Bricolaje. Monitorización de ventiladores de refrigeración [VW T4, 1995, AAB], [Electricidad]


Introducción.-

Destinado a los apasionados por las VolksWagen T4, motor AAB, 2.4D, con motor atmosférico.

Este brico se basa en el diagrama de cableado:
Eurovan Wiring diagram
2.4 L-Diesel Engine/57 Kw, code AAB
fron October 1992
Página 26/15
descargable desde aquí:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/18155409/VW%20T4%2024D%20Esquemas%20electricos.pdf

Este brico es más bien una explicación de cómo funcionan los ventiladores de refrigeración, su lógica de conexión, según el cierre de los contactos del doble termostato F18 (el que va en el radiador).

Surgió a raiz de una pregunta en el foro de ¿cómo monitorizar la velocidad 1 y 2 de nuestros ventiladores mediante un par de LEDs?

Indudablemente habrá opiniones para todo, también será mejorable, en todo caso es lo que yo he estudiado y montado en el simulador y que he comprobado que funciona.

Para los esquemas y simulación del funcionamiento, he utilizado el programa Cocodrile-Clips en su versión gratuita:

http://ieshlanz.com/tecnologia/index.php/8-pagina-principal/8-descargar-crocodile-clips-v3-5
http://www.mediafire.com/download/4h1x6qeojjv694y/Crocodile_Clips_v3.5.exe


Más información en Google y en:

www.crocodile-clips.com-/es/Home   (aquí de pago y más extenso. Con la versión gratuita es suficiente)

Recomiendo que os descargueis la versión gratuita. Os servirá para hacer correr este estudio y para realizar otros trabajos de cacharrero.

Para mayor información, leed algunas páginas, que aunque estén en alemán, con el Google Traductor:

https://translate.google.es/

se entienden bastante bien y nos ilustran con un montón de información.

http://www.t4-wiki.de/wiki/F18
(atención a las diferentes versiones, según años de fabricación. Sed curiosos, abrid links)

http://www.t4-wiki.de/wiki/L%C3%BCfter
http://vw-transporter.5go.ru/jpg/sh/27.jpg (es de otro esquema más moderno, pero se ve mejor)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=274475.0#top
http://www.t4-wiki.de/wiki/images/Elektrik_Luefter_Schaltplan_2_Luefter_1999.jpg

Conexionado original y cómo es el termocontacto F18:







Funcionamiento.-

Sin responsabilidad en daños que se pudieran ocasionar. Si decides hacer algo en tu furgo, tu serás el único responsable. Declino cualquier otra responsabilidad.

De la observación del esquema se llega a las siguientes conclusiones (observad el esquema para entenderlo):

1.- Toda la maniobra de funcionamiento depende del doble termostato F18

2.- J286 es una caja de relés que, comandada por el termostato F18, hace funcionar los electroventiladores conectados en serie o en paralelo, dependiendo de qué temperatura haya en ese momento.

3.- La línea de referencias de la parte más baja del esquema, que va desde el 183 al 196:
Referencia 183, Electroventilador V7, positivo directo desde batería de arranque, en referencia 7 (pág. No. 26/2)
Referencia 188, Maniobra, positivo directo desde batería de arranque, en referencia 8 (pág. No. 26/2)
Referencia 191, Electroventilador V35, negativo directo desde batería de arranque, en referencia 9 (pág. No. 26/2)

4.- Así pues, El electroventilador V7 está siempre alimentado con positivo directo, mientras que el negativo lo recibe por una maniobra de J286

5.- El electroventilador V35 está siempre alimentado con negativo directo, mientras que el positivo lo recibe por la maniobra J286

6.- Llegado hasta aquí razono que las velocidades de los electroventiladores son dependiendo de su conexión, serie, o paralelo.

El esquema original simulado con Cocodrile Clips es el vídeo de más abajo. Se recomienda su observación en la página de YouTube, aquí no se ve bien.



