Cambiar retén del diferencial-palier en la caja de cambios [VW T-3]
Brico nº 85
La caja de cambios de nuestra VW T-3 ya llevaba recorridos los kilómetros equivalentes a 6 vueltas al mundo, y con 22 añitos a sus espaldas, se detectó una fuga de aceite en uno de los retenes del diferencial, una gota de aceite limpio en el suelo del parking fue la señal de aviso de dicha fuga.
Había que sustituir los dos, ya que de cambiar sólo uno, el otro no tardaría en perder, estos retenes son de doble labio y de medida estándar Ø 45- Ø 72-15 en calidad NBR.
encontrados en esta página de serial-kombi, a 6:00 € unidad (http://es.serial-kombi.com/volkswagen-transporter-1980-1991-junta-spi-para-diferencial-impermeabiliza-el-orificio-de-fijacion-entre-el-cardan-y-la-caja-de-velocidades-1980-91-N35768.html)
Para llegar a los retenes hay que desmontar los 6 tornillos de la junta homocinética del palier, sólo por el lado de la caja de cambios y dejarlo caer, no hace falta sacarlo del todo por el lado de la rueda, aunque si se hace, se trabaja más cómodo.
Una vez fuera el palier nos encontramos con el disco de transmisión que debemos desmontar para poder acceder al retén.
Foto 1
(https://lh3.googleusercontent.com/-08nQ2KhVoG0/Ts5Or1stm7I/AAAAAAAAE8A/Xd81rtPrPGU/s512/01.JPG)
Limpiada la grasa que nos oculta la visión, hay que extraer el tapón de estanqueidad, con un punzón bien afilado sale fácilmente sin deteriorarlo, ya que al terminar deberemos volver a poner este mismo tapón.
Foto 2
(https://lh6.googleusercontent.com/-m-5_CIoZGOw/Ts5OsHN3R3I/AAAAAAAAE8E/3KVH1Zz6DWg/s512/02.JPG)
Detalle del tapón recién sacado y el punzón clavado en la zona óptima para su extracción.
Foto 3
(https://lh5.googleusercontent.com/-FNm_xhJPav8/Ts5OrrnEa8I/AAAAAAAAE78/DtRH_z-raQg/s512/03.JPG)
El disco de transmisión está fijado al eje del diferencial por un clip o arandela elástica selley sin orejas, más una arandela semi-cónica de presión.
Foto 4
(https://lh3.googleusercontent.com/-QJcHclNCaHM/Ts5PKBtUpKI/AAAAAAAAE8o/Srs9Tr7wyfk/s512/04.JPG)
Se precisan unos alicates específicos para extraer este clip, ya que de hacerlo con dos o tres destornilladores, se puede deteriorar.
Foto 5
(https://lh3.googleusercontent.com/-YpJfDwF1tR4/Ts5O3VhL4RI/AAAAAAAAE8U/rrXdQwWdme4/s512/05.JPG)
Este es el clip ya sacado de su alojamiento, tras ello, hay que sacar la arandela de presión, fijaros bien en su posición al sacarla, pues a la hora de su montaje de hacerlo al revés, el disco de transmisión quedaría con una peligrosa holgura
Foto 6
(https://lh5.googleusercontent.com/-K4RSwZ_7jus/Ts5O4sn4r9I/AAAAAAAAE8c/2wzAZstl00M/s512/06.JPG)
Para extraer el disco de transmisión, aunque los manuales indican hacerlo con un extractor específico, sale sin problemas haciendo una ligera presión con dos palancas.
Foto 7
(https://lh6.googleusercontent.com/-NFlQ0QP-lUw/Ts5PJkTRKdI/AAAAAAAAE8k/qcwbBZvemV0/s512/07.JPG)
Muy probablemente al sacarlo se derramará el aceite, ya que se libera la parte interna del retén, en esta foto lo podéis ver, aunque para no pringaros, es mejor vaciar el aceite de la caja de cambios antes de empezar , al fin y al cabo es casi obligado el poner aceite nuevo tras esta operación.
Foto 8
(https://lh5.googleusercontent.com/-JbxzddNaH6w/Ts5POW5x8eI/AAAAAAAAE80/-kl561DU4jA/s512/08.JPG)
Y no salen unas gotas, si no que sale un buen chorro de aceite-valvulina que te puede poner pringadísimo.
Ahora nos encontramos con un disco de plástico fijado con dos tornillos philips, su función es la de evitar que la tuerca del cojinete del diferencial no se mueva.
Antes de sacarlos, marcaremos con tipex su posición.
Sacaremos esos dos tornillos y sus arandelas en forma de media luna, y tras ello ya podemos extraer este disco de plástico, atención al sacarlo que no se mueva axialmente.
Foto 9
(https://lh6.googleusercontent.com/-hdj0wQgdQJQ/Ts5PUCjT2xI/AAAAAAAAE88/ozye4RIXUE0/s512/09.JPG)
Foto 10
(https://lh4.googleusercontent.com/-K_dCO2cLCAk/Ts5PbnV30uI/AAAAAAAAE9M/b-r6p0jIT9g/s512/10.JPG)
Es muy importante que la tuerca no se mueva axialmente, por lo que marcaremos en este momento su posición con tipex por si a la hora del montaje se hubiera movido, volver a posicionarla en el mismo lugar.
Foto 11
(https://lh5.googleusercontent.com/-yz7_B9vhMkw/Ts5PZYgxjwI/AAAAAAAAE9E/UMaX9uNAnNk/s512/11.JPG)
Ya tenemos acceso al retén que debemos sacar, lógicamente saldrá destruido.
A falta de una herramienta específica para extraer retenes, si utilizáramos dos destornilladores haciendo palanca y no saliera, habría que romperlo con un escarpín por su pista exterior, esto da un poco de guerra, ya que hay que evitar tocar el cojinete que está justamente detrás del retén, pero sale bien.
Foto 12
(https://lh3.googleusercontent.com/-ClQ1at9dnrQ/Ts5P1mByjVI/AAAAAAAAE9c/tThx4OA6rEA/s512/12.JPG)
Una vez cortada su pista exterior con un escarpín, el retén se deja sacar.
Foto 13
(https://lh4.googleusercontent.com/-oIObZzBbg80/Ts5P4UMg52I/AAAAAAAAE9k/Bix5Bci7Zms/s512/13.JPG)
Así es como queda el retén una vez fuera.
