VW T4 2.4d AAB.- Presión en circuito refrigeración.

[aMari]

Hola

A ver....no se por donde empezar, pero hay lio para rato.

No entiendo muy bien, como se lian en las talleres a los que vais a sacar y meter culatas y motores como si fueran churros al aceite...sin tener claro si hay averia o no.

Es decir, hay formas mucho más faciles de diagnosticar averias, sin hacer tanto gasto ni tanto trabajo.

Pero vamos por partes.

La presión del circuito de refrigeración la marca el tapón de la botella, y no hay más.
La valvula doble interna del tapón esta tarada a una presión y cuando llega se abre. Para que salga el aire de la parte superior de la botella y el "agua" (liquido refrigerante G12) se pueda expandir por el efecto de la temperatura. También se abre cuando se enfria para que recupere el aire, sino se crearia depresión en el interior. 

La presión del tapón en un 2.4d de T4 es de creo alrededor de 1,4-1,5 bar sino me equivoco.

Cuando hay sobrepresión, lo que ocurre es que el "agua" se sale , porque la presión del circuito es más alta y mantiene el tapón abierto. Normalmente con el motor en marcha y caliente. O recien parado, o al rato de haberlo parado, pero es menos común.

Como saber si hay sobrepresión, facil, pones una T (con un trozo de manguito de 8mm, para no tener que cortar el manguito original) en el tubo de sangrado de la botella, el de arriba del todo finito, si ese, es para que el aire que pueda haber por el circuito, vuelva a la botella. Y en esa T pones en el extremo que te sobra otro trozo de manguito y un manómetro de presión, no hay que buscar ni uno muy bueno ni muy caro ni con una escala muy grande ni nada, sabemos la presión original (la he puesto antes) pues con que este alrededor de esa suficiente.
Si no se quiere comprar uno, perfecto, pon en el extremo de la T  y el trozo de manguito, una valvula de las de rueda de las viejas que se tiran al cambiar neumaticos; y alli pones el manómetro de hinchar las ruedas, y solucionado. Solo necesitamos saber la presión del circuito +/- no necesitamos mucha precisión.

Todos estos manguitos, manómetro y la T , con abrazaderas sino salta todo al coger presión.

Pones el motor en marcha y esperas que este a temperatura de servicio, y compruebas la presión, si se pasa de la presión se ve bastante facil, y normalmente antes de que llegue a la temperatura de servicio.

Ahora viene la segunda parte.

Como saber si viene del motor (para estar seguro, es decir, en un 2.4d no hay más opciones pero en otros motores si, como enfriadores de egr etc...), se quitan los calentadores, y, o con un calentador roto o mejor con uno de los de comprobar la compresión (normalmente los talleres tienen), y otro trozo de manguito pones presión de aire ( de la de trabajo de compresor para las pistolas etc..) dentro de la camara de combustión a traves del agujero del calentador(puedes poner el pistón arriba del todo o abajo del todo, sino te movera el motor la presión del aire), los talleres suelen tener una presión de compresor de alrededor de 8 bar, no es mucho pero es suficiente. Si hay una raja en la culata o en el bloque o la junta de culata esta mal se ve enseguida subir el nivel de agua y si aguantamos rato se saldra por el tapón el "agua".

Si se hace este proceso, recien parado estando el motor caliente mejor, porque esta todo dilatado y se aprecia mejor.

Si mantienes el pistón arriba PMS, dificilmente será un bloque (podría pero los pistones de diesel suelen estar bastante arriba...) , así que más o menos puedes saber que es o junta o culata (en principio eliminariamos la posibilidad de ser bloque, si de esta forma ya falla) . Si pones el pistón abajo PMI, puedes +/- saber que es de bloque/culata/junta (diferenciar entre los 3 sin desmontar es imposible).

Ojo! A veces hay que aguantar el motor con un vaso y un mango fijo puesto en la cabeza del tornillo del cigueñal, porque la presión de aire es bastante alta para mover el motor, sobre todo si aguantamos arriba en el PMS.