Aquí formato del Simulador Cocodrile Clips:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/18155409/VentiladoresZGLK_origen.ckt


Aquí en formato foto, pero que no se puede simular el funcionamiento:



El esquema simulado con Cocodrile Clips en donde se han añadido voltímetros, amperímetros y LEds de monitorización, es éste (formato vídeo):

https://www.youtube.com/v/Kdq7CSH5Wug


La verdad es que ya he aprendido a colgar el vídeo, pero mis explicaciones no se oyen muy bien y la calidad del vídeo deja bastante que desear, pero no se hacerlo mejor. Os aseguro que con el programa simulador Cococrile Clips, se ve mucho mejor.


Recomiendo verlo en la página de YouTube, y elegid verlo en pantalla completa:

https://www.youtube.com/watch?v=Kdq7CSH5Wug

Observad sobretodo el cambio de los contactos de los relés contenidos en la caja J286, vereis cómo va cambiando el estado de cada relé, según la simulación que realicé con sendos interruptores, para remedar el termocontacto doble F18.




En todo caso aquí algunas aclaraciones:

Fusible S42, 50A, V7: Protege el motor del ventilador izquierdo V7

Fusible S42, 50A, F18 y J286, V35: Protege el motor del ventilador derecho V35, El termocontacto doble F18 que va montado en el radiador, el conjunto de relés que forma la caja J286 (marcado en mi esquema con R1, R2, R3 y D0), y el motor del ventilador derecho V35

Batería de arranque de 12V, B1

LED D1, luce cuando cierra el contacto del primer nivel del termocontacto doble F18. Indica que los ventiladores están girando a Velocidad I, la lenta. Los motores así están conectados en serie y a 6 V

Resistencia R1, para proteger el diodo LED D1. Puede variarse relativamente el valor para que luzca más o menos el LED.

LED D2, luce cuando cierra el contacto del segundo nivel del termocontacto doble F18. Indica que los ventiladores están girando a Velocidad II, la rápida. Los motores así están conectados en paralelo y a 12 V, también consumen el doble de Amperios que estando en velocidad I

Resistencia R2, para proteger el diodo LED D2. Puede variarse relativamente el valor para que luzca más o menos el LED.

Los LEDs D1 y D2, más las Resistencias R1 y R2, es lo único que añadiremos a nuestras furgos para poder monitorizar el funcionamiento de nuestros ventiladores.

Termocontacto doble F18, situado en el radiador. En realidad este termocontaco comanda, junto con los relés de la caja J286, el que los motores se conecten en serie o en paralelo, dependiendo de si entra uno u otro de sus contactos. En el esquema se han dibujado como si fueran interruptores manuales, ya que con el programa Cocodrile Clips pueden actuarse manualmente y comprobar la simulación del funcionamiento de todo el sistema.

Motor del ventilador izquierdo V7: cuando se cierra el contacto Velocidad I ó II, del termocontacto F18, se observará su giro. Al mismo tiempo, en el voltímetro V2(V7), se comprobará una lectura de 6 ó 12 V, dependiendo de la temperatura del motor, comandado por F18. También se observará que por el amperímetro A7, circula corriente, que será la mitad de la que circularía estando conectados los ventiladores a 12V.

Motor del ventilador derecho V35: cuando se cierra el contacto Velocidad I ó II, del termocontacto F18, se continuará observando su giro. Al mismo tiempo, en el voltímetro V1(V35), se comprobará una lectura de 6 ó 12 V, dependiendo de la temperatura del motor, comandado por F18. También se observará que por el amperímetro A35, circula corriente, que será la mitad de la que circularía estando conectados los ventiladores a 12V.

Caja de relés J286: Es un conjunto formado por varios relés, yo para aclararme, los he nombrado como R1, R2 y R3. En interior también existe el diodo D0, que evita un paso de corriente inverso. Algunos puentes internos se encargan de interconectarlo todo.