Foto 14
(https://lh3.googleusercontent.com/-YGqu_ZGovs8/Ts5PtHAQVuI/AAAAAAAAE9U/5sz1c0PN1b8/s512/14.JPG)
Detalle del retén, en un principio adquirí el retén metálico, pero al tener el de origen fuera, lo cambié por unos de doble labio con la carcasa recubierta de caucho NBR, sus medidas son estándar; Ø 45- Ø 72-12 en calidad NBR para soportar la acidez del aceite
Foto 15
(https://lh6.googleusercontent.com/-A14OulONtpg/Ts5QJnZFtRI/AAAAAAAAE98/fXUKv8vLaoc/s512/15.JPG)
Antes de montarlo untaremos sus labios internos con vaselina para proteger los delicados labios al introducir el él el disco de transmisión.
Foto 16
(https://lh5.googleusercontent.com/-HvFzSBa1DnE/Ts5P-pHA8zI/AAAAAAAAE9s/oazpTSCunlI/s512/16.JPG)
Y por el exterior lo untaremos con silicona de junta, que nos ayudará como lubricante al instalarlo en su alojamiento y al secarse ayudará en su estanqueidad.
Foto 17
(https://lh6.googleusercontent.com/-F4dHcLGjzwE/Ts5QB2sAO-I/AAAAAAAAE90/xPz7ix8YSSA/s512/17.JPG)
Lo encaramos con en su posición procurando que no quede ladeado.
Foto 18
(https://lh4.googleusercontent.com/-M--IHusy98k/Ts5QMMKhLbI/AAAAAAAAE-E/uiCoGgg2sEE/s512/18.JPG)
Y con la ayuda de un butidor o elemento que en su extremo plano no tenga cantos vivos, le vamos dando golpecitos en todo su contorno introduciéndose poco a poco en su alojamiento.
Foto 19
(https://lh3.googleusercontent.com/-YKHSpeX4pB8/Ts5QUOS4gEI/AAAAAAAAE-M/paJHo8X3jmg/s512/19.JPG)
Seguimos con un butidor más pequeño, siempre picando en su parte externa, y va introduciéndose, despacio, importante que no entre ladeado.
Foto 20
(https://lh4.googleusercontent.com/-hK03wGOrQFs/Ts5QZTQY2-I/AAAAAAAAE-U/YWWfkYGbHIw/s512/20.JPG)
Cuando el butidor entre en contacto con el metal de la tuerca del cojinete, oiremos el cambio de tono del sonido metálico mientras picamos, esta es la señal que nos indica que ya está en su posición.
Foto 21
(https://lh4.googleusercontent.com/-Hfq5vaKOwEA/Ts5QrtjT8tI/AAAAAAAAE-k/3uQLTqZh3tg/s512/21.JPG)
Comprobamos que la tuerca del cojinete no se ha movido según las marcas de tipex que hicimos al desmontar.
Foto 22
(https://lh5.googleusercontent.com/-wC9WxGuAWQQ/Ts5Q3Xo5C1I/AAAAAAAAE-s/njTS-6m1KIg/s512/22.JPG)
Y montamos el disco de plástico que asegura la tuerca del cojinete.
Foto 23
(https://lh6.googleusercontent.com/-d9n-V2Pgg0g/Ts5QlZsaFkI/AAAAAAAAE-c/eZjPEF9ok9c/s512/23.JPG)
Comprobamos que las marcas de tipex coincidan.
Foto 24
(https://lh6.googleusercontent.com/-PFwHCd1fP2E/Ts5RBNXTCpI/AAAAAAAAE-0/xlgZ-lHZR6s/s512/24.JPG)
Ponemos la arandela de media luna y fijamos uno de los tornillos, tras comprobar las marcas de tipex que no se ha movido, montaremos el otro tornillo.
Foto 25
(https://lh4.googleusercontent.com/-Ukn1SN-RiSQ/Ts5RL6Wa55I/AAAAAAAAE_E/EzB2sbhBFA4/s512/25.JPG)
Y apretamos estos tornillos con un destornillador de impacto que nos asegura que jamás se aflojarán.
Foto 26
(https://lh4.googleusercontent.com/-hfUX6zKQsB4/Ts5RJ4nWZqI/AAAAAAAAE-8/XutmvqS737U/s512/26.JPG)
El siguiente paso es montar el disco de transmisión, untaremos la pista que va en contacto con el retén con vaselina.
Foto 27
(https://lh6.googleusercontent.com/-yW7DfAtunB8/Ts5Rc4ucZZI/AAAAAAAAE_c/wRjCJvvTXpw/s512/27.JPG)
Y lo montaremos ayudados de unos suaves golpecitos de martillo de nylón repartidos por todo su extremo exterior.
Foto 28
(https://lh5.googleusercontent.com/-Qd2CrZLmOiY/Ts5RZa-hOEI/AAAAAAAAE_M/smeWJwvnEC4/s512/28.JPG)
Ya es el momento de montar la arandela, ojo a su posición, fijaros que no es plana, si no ligeramente cónica.
Foto 29
(https://lh3.googleusercontent.com/-kyDAGgUI3x0/Ts5RaGScdyI/AAAAAAAAE_Q/Jo8nqnpoUxY/s512/29.JPG)
Ésta es su posición, sólo debe estar en contacto con el disco de transmisión la parte exterior de la arandela, de montarla al revés dejaríamos una peligrosa holgura, y haría casi imposible sacar el clip en un futuro .
Foto 30
(https://lh4.googleusercontent.com/-sL_2QXIvUqI/Ts5R2BmFBYI/AAAAAAAAE_w/mKMYwt03AoE/s512/30.JPG)
Foto 31
(https://lh6.googleusercontent.com/-L_QcaYa7ljo/Ts5R16PYvCI/AAAAAAAAE_0/l5EFJLOkl_M/s512/31.JPG)
Tras la arandela, montaremos el clip que fija el disco, con alicates específicas para este tipo de clips o arandelas selley sin orejas.
Foto 32
(https://lh6.googleusercontent.com/-y3vMXEOzvck/Ts5Ro5nkfTI/AAAAAAAAE_k/1I04nUBI6aQ/s512/32.JPG)
Foto 33
(https://lh4.googleusercontent.com/-URgwwa9P8Vo/Ts5R1x4C3CI/AAAAAAAAE_s/_A4DT3sAIEQ/s512/33.JPG)
Detalle del clip bien montado, hay que asegurarse que ha llegado a abrazar por completo el fondo de la regata del eje.