Todo esto sin apenas desmontar nada del motor.

Y así es como lo he hecho yo varias veces y funciona perfectamente.

Hay otras comprobaciones que se puden hacer "sin hacer mucha desmontada" , que pongo en otro post.


Si abres el tapón con el circuito frio y te sale presión, no tienes porque tener una averia, de por si es raro que esto ocurra, puedes tener un tapón con la valvula defectuosa (o las dos) y que simplemente mantiene algo de presión ( que como sabemos algo de presión hay en el circuito a la que el tapón esta tarado). Pero lo que pasaría si las valvulas del tapón se quedan cerradas al abrirlo, normalmente sería depresión.

Un saludo

BUENISIMAS TODAS LAS COMPROBACIONES, LA DE METER PRESIÓN POR UN CALENTADOR ROTO ME PARECE BRUTALMENTE CONTUNDENTE, TOMO NOTA, MUCHAS GRACIAS!!!

[Fermounth]

BUENISIMAS TODAS LAS COMPROBACIONES, LA DE METER PRESIÓN POR UN CALENTADOR ROTO ME PARECE BRUTALMENTE CONTUNDENTE, TOMO NOTA, MUCHAS GRACIAS!!!

De nada.
Todo sea por facilitar las reparaciones.


Cada vez que lo Leo me fijjo en detalles que no he señalado.

Por ejemplo, hay que repetir el proceso de presión en cada uno de los cilindros ( los que tenga el motor), para asegurarse de que no está el fallo en otro cilindro/Cámara/Junta de culata.

Un saludo

[aMari]

Buenas, siguiendo con el hilo ya he llevado la furgo al taller para inpeccionar la bomba de agua principal (la que se activa por la correa de distribución) porque el agua no circulaba por el circuito tal y como ya comenté, pues resulta que me llama del taller y me dice que la bomba parece estar en buen estado, que no observa nada raro (sin soltar la correa de distribución) habiendo omprobado lo que se puede. El caso es que yo venía de la vw oficial que me habían dicho que si la bomba de agua principal estuviese bien habría que abrir el motor (porque no circula el agua, hay presión en el circuito y ya se ha cambiado culata en otro taller), así que pensando en el marrón que me estaba cayendo me paso por el taller y me enseña la bomba que aparentemente está bien, yo no doy crédito de como puede ser que deje de circular el agua si la bomba está bien (y el termostato es nuevo) así que observando con más detalle resulta que vemos que hay dos bombas electricas que lleva la furgo (T4_CALI_2.4D 78cv AAB / 1992 import.Alemania) en el circuito (la bomba auxiliar de refrigeración y la bomba de calefacción auxiliar Hydronic D5WS) resulta que las dos bombas están estropeadas (comprobado con el tester por el mecánico).

Por lo tanto, he pedido las dos bombas que recibiré la semana próxima y con suerte el agua vuelva a circular por el circuito. Se podía haber hecho la prueba de puentear las bombas pero estando averiadas las dos bombas prefiero tenerlas en marcha (la calefa Hidronic no me funcionaba y tiene toda la pinta que será por la bomba averiada porque arranca y luego pero se para, aunque sin la llave de contacto puesta hace un tiempo que no funcionaban los ventiladores) y confiar que se arreglen bastantes problemas al mismo tiempo...

a ver si hay suerte ya contaré, pero de momento comento me ha costado bastante trabajo de investigación llegar a la conclusión que esas dos bombas son compatibles, porque si las buscas por referencias propias la de la Hydronic prepara + de 180€ cuando la otra la auxiliar de refrigeración por la puedes conseguir a partir de 40€ sewgún la marca te pones de nuevo en los 150€.