También he de hacer constar que en los esquemas, para facilitar el trabajo de dibujarlos y no hacerlos muy engorrosos, el negativo de baterías lo he conectado a "masas", pero en nuestras furgos están realmente conectados directamente al borne negativo de nuestra batería.

Puede que haya sido  un poco pesado en la redundancia de las explicaciones  mi intención es buena, os lo juro.

Aquí formato del Simulador Cocodrile Clips:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/18155409/VentiladoresZGLK_DEMO.ckt


Aquí en formato foto, pero que no se puede simular el funcionamiento:



En este último se podrá observar que cerrando con el ratón el contacto I, los motores de los ventiladores funcionan a velocidad 1. Observad los voltímetros, 6V, y el consumo en los amperímetros (que no es real, solo para comparar después). Los ventiladores así están conectados en serie. Condición monitorizable mediante el encendido del LED D1.

Clikad después sobre el contacto II para simular su cierre, comprobareis que los voltímetros marcan entonces 12V y que el consumo en los amperímetros, ahora es el doble que en el caso anterior. Los ventiladores así están conectados en paralelo. Velocidad 2. Condición monitorizable mediante el encendido del LED D2.

Las resistencia R1 y R2, de 1K cada una, es solo para proteger los LEDs. Si se quiere que luzcan con más o menos intensidad, se pueden variar sus valores.


Modificación del 14-8-2015
Atención. Como muchas veces pasa. La forma de montar los LEDs está mejorada por el forero Jeanpi. Recomiendo observar su montaje, mucho mejor que éste, pues monitoriza toda la maniobra, además de si funcionan los electroventiladores en serie o paralelo (6 ó 12V) o lo que es lo mismo, Velocidad I ó Velocidad II. Este foro se hace grande gracias a que todos aportamos conocimientos y en consecuencia aprendemos unos de otros. Gracias Jeanpi.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=292415.msg3770846#msg3770846


Palabras claves para el buscador.-

Coolant fans, Ventiladores de refrigeración, enfriamiento, F18, J286, Velocidades de los ventiladores, primera y segunda velocidad, termostato según clima, V7, V35, ventilador izquierdo, ventilador derecho, S42, fusibles de los ventiladores, Ventiladores en serie y en paralelo, Series/Parallel Coolant Fan Control, Coolant Fan Fuse, Right Coolant Fan, Switch (interruptor térmico para el ventilador), Schalter F18 (Thermoschalter für Lüfter), LEDs chivatos para ventiladores, 701 919 506, 701919506,


Resumen.-

Añadid los LEDs D1 y D2, con sus respectivas resistencias, en el doble termostato F18 y podréis monitorizar el funcionamiento de ambas velocidades de los 2 ventiladores de refrigeración.
Para buscar en el termostato F18, los terminales en donde conectar, os será muy útil una lamparita de pruebas. Estando el motor frío, los terminales en donde se encienden la lámpara, son donde no hay que conectar.

Si puedo atenderos en alguna duda que tengáis y está a mi alcance, preguntadme por aquí y os contestaré en cuento pueda. Espero que el brico os sea tan útil como a mi me lo está siendo y disfrutéis como lo he hecho yo, haciendo algo que funciona y tiene utilidad. Por último expreso el placer de compartir el brico con vosotros, personas que tenéis mi misma afición. ¡¡¡Salud y Kms!!!

Gracias, Amikoj.

@Barbijo,
Gracias a ti. El brico/explicación ha sido leído 60 veces (hasta ahora).
Quizás el tema no resulte tan interesante como me lo pareció a mi.
Bueno, yo aprendí y disfruté averiguando el funcionamiento.
Aquí queda la información para quien la necesite.
Salud y Kms.

Espectacular trabajo de documentación y simulación. No tengo una T4 pero me parece sublime, si hubiera un apasionado como tu con cada modelo de furgo otro gallo cantaría! (por cierto, ahora me he acordado, voy a mirar el hilo del arduino!).