Foto 34
(https://lh5.googleusercontent.com/-pdYobF1mJTc/Ts5R6ldwnpI/AAAAAAAAFAE/1ZsuJryAsBY/s512/34.JPG)
Para montar el tapón de estanqueidad, limpiaremos tanto su alojamiento del disco de transmisión como el extremo del tapón, con tricloroetileno o disolvente, con el tapón recién humedecido, rápidamente antes de evaporarse lo introduciremos en su alojamiento.
Este líquido a parte de limpiar, reblandece la goma aumentando su estanqueidad.
Foto 35
(https://lh4.googleusercontent.com/-hoIl4i9wEcw/Ts5SAXTcg3I/AAAAAAAAFAM/6YHSrmMndos/s512/35.JPG)
Y ya se puede montar el palier en el disco de transmisión, hay que tener en cuenta que es muy aconsejable desechar los tornillos usadados que sacamos e instalar tornillos nuevos, pero no de ferretería, si no específicos para este trabajo, tienen que ser de dureza mínima de 10.0 o mejor 12.0 y apretados según esta secuencia :
Foto 36
(https://lh5.googleusercontent.com/-ET-fyskH2TI/Ts5UWGw2P8I/AAAAAAAAFCY/trM1lDJwfeY/s512/19.jpg)
Ahora vamos a llenar la caja de cambios con la valvulina, montaremos el tapón de vaciado, no sin antes haber limpiado su vástago magnético de las partículas metálicas adheridas procedentes del desgaste de los engranajes.
Este tapón es de rosca cónica y carece de junta, se monta con una llave allen del 17, pero ojo no apretarlo a muerte, pues al ser cónica su rosca, se podría llegar a agrietar la carcasa de la caja de cambios, más vale dejarlo algo flojo y si posteriormente goteara, apretarlo 1/8 de vuelta, que no apretarlo en exceso y agrietar la rosca de la caja de cambios.
Foto 37
(https://lh5.googleusercontent.com/-Oj7JhOZoBZI/Ts5SRFp2rJI/AAAAAAAAFAs/wcVVcqUqyEk/s512/36.JPG)
Foto 38
(https://lh5.googleusercontent.com/-tkaCvnX1I3Q/Ts5SJCxSciI/AAAAAAAAFAc/MBYr0g9lIXQ/s512/37.JPG)
La caja de cambios lleva valvulina o aceite muy denso, del tipo api GL4 MIL-L2105 SAE 80-W90 , pero para proteger su desgaste le añado un aditivo de la marca Forté: (http://www.aditivox.com/potenciadores-transmision-manual/11-forte-diff-and-gear-treatment.html)
Foto 39
(https://lh5.googleusercontent.com/-FEq3ZErg1lE/Ts5SGJYK4QI/AAAAAAAAFAU/EUI9ZjZUMtA/s512/38.JPG)
Para llenar de aceite la caja de cambios, descubrimos un error de diseño, el tapón de relleno situado en el lateral derecho, (marcado con el circulito rojo en esta foto 39), éste NO indica el nivel máximo y óptimo de aceite como en la mayoría de vehículos.
En un cambio de aceite anterior me fié de ello introduciendo aceite hasta rebosar ese orificio.
Al sacar esa cantidad de aceite era superior a los 6 litros, ""lo llevaba por encima del nivel"" ya que consultado su cantidad en dos manuales distintos, coincidía en que debe de llevar sólo 4 litros, así que hubo que medir esos 4 litros antes de introducirlos, atención a este dato.
Foto 40
(https://lh5.googleusercontent.com/-mnzUU1dtrME/Ts5SNS8J4MI/AAAAAAAAFAk/-fFxm0AgEho/s512/39.jpg)
Tras esto ya fue momento de montar el palier y a circular.
Es muy probable que tras recorrer unos kilómetros, la vaselina que se puso en el retén, se licúe con el calor y caiga al suelo manchando el exterior de la caja de cambios, esto no indicará una fuga, con limpiarlo con un trapo ya no volverá a mojarse.
Agradezco desde aquí a Casacaracol, su gran ayuda tanto por sus manos como por su conocimiento, en la realización de este brico en su taller.
Y con esto puedo decir................................
Colorín colorado este brico se ha acabado.
muy bien! muchas gracias por el brico. Ya que estoy en ello.
Pregunta: el porque marcar, es tan importante?
nos vemos
Cita de: mariolora en Octubre 10, 2011, 12:16:08 pm
muy bien! muchas gracias por el brico. Ya que estoy en ello.
Pregunta: el porque marcar, es tan importante?
nos vemos
por que como se te mueva, aprietas o aflojas el cojinte, y esto es difícil de volver a ajustar si no se sabe hacer
Mi furgo es una envidiosa, reten posterior izquierdo, con fuga de valvulina. .panico
Muy buen brico, oído cocina
Muy meticuloso, muchas gracias!
.baba .baba .ereselmejor
Aprovecharé tu información para meterme debajo de la furgo y echarle una ojeada a esos retenes.
Inmejorable ( como siempre ) el relato de los bricos.
Un saludo.
Muy bueno, sí señor. .ereselmejor
Como siempre, brico impecable .ereselmejor
Pero puestos a bordarlo yo añadiría el cambio del retén del selector, porque debe tener la misma edad que los otros dos no?
Cita de: quatrel en Octubre 13, 2011, 11:16:41 am
Como siempre, brico impecable .ereselmejor
Pero puestos a bordarlo yo añadiría el cambio del retén del selector, porque debe tener la misma edad que los otros dos no?
Cierto, aunque al estar tan alto, poco aceite le toca y por lo menos el mío está impecable
También está el retén del primario que da al embrague, cuando se haga embrague es un buen momento para cambiarlo.
Perfecto... muy bien explicado!!! felicitaciones... a ponerlo en marcha se ha dicho!!! gracias!!!
revivo este gran brico ya que me voy a poner a ello en estos dias para hacerte la siguiente pregunta alcasa.
la caja de cambios es la 3H ?¿?¿?
gracias de antemano! ;)
Cita de: T3tris en Marzo 28, 2012, 16:14:38 pm
revivo este gran brico ya que me voy a poner a ello en estos dias para hacerte la siguiente pregunta alcasa.
la caja de cambios es la 3H ?¿?¿?
gracias de antemano! ;)
sí, claro, la standar que montaban con todos los motores Jx 1,6 TD. del año 1987 al 1990
vale gracias! ;)
otra cosa, lo de los 4 litros de valvulina es correcto?¿? o hay que llenar hasta que rebose?¿? de momento he comprado 2 litros y no es precisamente barata, o por lo menos para mi bolsillo claro! a otro le parecera incluso barata!.... ;D
por cierto el tapon de llenado no lo veo! tambien se quita con la llave de 17?¿? o con cual?¿?
alcasa, en el kit que compraste en serial kombi recuerdas si te venian dos arandelas, una como dentada y la otra lisa?¿?¿? las dos conicas?¿?