LO ÍNICO QUE HAY QUE HACER ES CONSEGUIR UN CONECTOR RECTANGULAR PORQUE EL DE LA HYDRONIC VIENE OVALADO

yo he pedido las ridex de 40€ la primera de la lista;

Todas las piezas de recambio presentes en la siguiente lista son equivalentes al número OEM 034 965 561 C:

https://www.autodoc.es/repuestos/oem/034965561c?search=OEN%20034965561C

Saludos

[amikoj]

La bomba auxiliar de refrigeración, que es eléctrica, sólo se pone en marcha estando la furgo con su motor diesel parado, con la premisa de que aumente la temperatura en culatas por encima de lo establecido, que creo que son 90º C (no estoy seguro de los 90º C, igual es diferente, pero no mucho). La labor que tiene esa bomba es: cuando llegas a tu destino, aparcas y apagas el motor diesel, la temperatura tiende a subir por convección y para que no dañe nada ésa bomba auxiliar se pone en marcha y hace circular el refrigerante. No sirve para nada más.

No sé cómo la habrá comprobado tu mecánico con un tester, supongo que lo que habrá medido es que las bobinas estén bien y que no estén derivadas, pero nada más. Podría darse el caso de tener el bobinado bien y sin embargo tener un bloqueo mecánico.
La mejor comprobación de esa bomba es alimentarla directamente desde la batería con un pequeño circuito de dos cables, positivo y masa, e intercalando un fusible por seguridad y que no salgan ardiendo los cables.

Ninguna de las dos bombas que mencionas, la auxiliar y la de la calefacción (la otra bomba que dices), si están estropeadas no tienen nada que ver, el refrigerante debería circular igualmente al ser forzado por la bomba principal de refrigeración.

Lo más probable es que (si tienes la bomba principal de refrigeración bien) y no circula refrigerante haya una obstrucción.

Mi consejo es que lleves la furgo a un buen mecánico de tu confianza y te resuelva el problema. Los que te lo han mirado hasta ahora no lo han hecho y la avería que estás diciendo no es complicada de diagnosticar por un buen tallercomo es debido, con equipos, utillajes y herramientas.

Mucha suerte.

[aMari]

Buenas tardes,

Muchas gracias amikoj por tu respuesta y aportaciones, me surge la siguiente duda;

Si alguna de esas bombas estuviera MECÁNICAMENTE obstruida y/o agarrotada, ¿Podría aún en esas condiciones circular el agua?

Yo pienso que habiendo comprobado con el tester las dos bombas y las dos daban FALLO, lo más probable es que estén obstruidas y se hayan recalentado o quemado y de ahí que den FALLO...

Saludos!

[aMari]

ante el retraso del pedido realizado de las dos bombas a AUTODOC (es increible las pedí el día 15 y no me garantizan la llegada hasta el 29), llamo al taller y les propongo que realicen las pruebas quitando las dos bombas para comprobar si circula el agua antes de instalar las nuevas bombas y asegurarnos el trabajo e ir avanzando por pasos en el arreglo. Me llamarán para dar una respuesta. Ya comentaré...

[manuel-pul]

Buenas,aunque estuvieran atascadas las 2 bombas,no influye en que el circuito coja más presión de la cuenta,el circuito lleva otras mangueras paralelas a esas,asegúrate de que no tengas tupidas ninguna de las finas,sobretodo la que sale de la culata hacia el vaso,comprueba en la T que hay cerca del vaso expansor que estén a la misma temperatura,la fina que viene de la parte superior del radiador y la que viene de detrás de la culata,cuando el motor este a temperatura de servicio ,las dos mangueras gordas del radiador tienen que estará la misma temperatura también,primero calienta la superior y cuando abre el termostato se igualan las temperaturas en ambas,también puedes quitar la rejilla delantera para tener mejor acceso al radiador y tocarlo para ver si está entero a la misma temperatura,si no tienes el tapón del vaso expansor que tienes que tener también te puede acumular presión el circuito,como dato te diré que pongas uno original,no es muy caro y por experiencia es el único que funciona bien.