Otro hilo muy interesante es éste:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=292415.msg3528023#msg3528023
Saludos

  Impresionante documento, muy bien explicado.

Este post contesta a Escarda y viene de:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=298633.msg3646486#msg3646486


Escarda,

El sensor que va en la parte derecha del radiador (tu izquierda, si estás frente a él) es el que los esquemas nombran como F18, atención, no es elF95.

Como aclaración te diré que el F18 es de 2 contactos (y por tanto debería ser de 4 patas), solo tiene 3 patas, ya que 2 de ellas son comunes y están puenteadas internamente, en concreto es la pata 3. En el esquema podrás observarlo sin dificultad.Cuidado porque en el cable que va a la pata 3, que cuando tengas la llave de arranque puesta, hay presencia de tensión positiva. Atención a los curtocircuitos porque aunque está protegido con un fusible, éste es de 50A, bastante gordo, el chispazo sería gordo.

El funcionamiento del sistema de puesta en marcha de nuestros electroventiladores está muy bien representado en los esquemas que están enlazados en el link que te envié, concretamente en la página 26/15.

Dado que entender el funcionamiento de esa parte es un poco complicado, hice un post en el cual lo explico lo mejor que se y pude, incluyendo un programa de simulación gratuito, Cococrile, que es esencial cargar el archivo para ver cómo entra la maniobra y que funcione a 6V (velocidad lenta) y a 12V, (velocidad rápida).

Como ya se ha mencionado el aparato que se encarga de hacer las interconexiones para que funcionen a 6 ó 12 V es el J286 (página 26/15 en el esquema de VW linkado)

El J286 no es más que un montaje que en su interior tiene 3 relés y un diodo. En mi post explico la lógica de funcionamiento.

Si lo que quieres es poner 2 interruptores para que tengas total decisión manual sobre la puesta en marcha de los electroventiladores, debes puentear en el F18 según ésto:

Velocidad I (electroventiladores a 6VDC)
Necesitas cerrar manualmente un interruptor en paralelo con el contacto I y 2

Velocidad II (electroventiladores a 12VDC)
Necesitas cerrar manualmente un interruptor en paralelo con el contacto II y 1. Antes deberás haber accionado el de la Velocidad I, que deberá permanecer cerrado a la vez que este segundo.
A la hora de parar los ventiladores manualmente deberías hacerlo al reves, abrir el contacto II y 1 y después el contacto I y 2, de ésta manera no le quitas toda la corriente de golpe y la extracorriente de ruptura será más llevadera, que a la larga hará durar más las superficies de los contactores sin chisporrotearse.

No quieras entender el funcionamiento de los reles contenidos en el J286. A mi también me costó bastante y no lo conseguí hasta que no monté ese circuito en el simulador de Cocodrile. Si el diodo no está bien hay un retorno de corriente que hace que malfuncionen los electroventiladores. Es una pena que el video que colgué se vea tan mal y se oiga una kk, pero allí se ve bien su funcionamiento.

Bueno, no se si se entenderá lo que escribo, pues se me hace difícil escribir lo que debería ser explicado de viva voz, atendiendo a las dudas, habladas en el momento. Ten paciencia y si necesitas algo más, estoy por aquí, además de otros foreros que saben mucho más que yo.

Salud y Kms.

 Aqui sigo,agarrate!!!!
Vale, entiendo el F18, salen 3 pin, uno rojo(3) corriente,el I 1ª vel. negro-rojo, y el II 2ª vel. blanco-rojo.
Vale, entiendo los reles casi del todo,paralelo serie, casi todo,menos el diodo y porque el cable fino(activacion rele 2ª vel.) acaba
en el cable gordo(motor V7) alla en el rele R1, pero bueno,rizar el rizo.