Cita de: T3tris en Marzo 28, 2012, 21:09:55 pm
lo de los 4 litros de valvulina es correcto?¿? o hay que llenar hasta que rebose?¿? de momento he comprado 2 litros y no es precisamente barata, o por lo menos para mi bolsillo claro! a otro le parecera incluso barata!.... ;D
por cierto el tapon de llenado no lo veo! tambien se quita con la llave de 17?¿? o con cual?¿?
tomate un tiempo con calma y lee lo que he escrito desde la foto 38 hasta el final.
sí, 4 litros, mira la foto 39 donde está el circulito rojo, y luego mira en la furgo, enseguida lo verás
este es el brico de los retenes, solo compré dos retenes y venían sin arandelas
si, si me lo he leido con calma y mas de una vez..... pero sere un poco tonto! :P
vale, es que yo he comprado todo el kit para cambiar todo y olvidarme por un largo tiempo.
por cierto el llenado de valvulina lo hiciste con jeringuilla?¿?
gracias.
Cita de: T3tris en Marzo 28, 2012, 21:32:05 pm
si, si me lo he leido con calma y mas de una vez..... pero sere un poco tonto! :P
vale, es que yo he comprado todo el kit para cambiar todo y olvidarme por un largo tiempo.
por cierto el llenado de valvulina lo hiciste con jeringuilla?¿?
gracias.
de tonto nada, si no, no estarías por aquí aprendiendo cómo hacerlo con éxito.
claro, qué otro modo puede haber de introducir por allí la valvulina?
no se, habia pensado con ayuda de otra persona, poner un tubo en la boca d ellenado y con un embudo ir poniendo valvulina.....
pues nada me pondre a ello cuando tenga un ratin....
por cierto las arendelas silley esas a las que haces referencia son las que yo te comento como dentadas?¿? de todas maneras antes de proceder al montaje hare una fotografia para que me comentes, porque segun tus pasos hay una arandela del kit que me sobra....
Cita de: T3tris en Marzo 28, 2012, 21:53:17 pm
no se, habia pensado con ayuda de otra persona, poner un tubo en la boca d ellenado y con un embudo ir poniendo valvulina.....
pues nada me pondre a ello cuando tenga un ratin....
por cierto las arendelas silley esas a las que haces referencia son las que yo te comento como dentadas?¿? de todas maneras antes de proceder al montaje hare una fotografia para que me comentes, porque segun tus pasos hay una arandela del kit que me sobra....
pues ya nos enseñarás esas fotos de lo que te ha llegado.
pues lo prometido es deuda! aqui estan las fotos. la arandela que me "sobra" que no se donde va es la de la ultima foto, la que tengo cogida.
aqui esta la valvulina, sera buenisima pero 30 eurazos el litroooooo .panico
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/T3tris/cambio-reten-homocinetica.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/T3tris/cambio-reten-homocinetica0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/T3tris/cambio-reten-homocinetica1.jpg)
Cita de: T3tris en Marzo 29, 2012, 12:55:54 pm
pues lo prometido es deuda! aqui estan las fotos. la arandela que me "sobra" que no se donde va es la de la ultima foto, la que tengo cogida.
pues esa arandela engranada por su interior, no venía en el kit de las homocinéticas
pues no se...... habra sido una equivocacion.... entonces me olvido de ella?¿? con el click que llevara mas la arandela conica es suficiente verdad?¿
gracias.
Cita de: T3tris en Marzo 29, 2012, 13:36:15 pm
pues no se...... habra sido una equivocacion.... entonces me olvido de ella?¿? con el click que llevara mas la arandela conica es suficiente verdad?¿
gracias.
en mi caja de cambios los puse así tal como dices, así lo expliqué en el brico
OK, muchas gracias! ;)
oye alcasa! todavia no me he puesto con esto, en breve quiero hacerlo0....... .meparto
bueno veo un detalle importante que creo se te ha pasado y deberias incluir en este brico; el apriete del palier una vez sustituido el reten.
en tu brico de "cambiar juntas homocineticas" comentas que es muy importante el apriete en movimientos cruzados.
es asi o estoy equivocado.
Cita de: T3tris en Junio 06, 2012, 12:20:56 pm
en tu brico de "cambiar juntas homocineticas" comentas que es muy importante el apriete en movimientos cruzados.
razón tienes, ya está editado el brico en el primer mensaje, en el que he intercalado a partir de la foto nº 36 esta foto y texto:
Y ya se puede montar el palier en el disco de transmisión, hay que tener en cuenta que es muy aconsejable desechar los tornillos usadados que sacamos e instalar tornillos nuevos, pero no de ferretería, si no específicos para este trabajo, tienen que ser de dureza mínima de 10.0 o mejor 12.0 y apretados según esta secuencia :
Foto 36
(https://lh5.googleusercontent.com/-ET-fyskH2TI/Ts5UWGw2P8I/AAAAAAAAFCY/trM1lDJwfeY/s512/19.jpg)
oleeeee!!! .palmas
chicos, me apunto a esto, he cambiado los cardanes que dan a la caja. Ha sido mi primera experiencia como mecánico y me ha encantado.
la rosca que muestras que sobra a mi también me vino y decanté por no ponerla al no haber nada similar en el montaje original.
y como tengo gotera de valvulina, igual me lanzo a cambiar el reten izquierdo.
una pregunta.
la ultima vez que me lo llenaron creo que fue a tope, porque cuando abrí el tapón de rellenado superior salió aceite. (estaba caliente de una hora antes y supongo que más dilatado)
eso quiere decir que esta lleno hasta los topes. los 6 litros que dices.
al dia ahora mismo me pierde unas 8 gotas calculo.
la ultima vez que lo miré fue hace 15 días y 1 mes antes me lo rellenaron.
puedo suponer que de hecho tengo más valvulina de la que necesita la caja de cambios???
Pues en principio creo que sí, aunque desconozco cuántos litros caben desde los 4 litros que se deben de llevar hasta el nivel del tapón de rellenado.
Antes de hacer este brico, al ir perdiendo, rellené de valvulina hasta el tapón de entrada, y al momento de hacer el cambio de retenes, al sacar el tapón para vaciarlo, la valvulina que salió de allí dentro no cabía en un bidón de 5 litros recortado como cubeta, con rapidez añadimos un cubo debajo del chorro, y con lo que se derramó por el suelo, más lo que había dentro del cubo, creo que serían algo más de 6 litros.
