por lo menos empresas dedicadas al petróleo porque olía igual que Petronor.

La ciudad de Carlos se llama así porque el emperador Carlos IV descubrió una gran fuente termal al caerse un ciervo que sus perros perseguían en una charca. Hoy está es otra de las ciudades del triángulo termal checo. Esta igual de más nivel, pues está muy cerca de Alemania. De hecho la población era mayoritariamente de habla alemana y no quería ser parte de Checoslovaquia y en 1938 toda esta zona fue anexionada por la Alemania nazi.







La ciudad tuvo su época dorada entre el final del sXIX y principios del sXX. Las clases más adineradas de Europa y los intelectuales de la época gustaban de pasar temporadas en los hoteles y balnearios de la ciudad. Sus calles, plazas y columnatas te trasladan con facilidad a la "Belle Epoque".











Las columnatas son unas estructuras metálicas muy características que cubren las fuentes minero-medicinales. De estas brotan aguas a diferentes temperaturas, alguna muy caliente, con diferentes sabores en función de los minerales que tengan, y muchas de ellas gasificadas de forma natural.

Además de las columnatas tenemos el pabellón de las aguas termales, un edificio contemporáneo donde podemos encontrar la fuente más caliente de la ciudad, que emana a 73ºC. En esta calle y alguna más no se puede pasear con perros ni por el exterior, los perros deben ir por el otro lado del río o fuera de la zona delimitada.







En los últimos tiempos esta ciudad está recibiendo gran número de adinerados rusos, pues el zar Pedro el grande era muy aficionado a pasar temporadas aquí, al igual que los altos mandos soviéticos se relajaban en estas aguas para pensar como evitar que las ideas capitalistas saltasen el muro. Paradojas de la historia el despotismo ilustrado de Borbones y zares y el desprestigio del socialismo por parte del estalinismo se diferencia en poco. Grandes élites viviendo en la abundancia decidiendo lo que es bueno para el populacho.

La ironía política es que los mandos del partido que venían de "vacaciones" a esta ciudad no se sentían bien alojándose en los lujosos hoteles y palacios que había ocupado la aristocracia europea en los siglos anteriores. Así que para evitarlo, se hicieron construir un hotel de 5 estrellas más al gusto de la época y este lado del muro.





En la ciudad hay 13 fuentes importantes, decenas menos famosas y el propio río Teplá tienes zonas por las que el agua termal aflora. Pero aunque supongo que los lugareños conocerán zonas de baño gratuitas, en la ciudad si te quieres dar un baño termal hay que pagarlo, los hay hasta en cerveza.





La verdad es que aunque hay mucho turismo en la ciudad, nos ha parecido un lugar bastante clasista, donde se diferencia entre los que llegan de visita como nosotros o en viajes organizados desde Praga de los que se alojan en los hoteles de la ciudad. No es lo mismo entrar a una tienda de tazas pipa de esas para beber de las fuentes, o una de las típicas obleas que se compran para comer entre fuente y fuente que entrar a una de las muchas tiendas de cristal de Bohemia. Donde te trataran en función de la ropa que vistas. Y lo digo por experiencia, Ana quería comprar unas figuritas para las amamas (abuelas) y nos acabamos marchando porque las dependientas pasaban de nosotros, sólo hacían caso a la gente que entraba con ropa "elegante".

A las 19h cierran los pabellones y estamos un poco saturados de agua caliente. Pensándolo un raro decidimos no dormir en la ciudad y conducir un rato hasta la hora de la cena. Cogemos la frugo y la autopista, en un rato entramos en Alemania y sigo conduciendo hasta que veo el cartel de una ciudad que visitamos en nuestro periplo por el sur oeste de Alemania. Tengo el honor de haber subido el furgoperfecto de esa ciudad y según vi el cartel supe donde íbamos a dormir esa noche. Es un poco como dormir en casa no me lo negaréis.


16 de agosto de 2019

Este día no tiene nada reseñable, vuelta a casa por las autopistas alemanas y francesas, las primeras gratuitas las segundas ya sabéis todos que no. Fue un día tranquilo sin grandes problemas de tráfico más allá de los pequeños embotellamientos que se producen en los peajes franceses, en parte por la afluencia de vehículos en fechas estivales y en parte por esa manía gabacha de pagar los peajes en monedas.