--El lio es que a mi se me prende la 2ª vel, rapida,estando a ralenti,sin subir un puerto,ni verano, PUEDE SER;PREGUNTO:::
  1.-Los cables blanco-rojo y negro-rojo están cambiados,porque aqui hay cinta aislante por to los lados,en el F18 saco la clavija con los cables y hay un pin de los 3 mas pequeño...ahí va el blanco-rojo-veloc rapida......está bien?
  2.-El termosensor está jodido y solo chisca la 2ª vel., la rápida y la 1ªvel se la salta por el forro....
  3.-Las 2 clavijas que entran en los relés J286 están cambiadas? NO ME ATREVO A PROVARLO.

--Y ya pa rematar:

Y COMO NO ME PUEDO ESTAR QUIETO, hoy he metido 3 cables para el cuadro con interruptor triple,con 1ª vel y 2ª vel. pa activar
manualmente,tela marinera.
Y los he cogido,no del F18 que está mu lejos...sino del cable fino que sale de los relés.
1.-Rojo de corriente que sale del fusible de 50A.
2.-Blanco.rojo de una clavija del rele
3.-Negro.rojo de la otra clavija del relé,por supuesto del cable fino, que si le sigues va a parar al F18.

Y FUNCIONA!!!!! Pa flipar. El fallo es que el interruptor del cuadro no son dos interruptores separados sino uno triple....
Y por lo que me has explicado, va bien pero puedo quemar algo, porque cuando conecto la 2ª, desconecto la 1ª.....
Cosa que yo pensé que era asi. Por eso tanto incapie en preguntarte como funcionanlos reles. Porque aunque los
interruptores del F18, en la 2ª vel esten dados los dos, en los reles, al activar la 2ª vel. se supone que se desactiva la 1ª.

Parece mucho lio,pero yo pienso que me entiendes.
Al final me veo desarmando los reles, partiendo el plastico, y a buscar una caja de reles por pesao,jo jo.

Bueno,campeón. Que no me da la vida pa todo. Acabo de ver que hay una quedada en Sanabria aqui en Zamora
este viernes. A ver si pongo cinta aislante por ahí, tiro un colchón atrás y puedo ir, que seria mi primera quedada,
y ya va siendo hora.
Un verdadero placer...Me llamo Ricardo. Pa lo que se pueda aqui estamos

Cita de: Escarda en Febrero 26, 2015, 03:34:16 am
Aqui sigo,agarrate!!!!
Vale, entiendo el F18, salen 3 pin, uno rojo(3) corriente,el I 1ª vel. negro-rojo, y el II 2ª vel. blanco-rojo.
Todo lo que dices es correcto, es así, incluso los colores de los cables 


Vale, entiendo los reles casi del todo,paralelo serie, casi todo,menos el diodo y porque el cable fino(activacion rele 2ª vel.) acaba
en el cable gordo(motor V7) alla en el rele R1, pero bueno,rizar el rizo.
Si no estuviera el diodo:
Cuando el motor está frío, los contactos, ambos, de F18 permanecen abiertos.
En ese estado hay presencia de tensión positiva a través del bobinado del motor de V7, contacto de R2, y bobinado de R3... en ese punto el diodo opone su kátodo para que la corriente no siga hacia el bobinado de R1... si ello ocurriese no funcionarian bien los electroventiladores porque la maniobra de los 3 relés contenidos en J286 no lo harian con la lógica para los que fueron diseñados.
Todo esto es bastante difícil de comprender (al menos para mi) si no tienes un simulador, como por ejemplo Cocodrile.
La sección del cable fino es algo que yo en su día también me plantee. La conclusión a la que llegué, si es que supe mirarlo bien, es que el que diseñó el funcionamiento de J286 tenía el coco muy bien puesto ya que el cable fino solo sirve para conducir el consumo de la bobina del relé, supongo que no más de 200mA, el consumo "gordo" para los motores pasa por los contactos de los relés