Cita de: alcasa en Agosto 14, 2012, 15:17:06 pm
Pues en principio creo que sí, aunque desconozco cuántos litros caben desde los 4 litros que se deben de llevar hasta el nivel del tapón de rellenado.
Antes de hacer este brico, al ir perdiendo, rellené de valvulina hasta el tapón de entrada, y al momento de hacer el cambio de retenes, al sacar el tapón para vaciarlo, la valvulina que salió de allí dentro no cabía en un bidón de 5 litros recortado como cubeta, con rapidez añadimos un cubo debajo del chorro, y con lo que se derramó por el suelo, más lo que había dentro del cubo, creo que serían algo más de 6 litros.
y crees que si se le pone mas valvoline de la cuenta pueda salir por el reten del primario ,te explico hace como cosa de dos meses cambie el reten de primario porque estaba desecho al no llevar cojinete de agujas ,pues bien monto reten nuevo cojinete ,valvoline casi cinco litros ademas de embrague nuevo que estaba manchado y en ocasiones patinaba y queda todo perfecto , pues despues de un mes y menos de 500 kilometros la caja vuelve a estar goteando, esta tarde voy a sacarla antes de que manche el embrague haber que me encuentro? gracias una vez mas por tus bricos .
yachi, yo lo que creo es que te has pasado de liquidos....... (entran 4 litros justos)
he circulado muchos Km, lo menos 3 años con 6 litros de valvulina y no pedía nada, si pierde, es que algún retén está mal
Cita de: alcasa en Octubre 01, 2012, 23:57:47 pm
he circulado muchos Km, lo menos 3 años con 6 litros de valvulina y no pedía nada, si pierde, es que algún retén está mal
pues entonces no he dicho nada yachi......... :-[
pues nada he desmontado la caja y he sacado el reten efectivamente estaba destrosado por la parte que pega al primario ,porque? pues ni idea ahora a compra otro montarlo y resar para que no pase lo mismo ,un dato a tener en cuenta es el respiradero de la caja que tiene en la parte de arriba y se suele tupir , el mio lo estaba y es importante tenerlo limpio para que salgan los gases
Pues rescato un poco el tema porqué estoy haciendo el cambio de motor, y aproveche para quitar los retenes grandes de los paliers como en este brico, lo que veo que hice mal es no marcar la posición con tipex....! :o
La he liado? que puede pasar? no se mueve así como así no este aro dentado? que me aconsejais que haga ahora... .panico
Cita de: redrum en Noviembre 06, 2012, 15:23:04 pm
.................La he liado? que puede pasar? no se mueve así como así no este aro dentado? que me aconsejais que haga ahora... .panico
esta pieza es la tuerca que aprieta el cojinete, si no se ha movido no pasa nada, pero si se hubiera movido, hay que ajustarla, si se aprieta, el cojinete se clava y ofrece rozamiento, si se afloja, el cojinete aumenta holgura y se deterioraría con rapidez.
Cita de: alcasa en Noviembre 06, 2012, 15:54:50 pm
esta pieza es la tuerca que aprieta el cojinete, si no se ha movido no pasa nada, pero si se hubiera movido, hay que ajustarla, si se aprieta, el cojinete se clava y ofrece rozamiento, si se afloja, el cojinete aumenta holgura y se deterioraría con rapidez.
Gracias por al respuesta alcasa, creo que intente mover con los dedos y estaba "fuerte", o sea que voy a confiar en que no se ha movido...
saludos!
yo e cambiado uno y no se si se a movido esta tuerca,¿se puede saber de alguna manera si se a movido?¿comparando con la del otro lado?
Cita de: unait en Marzo 15, 2013, 09:46:01 am
yo e cambiado uno y no se si se a movido esta tuerca,¿se puede saber de alguna manera si se a movido?¿comparando con la del otro lado?
esa tuerca es la que ajusta el rodamiento, si se aprieta, se frena, y si se afloja, aumenta la holgura, y el ruido en marcha
Muchas gracias por el magnifico tutorial.He seguido los pasos que indicas y he cambiado el reten sin problemas.Lo unico que no me cuadra es la referencia que das del retén. La original que quité termina en 15 y la que me enviaron los de SerialKombi tambien. Saludos.
pues habrán cambiado, ya lo he editado, gracias
Yo he encontrado todos los retenes en una empresa de juntas de estanqueidad y material hidraulico.
Los retenes de la caja 45x72x12 en NBR a 3,35€/unidad. Tienen de todo y lo que no tienen te lo hacen llevando el original. Hacen envios.
INTERSEAL,S.A.
Avda. Les garrigues 17-19
El prat de llobregat 08820
Barcelona
Tlfno. 933706711
gracias por añadir estos datos
Cita de: alcasa en Mayo 08, 2013, 14:40:23 pm
gracias por añadir estos datos
No hay de que. Para eso estamos para ayudarnos unos a otros
Cita de: Mike81 en Mayo 08, 2013, 11:46:10 am
Yo he encontrado todos los retenes en una empresa de juntas de estanqueidad y material hidraulico.
Los retenes de la caja 45x72x12 en NBR a 3,35€/unidad. Tienen de todo y lo que no tienen te lo hacen llevando el original. Hacen envios.
INTERSEAL,S.A.
Avda. Les garrigues 17-19
El prat de llobregat 08820
Barcelona
Tlfno. 933706711
Son esas las medidas correctas?
MOLA!! yo tambien tengo que cambiar los retenes....una compra conjunta?? jajaj ;D
Los originales de serialkombi son 45/72/15, y los que tenia montados en la caja tambien eran de esa medida, en otra ocasion monte los de 45/72/12 y perdian algo de valvulina.
Por ello decidi pedirlos a serialkombi y aun estoy pendiente de montarlos, sera para la semana.
Ya os contare!
Primero alcasa, felicitarte por las explicaciones y las fotos, más que un brico, parece un verdadero manual de reparaciones ;)
He seguido todos los pasos, con la salvedad de que yo bajé la caja de cambios, pues el disco de embrague estaba para el arrastre.
Aprovechando cambié los dos retenes, izquierdo, que es el que perdía, y el derecho.
Monté los de Serial Kombi apropiados para la caja de cambios, de 4 velocidades.
Al montarlo todo, noté que seguía perdiendo el del lado izquierdo, pero al principio no le di importancia, pues lo consideré normal durante los primeros kilómetros.