Perdón por el tocho😴

[i.vega]

Comprobar bien los retornos....es muy frecuente que se obstruyan.... tanto el del radiador como en la culata.... sueltas la manguera del radiador justo en la T del basó de expansión y con motor en marcha tiene que salir agua por ambos lados.....muy frecuente que ocurra...

[aMari]

Editado por moderación, por exceso de mayúsculas, al haber un texto tan extenso en mayúsculas se ha reducido la medida del texto.

Muchas gracias por vuestra ayuda, me acaban de llamar del taller,  han puenteado las bombas y en unos 5 minutos ya les echa el agua por el bote de expansión. El mecánico así ya da por hecho que hay que cambiar el motor (reacondicionado es su recomedación) o abrir motor completo (no lo recomienda aunque tenga culata nueva recien montada). En estas condiciones me van a devolver la furgo previo pago de la factura de 3horas de mano obra (acceder hasta la bomba de agua que esta OK y luego puentear las dos bombas electricas las dos estropeadas) más alguna correa, unos 287€.  Les pediré presupesto ya os cantaré...

Yo le he preguntado al mecánico a ver si el agua circula. Desconozco si han realizado todas las comprobaciones que me comentais.

¿Aunque haya exceso de presión, supongamos que hay culatazo o bloque rajado, etc.., aún asi se tendría que calentar todo el circuito por igual tal y como indicais?


y ¿alguno de esos dos manguitos finos que me comentais llava "válvula de retorno"? Antes de hacer la culata en 2020 en otro taller me cambiaron un maguito (reventado) por otro nuevo pero sin la valvula de retorno que llevaba el original, no sé exactamente cual es ese manguito aunque si que lo enseñó y vi la valvula esa que cierra casi todo el paso (parecía un tapón) pero no me parece que era tan largo como el de la culata que comentaís, y el otro el del radiador tengo que mirarlo bien a ver... el caso es que nadie la ha dado importancia a ir sin válvula de retorno (ni vw oficial, ni otros talleres) ¿podría tener algo que ver esa falta de vávula de retorno con el hecho de tirar el agua por el bote de expansión?
... el caso es que se me está derrunbando la casa de nuevo y no encuentro remedios  por menos de +-5.000€ que es lo que se comentá por aquí... no hablemos de garantias, que me da algo...


Si alguién me puede facilitar contacto de un mecánico de confiranza por esta zona Irún-Donosti alrededores sería de agradecer.

El tapón creo que es original, hace poco pasé por la vw oficial por avería en palanca d cambios y revisarón el circuito agua,  me dijeron que el tapón estaba ok (yo insistí y les dije que me pusieran uno nuevo, pero no fue así...), el que llevo montado es de color azul y lleva simbolo de VW (no sé si los piratas también son así...), tengo otro negro (tambien marca VW) y este si lo agitas con la mano suena como si la vávula se moviera o algo así por dentro del tapón). ¿Hay alguna diferencia técnica entre el color azul y negro de los tapones?

El caso es que yo no sé si han comprobado todo lo que me comentais de los manguitos, que no será porque yo no les he advertido de las recomendaciones que me habeís dado en el foro; los mahguitos finos del bote, la valvula de retorno, obstrucción... (en lugar de agradecer la información parece que les ofende de alguna forma. en fin...)

A mí no me cuadra como puede ser que haya llegado a este punto de GOLPE y no se consiga que el AGUA CIRCULE SIN SALIR POR EL BOTE.
VAMOS A VER!  QUE EL ARRGLO DE LA CULATA NO QUEDÓ BIEN ESTÁ QUEDANDO MÁS CLARO QUE EL AGUA,SINO NO SEGUIRÍA DE TALLER EN TALLER TIRANDO DINERO...! PERO..., LA COSA AUNQUE No iba bien  parecía que podía IR TIRANDO +- COMO SIEMPRE HA SIDO VIGILANDO niveles de ACEITE Y AGUA, Ahora resulta que ¿de nuevo ESTÁ MUERTA LA FURGO Y CON CULATA NUEVA? YO CREO QUE HAY QUE ASEGURAR BIEN LO QUE ME COMENTÁIS, QUE SE CALIENTEN BIEN TODOS LOS MANGUITOS POR IGUAL, SINO LA PRUEBA NO ES SUFICIENTE COMO PARA DECLARAR  LA FURGO DE NUEVO UN CADAVER...