Bueno, pues esta ha sido otra de nuestras crónicas, espero que sirva para sacar alguna idea si pensáis visitar este país y que no os haya aburrido demasiado contándoos todo lo que se me va cruzando por la cabeza.
Salu2 y kms.

Ondo izan ta hurrengo arte!

[Honguneta]

Cojo asiento!!

[Jesugo]

También pillo billete para viajar con vosotros

[EdoNork]

Lo mismo nos hemos cruzado, acabamos de llegar de ahí.
Un apunte, con las luces de día es suficiente, de tenerlas.
Si re las ruedas de i vieron entiendo que te refieres a usarlas en esa época del año.

[Lur ta Alaia]

Lo mismo nos hemos cruzado, acabamos de llegar de ahí.
Un apunte, con las luces de día es suficiente, de tenerlas.
Si re las ruedas de i vieron entiendo que te refieres a usarlas en esa época del año.

aupa, pues izen horrekin no creo que nos hayamos cruzado, porque solamente hemos coincidido con una familia en AC en Praga y una pareja de Madrid en una multivan T4, pero seguro que hemos vivido cosas parecidas.

Igual no me he explicado bien, por supuesto que los neumáticos de invierno son obligatorios en invierno, yo los llevo 4 estaciones que cre que son los que mejor resultado me dan, creo que con esos ya sería suficiente, pero comoe ra verano no me he molestad en preguntarlo.

Una pregunta, el pais muy guapo, super verde y lleno de bosques, pero los checos te han parecido tan "sosos" como a mi?  Lo de las obras de la autopista de flipar eh?

ondo izan!
salu2 y kms

[AlvarA]

Con tu permiso me quedo por aquí para rememorar nuestro viaje de hace ya siete u ocho años en esas tierras.
A nosotros nos gustó el país, pero había mucho Checo aprovechado tratando de engañar al turista... lo cual no nos gustó mucho.

Yo le tengo ganas a Eslovaquia

[barbatxano]

Bueno, con un poco de tiempo iré llenando de contenido los huecos que me he guardado. Este año tardaré un poco más porque aún no he conseguido poner fotos en grande con el nuevo foro. Consigo que aparezcan pero en pequeño.
A ver cómo lo hago.

Salu2 y kms

Ya te dije cómo lo hacía yo para poner fotos:

Subo la imagen con subefotos. Una vez subida aparece la foto en grande y debajo una lista de links que no utilizo para nada. Sobre la foto en grande hago click con el botón derecho y elijo "copiar la ruta de la imagen" ... 

Luego me vengo al foro y pego (click en botón derecho y elijo "pegar") esa ruta entre [ img ] y [ /img ] (sin espacios, claro!) ... 

Si en el hilo de prueba subir fotos das a citar en el mensaje en que pongo en grande una foto, verás cómo lo he hecho ... 

[Lur ta Alaia]

Bueno lo primero pedir disculpas por estos días de silencio, pero entre la Aste Nagusia de Bilbao y que he estado el finde por navarra no he tenido mucho tiempo para escribir y menos para mirar lo de las fotos.

Parece que la cosa ya empieza a marchar y he prendido a poner las fotos en grande.
os cuento otro poco, pero sin haber arrancado aún la frego jejejeje

Ya te dije cómo lo hacía yo para poner fotos:

Subo la imagen con subefotos. Una vez subida aparece la foto en grande y debajo una lista de links que no utilizo para nada. Sobre la foto en grande hago click con el botón derecho y elijo "copiar la ruta de la imagen" ... 

Luego me vengo al foro y pego (click en botón derecho y elijo "pegar") esa ruta entre [ img ] y [ /img ] (sin espacios, claro!) ... 

Si en el hilo de prueba subir fotos das a citar en el mensaje en que pongo en grande una foto, verás cómo lo he hecho ... 

sí sí pedona, ya te leí, pero me ha sido imposible hacerlo con la tablet, que es por o general como escribo la crónica, hasta que no me he puesto con el PC y he usad botón derecho tal y como decías no me ha salido. cabezota que es uno, sorry.
de todas formas, sigue si gustarme esto de subefotos, sabes si desaparecen al de tres meses si no las ve nadie?
a ver si ponen pronto lo de la galería y me adapto al nuevo foro.
salu2 y km