La cuestión es que, después de unos miles, todavía me deja dos o tres gotas al parar. Sale entre el plástico que fija la rosca de ajuste estriada y el cuerpo de la caja de cambios. No pierde al estar parado, sólo esas pocas gotas al parar. Circulando creo que también, pero no deja reguero en los bajos :-[.
He pensado que pudiera ser la "trompeta" del palier, que haya cogido juego o, incluso, que el del taller no hubiera utilizado la valvulina apropiada, con otro SAE. No creo que uno de los retenes fuera defectuoso, aunque bien pudiera ser.
¿Se os ocurre alguna idea?
esa zona que tu dices que te pierde, si es verdaderamente que pierde por la rosca, que lo dudo, entonces creo que quien montó esa pieza, que es la que ajusta la holgura del cojinete, al montaje olvidó ponerle pasta de junta.
Albert :
Como recordarás, no pude ir a Aranda con la T3 porque tenía mal el cambio. Hoy por fin he comenzado a meterle mano. La tengo en el elevador. Tras quitar la chapa protectora, solo me ha dado tiempo para soltarle los palieres.
Tu brico me sirvió para no cometer el error de llenar la caja - hasta el tapón- de valvulina. Lo he releído ayer, para saber que me iba a encontrar.
Mi amigo Raúl me presta una caja de 5V mientras reparan la mía. Creo que la llevaré para que la abran y le cambien lo necesario. No dispongo ahora de los 1500-1700 € que piden por una reconstruida.
Aprovecharé que voy a cambiar la caja para echarle una ojeada al embrague, no sea que esté un poco chungo ...
Ya te tendré al tanto.
Un saludo.
pues mucha suerte y que sea poco, ya informarás.
me alegra saber que este brico te ha ido bien
Gracias por el brico Alcasa .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor El caso es que me voy a poner con ello ya que me pinga unas gotas y creo que es mejor prevenir que :'( De momento estoy esperando a que me lleguen los retenes.
Cita de: alcasa en Octubre 10, 2011, 12:02:28 pm
Y ya se puede montar el palier en el disco de transmisión, hay que tener en cuenta que es muy aconsejable desechar los tornillos usados que sacamos e instalar tornillos nuevos, pero no de ferretería, si no específicos para este trabajo, tienen que ser de dureza mínima de 10.0 o mejor 12.0
¿Podrias decirme donde se compran estos tornillos?
Muchas gracias. Saludos.
Cita de: chovo en Octubre 01, 2013, 01:56:27 am
Gracias por el brico Alcasa .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor El caso es que me voy a poner con ello ya que me pinga unas gotas y creo que es mejor prevenir que :'( De momento estoy esperando a que me lleguen los retenes.
¿Podrias decirme donde se compran estos tornillos?
Muchas gracias. Saludos.
en cualquier casa de recambios de automoción, tienen que ser de dureza 8,8 como mínimo, pero mejor si son de 12.0
Hola buenas. Sigo preparando todo lo necesario para hacer el brico y lo último que he cogido ha sido la valvulina. Es esta:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chovo/0810201310820.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chovo/0810201310850.jpg)
Es distinta a la que tu pusiste ¿me valdrá? Me pareció muy barata y además vienen justo los 4 litros que hacen falta. ¿Tu que opinas? Muchas gracias por la santa paciencia que tenéis los que sabéis de esto.
Saludos.
Te puede servir, pero..... tendras excesivo desgaste en las piezas mas blandas, casquillos de bronce, por ejemplo.
Creo que la que recomiendan es apigl4.
Que alguien me corrija!!
Cita de: Freddy´j en Octubre 08, 2013, 14:31:53 pm
Te puede servir, pero..... tendras excesivo desgaste en las piezas mas blandas, casquillos de bronce, por ejemplo.
Creo que la que recomiendan es apigl4.
Que alguien me corrija!!
Gracias Freddy .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor La cambiaré por la otra. Saludos.
Cita de: Freddy´j en Octubre 08, 2013, 14:31:53 pm
Te puede servir, pero..... tendras excesivo desgaste en las piezas mas blandas, casquillos de bronce, por ejemplo.
Creo que la que recomiendan es apigl4.
Que alguien me corrija!!
exactamente, apiGL4, sae 80W 90 es el tipo que debe de llevar según el manual de la VW
Cita de: alcasa en Octubre 08, 2013, 15:34:33 pm
exactamente, apiGL4, sae 80W 90 es el tipo que debe de llevar según el manual de la VW
y 75w90? Es lanquenle he metido..
T3 power
Cita de: bilbofurgo en Octubre 08, 2013, 15:58:54 pm
y 75w90? Es lanquenle he metido..
T3 power
las cifras que hay a derecha e izquierda de la letra "W" son el rango de temperaturas del aire ambiente en el que se mueve la furgo, para que el aceite no esté ni demasiado espeso ni al contrario, por lo que el aceite que le has puesto abarca una zona más amplia de temperaturas, te habrá salido más caro, pero su trabajo será tan o más óptimo como el sae 80W90 siempre que sea API GL4
Pues el caso es que he ido a cambiarlo y el fulano me dice que es el que sustituye al gl4 y que es mejor. Yo ya no se si es por vender o es verdad pero como me quiera engañar lo .ametralla ¿Cual es la diferencia?
Saludos
Cita de: chovo en Octubre 08, 2013, 20:35:42 pm
Pues el caso es que he ido a cambiarlo y el fulano me dice que es el que sustituye al gl4 y que es mejor. Yo ya no se si es por vender o es verdad pero como me quiera engañar lo .ametralla ¿Cual es la diferencia?
Saludos
la diferencia entre API GL4 Y API GL 5 es la que ha dicho Freddy´j en su anterior mensaje, con el GL5 que tiene menos azufre en su composición tendrás mayor desgaste de los sincronizadores de bronce o latón:
Cita de: Freddy´j en Octubre 08, 2013, 14:31:53 pm
Te puede servir, pero..... tendras excesivo desgaste en las piezas mas blandas, casquillos de bronce, por ejemplo.
Creo que la que recomiendan es apigl4.
Te voy a contar algo, yo tengo una syncro hace un año cambié la valvulina ya notaba un ruido extraño opté por gl5 después de cambiarlo leí por el foro que era recomendable el gl4 por que no lleva un aditivo que es perjudicial para el bronce . El caso es que cuando saqué el tornillo imantado del tapón la primera vez, tenia restos de pequeñas virutas férricas no excesivamente, cambié la valvulina y he rodado un año unos 30.000 kmts , al no eliminarse el ruido he vuelto a cambiarla por la gl4 que me costó un poco encontrarla 75w90, al quitar de nuevo el tapón tenia el doble de restos férricos que la primera vez y me alarmé.