gRACIAS!! DENTRO DE 2 SEMANAS TENDRÍA QUE PASAR LA ITV, ¿PODRÍA PASAR ASÍ?, AUNQUE SEA PARA EVITAR MULTA, QUIERO DECIR AGUANTARÍA EL TIPO EN LA REVISIÓN, O SE FIJARÍAN EN ESE DETALLE, ESTÁ CLARO SI EMPIEZA A ECHAR AGUA!!

[RAMOVIL]

Buenas me apena tus malas noticias, a  parte de esto te informo que escribir en letra MAYÚSCULA , es interpretado como un grito virtual, por lo que te pido que en adelante no abuses del uso de las mayusculas.

[i.vega]

El vehículo se calienta???si mantienes el tapón abierto escupe todo el agua? funcionan correctamente los ventiladores???

[aMari]

Muchas gracias por tus comentarios i.vega, la furgo después de hacer culata nueva la aguja marca 110º pero por lo visto no son realeas, (posible tema sensores FAE que no son 100% compatibles con originales) según lo miden con pistola laser las temperaturas deben ser correctas...

Todo estaba OK según la VW oficial, luego ya después de unos pocos meses he vuelto por avería en palanca de cambios y me han dicho lo de la bomba de agua "que si está bien hay que abrir motor", esto en la vw oficial cuando insisto ya la habian mirado pocos meses antes con revisión del circuito de agua y cambiaron los dos ventildores (nuevos yo mismo los había comprado omline) y me dijeron que todo estaba perfecto, que entraban a funcionar en su momento y todo OK... la presón de los manguitos y todo... (eso que yo no las tenía todas conmigo y por eso estaba acudiendo precisamente a vw oficial para quedarme más tranquilo..)

Pero ahora pasados dos años desde culata nueva y solo unos 3000km andados ha empezado a no circular el agua de GOLPE diría yo (porque del bote no echaba agua por la vávula hasta ahora) y los problemas de presión comentados que ya venían desde el cambio de culata..

Lo del tapón abierto, te comento una prueba que hizo un mecánico, aún cuando circulaba el agua mejor que ahora, con el motor caliente cuando entraron los ventiladores a funcionar abrió el tapón y todo el agua salió disparaba, con esta prueba ya me dijo lo mismo; tienes que abrir motor completo..

Yo si que había comprobado por mi cuenta, cuando el agua aún circulaba mejor, recien cambiada la culata, que salian burbujas por el bote (consulté con vw oficial y me decian que era normal) y si acelaras con el bote abierto sale tambien a chorro el agua (¿esto igual es normal por el empuje de la bomba tambien me comentaban en VW?)

Saludos

[aMari]

Buenas de nuevo equipo, Acabo de recoger la furgo del taller, sin las dos bombas instaladas y el agua ahora circula, prueba de ello es que ha vuelto a funcionar la calefacción del motor y los manguitos de todo el circuito se calientan, No he podido hablar con el mecánico, no estaba en ese momento para haber podido comentar más detalles...

Vamos a ver, ahora sin bombas vuelve a circular el agua. Bastante hemos recuperado... entonces, ¿Parece ser que si que una de las bombas estaba obstruyendo el ciurcuito? yo no lo sé, pero el resultado ha sido contundente en cuanto a que vuelve a circular el agua.