Conclusión el primer aceite llevaría en la caja 15 años y el segundo había producido casi el doble de desgaste en un año , esto es una prueba evidente de que no hay que utilizar el gl5 por sus aditivos, nuestras furgos lleven un tipo de material en la caja que necesita este aceite.
El vendedor de la tiende de repuestos a la que yo voy habitualmente la primera vez me dijo eso da igual, este es mas moderno y mejor, un error, la segunda vez lo compré bajo pedido en una tienda de Serca y le costó un poco encontrarlo en el catalogo.
El ruido era del embrague nada que ver con la caja.
Cita de: Freddy´j en Octubre 08, 2013, 14:31:53 pm
Te puede servir, pero..... tendras excesivo desgaste en las piezas mas blandas, casquillos de bronce, por ejemplo.
Creo que la que recomiendan es apigl4.
Que alguien me corrija!!
Cita de: alcasa en Octubre 08, 2013, 20:47:59 pm
la diferencia entre API GL4 Y API GL 5 es la que ha dicho Freddy´j en su anterior mensaje, con el GL5 que tiene menos azufre en su composición tendrás mayor desgaste de los sincronizadores de bronce o latón:
Cita de: luis charco en Octubre 08, 2013, 21:04:50 pm
Te voy a contar algo, yo tengo una syncro hace un año cambié la valvulina ya notaba un ruido extraño opté por gl5 después de cambiarlo leí por el foro que era recomendable el gl4 por que no lleva un aditivo que es perjudicial para el bronce . El caso es que cuando saqué el tornillo imantado del tapón la primera vez, tenia restos de pequeñas virutas férricas no excesivamente, cambié la valvulina y he rodado un año unos 30.000 kmts , al no eliminarse el ruido he vuelto a cambiarla por la gl4 que me costó un poco encontrarla 75w90, al quitar de nuevo el tapón tenia el doble de restos férricos que la primera vez y me alarmé.
Conclusión el primer aceite llevaría en la caja 15 años y el segundo había producido casi el doble de desgaste en un año , esto es una prueba evidente de que no hay que utilizar el gl5 por sus aditivos, nuestras furgos lleven un tipo de material en la caja que necesita este aceite.
El vendedor de la tiende de repuestos a la que yo voy habitualmente la primera vez me dijo eso da igual, este es mas moderno y mejor, un error, la segunda vez lo compré bajo pedido en una tienda de Serca y le costó un poco encontrarlo en el catalogo.
El ruido era del embrague nada que ver con la caja.
Sois el evangelio tetresero .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor Ya lo están buscando en la tienda de repuestos.
Muchas gracias
cierto... el gl5 se come el bronce de los sincronizadores, no usar nunca .panico ... es como usar gasolina sin plomo en motores que no están adaptados
Buenas Alcasa! estoy siguiendo el brico y me surge una duda .confuso2 , has usado una silicona de juntas cualquiera o es alguna especial para automoción?
Un saludo !! y muchas gracias por compartir estas información..sino habría acabado llevándola al taller!! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Cita de: ZUGO en Julio 24, 2014, 16:41:52 pm
Buenas Alcasa! estoy siguiendo el brico y me surge una duda .confuso2 , has usado una silicona de juntas cualquiera o es alguna especial para automoción?
Un saludo !! y muchas gracias por compartir estas información..sino habría acabado llevándola al taller!! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Cita de: alcasa en Octubre 10, 2011, 12:02:28 pm
.........................................................................................Y por el exterior lo untaremos con silicona de junta, que nos ayudará como lubricante al instalarlo en su alojamiento y al secarse ayudará en su estanqueidad.
Foto 17
(https://lh6.googleusercontent.com/-F4dHcLGjzwE/Ts5QB2sAO-I/AAAAAAAAE90/xPz7ix8YSSA/s512/17.JPG)
...........................................................................................
no es silicona standar, es silicona de juntas, una pasta específica para juntas de automoción con base de silicona, apta para soportar más de 300ºC y la acidez de los aceites, las hay en diferentes presentaciones y diferentes colores según la marca, la de la casa Würt es de las mejores, de venta en casas de recambios de automoción
12.160
graaaciaaaassss!!! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Podría servir esta?
*imagen borrada por el servidor remoto
de lo mejorcito, cuenta en poner la cantidad mínima y esparcirla bien para que quede una capa fina
Los 6 tornillos que trae de origen para sacar el palier son de estrella de 12 no?
Esque el lado izquierdo ( el que fugaba ) llevaba tornillos con cabeza para estrella de 12 puntas , siguiendo el Brico cambie el retén , le puse tornillos de dureza 12 con cabeza de Allen y al ir a hacer el retén del lado derecho veo que lleva los 6 tornillos con cabeza de Allen...
este retén parece que no fuga, la zona esta seca , pero si se ve como restos de una antigua fuga..
Me recomendáis cambiar este retén también?
*imagen borrada por el servidor remoto
*imagen borrada por el servidor remoto
*imagen borrada por el servidor remoto
Cita de: ZUGO en Julio 25, 2014, 19:43:42 pm
...................................
Me recomendáis cambiar este retén también?
todo apunta a que el anterior dueño ya cambió algo, el retén o la junta homocinética.
cambiar el otro? pues si está bien seco........................., ahora ya sabes cómo hacerlo, a la que veas una mancha en el suelo, ya sabes.
ahora en mi opinión, ya que te pones y habiendo que sacar la valvulina para volverla a meter dentro o meterle una nueva, pues si lo tienes comprado y lo cambias también, ya no tendrás que volver a pensar más en él
Gracias alcasa, pues creo que voy a tirar de momento así, porque prefiero avanzar con más frentes que tengo abiertos, luz de calentadores tarda en apagarse, cambiar refrigerante , cambiar juntas bombin embrague delantero, poner a punto la bomba, fabricar la mosquitera de tu Brico...etc...
En cuanto vea una gota lo hago y así mientras voy adelantando otras cosas,,,
Un saludo!
Hola Alcasa, la verdad que este post me ha sido de gran ayuda. Solo tengo una duda, dentro del palier parece que hay mucha grasa-barro, toda la parte de la caja cambios esta bien limpia (siguiendo tus indicaciones) pero la otra parte no, supongo que hay que limpiarlo bien pero, hay que aplicar grasa?
Un saludo.