He comprobado los manguitos más finos que me decís en la "T" y me parece que el que sale de la culata no se calienta tanto como el resto de mannguitos. He presionado este manguito por todo su recorrido y he comprobado que en la zona que sale de la culata está más rígido y duro, no sé si lleva un tubo macho o algo de unos 5cm de largo por dentro ese manguito o es que está prácticamente obstruido.

Este manguito es más fuerte y grueso que otros pero me ha parecido aún así  que no tenía la misma temperatura comparado con los otros manguitos de la "T" bastante más calientes.

¿Puedo soltar ese manguito, parece que solo lleva una abrazadera, por mi cuenta sin liarla para comprobar que no está atascado? ¿de la culata empezará a salir agua? ¿no me cogerá aire el circuito ahora que parece que va medio bien?

¿No será este el manguito que llevo ahora sin valvula de retorno que llevo tiempo investigando? sólo he encontrado alguna cita en el foro que ya he mencionado más atrás... y por lo que comentaba el forero (le envié un privado, pero sin respuesta) si parece que podría ser este el manguito con la vávula de retorno.

Voy a comprar un tapón nuevo, que el que tengo ya ha tenido que aguantar muchas presiones y así ya descarto ese punto también..

El manguito gordo de la derecha, en la parte de arriba de radiador, el que más cerca queda cuando abres el capot, ese a mi me da miedo lo duro que se pone y ciertamente con tan solo los 15 minutos que he recorrido para probar un poco todo esto que estoy comentando..

Seguiré informando con las novedades que esto no se termina aquí, creo que al menos asi ya podré pasar la itv limando un poco como siempre, jejejej que aventuras y desventuras, es la vida !

He recuperado un poco el OXIGENO, LARGA VIDA A LAS FURGOS y AL FORO!

y que menos, por toda la ayuda recibida, que felicitaros las navidades, ZORIONAK !!!

Muchas Gracias!

[i.vega]

Buenas de nuevo equipo, Acabo de recoger la furgo del taller, sin las dos bombas instaladas y el agua ahora circula, prueba de ello es que ha vuelto a funcionar la calefacción del motor y los manguitos de todo el circuito se calientan, No he podido hablar con el mecánico, no estaba en ese momento para haber podido comentar más detalles...

Vamos a ver, ahora sin bombas vuelve a circular el agua. Bastante hemos recuperado... entonces, ¿Parece ser que si que una de las bombas estaba obstruyendo el ciurcuito? yo no lo sé, pero el resultado ha sido contundente en cuanto a que vuelve a circular el agua.

He comprobado los manguitos más finos que me decís en la "T" y me parece que el que sale de la culata no se calienta tanto como el resto de mannguitos. He presionado este manguito por todo su recorrido y he comprobado que en la zona que sale de la culata está más rígido y duro, no sé si lleva un tubo macho o algo de unos 5cm de largo por dentro ese manguito o es que está prácticamente obstruido.

Este manguito es más fuerte y grueso que otros pero me ha parecido aún así  que no tenía la misma temperatura comparado con los otros manguitos de la "T" bastante más calientes.

¿Puedo soltar ese manguito, parece que solo lleva una abrazadera, por mi cuenta sin liarla para comprobar que no está atascado? ¿de la culata empezará a salir agua? ¿no me cogerá aire el circuito ahora que parece que va medio bien?

¿No será este el manguito que llevo ahora sin valvula de retorno que llevo tiempo investigando? sólo he encontrado alguna cita en el foro que ya he mencionado más atrás... y por lo que comentaba el forero (le envié un privado, pero sin respuesta) si parece que podría ser este el manguito con la vávula de retorno.

Voy a comprar un tapón nuevo, que el que tengo ya ha tenido que aguantar muchas presiones y así ya descarto ese punto también..

El manguito gordo de la derecha, en la parte de arriba de radiador, el que más cerca queda cuando abres el capot, ese a mi me da miedo lo duro que se pone y ciertamente con tan solo los 15 minutos que he recorrido para probar un poco todo esto que estoy comentando..