Cita de: Djota en Septiembre 04, 2015, 12:12:26 pm
.................................................dentro del palier parece que hay mucha grasa-barro, toda la parte de la caja cambios esta bien limpia (siguiendo tus indicaciones) pero la otra parte no, supongo que hay que limpiarlo bien pero, hay que aplicar grasa?..............................
claro, pero no vale cualquier grasa, revisa bien el estado del fuelle, a la menor grieta, cámbialo, mira este brico que te aclarará muchas dudas:
| (https://lh5.googleusercontent.com/-ET-fyskH2TI/Ts5UWGw2P8I/AAAAAAAAFCY/trM1lDJwfeY/s512/19.jpg) |
Brico 86:
Cambiar juntas homocinéticas del palier de transmisión [VW T-3]
(http://www.furgovw.org/index.php?topic=230645.msg2361507#msg2361507) |
Perfecto, muchas gracias!!! Vaya crack! Lo único que la grasa que tu tienes te venía con el kit. No sabemos las características no?
Un saludo.
Cita de: alcasa en Septiembre 04, 2015, 14:35:39 pm
claro, pero no vale cualquier grasa, revisa bien el estado del fuelle, a la menor grieta, cámbialo, mira este brico que te aclarará muchas dudas:
| (https://lh5.googleusercontent.com/-ET-fyskH2TI/Ts5UWGw2P8I/AAAAAAAAFCY/trM1lDJwfeY/s512/19.jpg) |
Brico 86:
Cambiar juntas homocinéticas del palier de transmisión [VW T-3]
(http://www.furgovw.org/index.php?topic=230645.msg2361507#msg2361507) |
es grasa especial para juntas homocinéticas, pon estas palabras tal cual en el Google/imágenes y te saldrán montones de opciones:
https://www.google.com/search?q=grasa+especial+para+juntas+homocin%C3%A9ticas&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CB0QsARqFQoTCJn0xrK73ccCFYS8GgodKYcOWQ&biw=1280&bih=699
Solamente darte las gracias alcasa,hace como un mes sustitui los retenes susodichos , mas un buen engrase de homocineticas,te hice caso y le puse hasta el forte a la caja,ya no pierde y todo va bien gracias
Cita de: muntat3 en Septiembre 05, 2015, 02:13:45 am
Solamente darte las gracias alcasa,hace como un mes sustitui los retenes susodichos , mas un buen engrase de homocineticas,te hice caso y le puse hasta el forte a la caja,ya no pierde y todo va bien gracias
me alegra saber que el tiempo que empleé en redactar y publicar este brico te ha servido de guía y con éxito, gracias por tu mensaje, ésto me anima a seguir publicando bricos
Hola alcasa buenas tardes. Tengo una pregunta después de cambiar los retenesvi tu brico y he visto que haces mucho hincapié en que no se mueva axialmente la tuerca donde va el retén en uno de los lados se me movió unos milímetros me podrías decir que es lo que hace esta tuerca y si puedo saber como llevarla a su sitio ya que lo hice a ojo no se si hay alguna marca o se puede ajustar de alguna manera. Gracias saludos
Cita de: Andrius en Diciembre 21, 2015, 23:33:17 pm
Hola alcasa buenas tardes. Tengo una pregunta después de cambiar los retenesvi tu brico y he visto que haces mucho hincapié en que no se mueva axialmente la tuerca donde va el retén en uno de los lados se me movió unos milímetros me podrías decir que es lo que hace esta tuerca y si puedo saber como llevarla a su sitio ya que lo hice a ojo no se si hay alguna marca o se puede ajustar de alguna manera. Gracias saludos
esa pieza es la tuerca que ajusta la presión entre las dos pistas de un rodamiento cónico, si se afloja, los rodillos tendrán holgura con el consiguiente desgaste prematuro y si se aprieta se sobrecalentarán a parte de frenar el movimiento.
de esto se podría hablar durante horas, mejor busca en google los múltiples manuales que hay en la red de cómo ajustar rodamientos cónicos
20.509
Hola Alcasa, gracias por este tutorial y como siempre tan servicial!! .ereselmejor
Saludos.
Cita de: Djota en Marzo 10, 2016, 15:36:46 pm
Hola Alcasa, gracias por este tutorial y como siempre tan servicial!! .ereselmejor
Saludos.
de nada, es un placer poder ayudar de esta manera
Los rodamientos del diferencial como asi no lo cambiaste?hace falta algun util para sacarlo?
no estoy seguro a 100% , pero si sacas los rodamientos , cae el diferencial, o sea , hay que sacar la caja...
Cita de: animatrix en Junio 16, 2017, 22:53:31 pm
no estoy seguro a 100% , pero si sacas los rodamientos , cae el diferencial, o sea , hay que sacar la caja...
ya puedes estar seguro al 100%, si desenroscas la corona, se cae el diferencial y la lías parda
Quiero comentaros el problema que tengo con la homocinética; a principios de año llevé a un taller la furgoneta para que me cambiaran juntas y retenes del cambio con este kit de Maiers Busschmiede:
http://busschmiede.de/shop/T3-2WD-Getriebeueberhol-kit-passend-fuer-Benziner-und-Diesel-Getriebe
así como cambiar el embrague, no porque tubiera problemas, sino por continuar renovando toda la furgoneta en un momento que me venía bien.
Al cabo de un mes noté que me perdía valvulina por el retén de la homocinética derecha. El mecánico me comento que ese retén había llegado defectuoso (la verdad es que no lo recuerdo) y me lo arreglaron con silicona o pasta (no lo recuerdo); de paso les pregunté que comprobaran que no tenía más de 4 litros de valvulina.
Hace dos meses me di cuenta de que volvía a perder valvulina; compré un retén nuevo y la llevé a otro taller (el anterior no estaba operativo); me cambiaron el retén, me volvieron a comprobar que solo llevaba 4 litros (no me fío ya de nadie) y, por el tapón del cambio, me sacaron una tuerca recubierta de cobre :o (he hecho unos 1500 kilómetros antes y otros 2000 despues)
Este fin de semana me vuelvo a encontrar con que pierde valvulina; he vuelto al mecánico y me ha dicho que no se usa ningún tipo de silicona para montar los retenes y, que el problema venía porque tengo desgastado el eje de rueda y, al poco de montarse, el retén deja de apretar como debiera.
¿Que opináis? ¿Ha sido una ocurrencia del mecánico para justificar que montó mal el retén? ¿O realmente puedo tener desgastado el eje de rueda?
Gracias por el brico, ¿los retenes de carcasa plastica aguantan bien?