Seguiré informando con las novedades que esto no se termina aquí, creo que al menos asi ya podré pasar la itv limando un poco como siempre, jejejej que aventuras y desventuras, es la vida !

He recuperado un poco el OXIGENO, LARGA VIDA A LAS FURGOS y AL FORO!

y que menos, por toda la ayuda recibida, que felicitaros las navidades, ZORIONAK !!!

Muchas Gracias!

No he terminado de leer.... si...puedes soltar ese manguito.... cógete una broca de 4 o 5mm....quita la manguera completa y asegúrate de que no está atascada...sopla bien con aire a presión....y por el tubo donde conecta en la culata mete la broca con la mano como si estuvieras taladrando.... el tubito que sale será de unos dos o tres cm... la broca entrará uno y medio más de lo que sale... aproximadamente....asegúrate de que el del radiador también está desatascado.... en ese lado la broca ha de ser más pequeña....el agujero es muy pequeño a la salida... yo lo suelo agrandar un poco.... con una broca de 3mm.... pero con mucho cuidado...he igualmente con la mano.... si te ves con duda empieza con una de 2mm...he igualmente asegúrate de que la manguera no está obstruida... por lo que comentas ahí tienes el problema.... Feliz Navidad....y a salvar esa furgoneta..

[aMari]

Buenas tardes, no me lo puedo creer, tal cual me comentaba el compañero i.vega el manguito y la cánula que sale de la culata estaban totalmente obstruidos por un tapón seco de barro con óxido. El Manguito lo he desatascado con un alambre grueso un poco retorcido y la cánula de la culata con un destornillador plano fino que entraba y sacando porquería hasta que ha empezado a salir algo de aire a presión y luego liquido limpio de la culata.. que alivió para el motor... ¿Qué mejoría debería notar ahora? ¿mejoría en la presión de los manguitos en general? ¿mejoría en cuanto a abrir el bote pasadas 24/48h y que no haya presión acumulada como está pasando ahora? ¿Subidas y bajadas del nivel en el bote?

Muchas Gracias! es increble que haya pasado ya por dos talleres incluidos la VW oficial y les haya advertido sobre esos manguitos que me estábais comentando en el foro y hayan pasado de mi olimpicamente y lo haya tenido que arreglar finalmente yo con vuestra ayuda.

...queda claro que no hacen caso, incluso me han echado en cara llevarles fotocopias con apuntes del foro. Es motívo como para reclamar las revisiones del circuito de agua que me han cobrado como bien realizadas sin haberlo sido cuando les he avisado y recalcado el asunto de estos manguitos. Y hablan de abrir motor completo porque hay presión o no circula el agua.... en fin si cuando mi madre dice lo de chorizos y pandereta la clava!
 
Por favor, i.vega, podrías darme más detalles, que no tengo 100% claro, ¿cuál es el otro manguito fino del radiador que me comentas también suele estar obstruido (visto lo visto con el manguito de la culata y el barrillo que he sacado)...? ¿Queda conectado a la T del bote y es un manguito blando? o es el que ¿Queda a la izquierda del radiador mirando de frente al morro y es un manguito duro?

A todo esto, no he probado casi la furgo, solo la he tenido arrancada unos 10 min y me ha parecido que no ha cogido tanta presión en los manguitos, pero bueno hasta que no la pruebe más a fondo no me quiero emocionar más de la cuenta que por hoy ya ha sido bastante emocionante el día...

En cuanto a las bombas eléctricas viejas como ya las tengo en la mano las he comprobado yo mismo con el tester y la auxiliar me da continuidad (PUEDE FUNCIONAR), la de la Hydronic no da continuidad (FALLA). Ya me han llegado también las dos bombas nuevas RIDEX (son iguales 1ªAux. y 2ªCalefccn.) por 40€ cada una.

SALUDOS y MUCHAS GRACIAS, a este paso ya FELIZ AÑO NUEVO!!

*** comentaré los nuevos avances ;-)