--El lio es que a mi se me prende la 2ª vel, rapida,estando a ralenti,sin subir un puerto,ni verano, PUEDE SER;PREGUNTO:::
  1.-Los cables blanco-rojo y negro-rojo están cambiados,porque aqui hay cinta aislante por to los lados,en el F18 saco la clavija con los cables y hay un pin de los 3 mas pequeño...ahí va el blanco-rojo-veloc rapida......está bien?
Si cambias los cables de posición en los contactos, arranca primero en la velocidad rápida.
Cuando entra el contacto de la velocidad lenta, siguen girando en la rápida.
Todo ello según el simulador, realmente no lo he probado.

  2.-El termosensor está jodido y solo chisca la 2ª vel., la rápida y la 1ªvel se la salta por el forro....
Probarlo consiste en desmontarlo y sumergir su bulboen agua caliente controlando la temperatura con un termómetro, pero yo creo que es tanto trabajo que por lo que vale compraría uno sensor nuevo y probaría con el nuevo.

  3.-Las 2 clavijas que entran en los relés J286 están cambiadas? NO ME ATREVO A PROVARLO.
Lo he cambiado en el simulador y ocurre exactamente lo mismo que si lo cambiaras en el F18 (punto 1 de tus cuestiones)
Quiero hacer hincapié que no lo he probado realmente, pero no creo que pase nada.
¿por qué no te instalas Cocodrile y lo compruebas tu mismo?, si lo haces con un amigo que tenga un poco de práctica informática mejor, pero no es nada complicado. Digo ésto más bien por lo que dijiste tu, que no le das mucho a ésto de Internet.

--Y ya pa rematar:

Y COMO NO ME PUEDO ESTAR QUIETO, hoy he metido 3 cables para el cuadro con interruptor triple,con 1ª vel y 2ª vel. pa activar
manualmente,tela marinera.
Y los he cogido,no del F18 que está mu lejos...sino del cable fino que sale de los relés.
1.-Rojo de corriente que sale del fusible de 50A.
2.-Blanco.rojo de una clavija del rele
3.-Negro.rojo de la otra clavija del relé,por supuesto del cable fino, que si le sigues va a parar al F18.
Ésto que explicas no lo acabo de entender muy bien, peroque te estás refiriendo a que tomas las señales que quieres en el otro extremos de los cables que van conectados F18, lo cual sería correcto, si es éso lo que he entendido.

Y FUNCIONA!!!!! Pa flipar. El fallo es que el interruptor del cuadro no son dos interruptores separados sino uno triple....
Y por lo que me has explicado, va bien pero puedo quemar algo, porque cuando conecto la 2ª, desconecto la 1ª.....
Cosa que yo pensé que era asi. Por eso tanto hincapie en preguntarte como funcionanlos reles. Porque aunque los
interruptores del F18, en la 2ª vel esten dados los dos, en los reles, al activar la 2ª vel. se supone que se desactiva la 1ª.
Lo que dices es digno de ampliar mis conocimientos, pero por ahora no he hecho más prácticas. Tendré que hacerlo, pero de momento estoy verde. Si tu llegas a alguna conclusión explícalo por aquí para que todos aprendamos.

Parece mucho lio,pero yo pienso que me entiendes.
Al final me veo desarmando los reles, partiendo el plastico, y a buscar una caja de reles por pesao,jo jo.
Je, je, je, desmontando, probando (a veces rompiendo), es como se aprende.

Bueno,campeón. Que no me da la vida pa todo. Acabo de ver que hay una quedada en Sanabria aqui en Zamora
este viernes. A ver si pongo cinta aislante por ahí, tiro un colchón atrás y puedo ir, que seria mi primera quedada,
y ya va siendo hora.
Un verdadero placer...Me llamo Ricardo. Pa lo que se pueda aqui estamos
Un placer para mi también. Que te lo pases teta en la KDD. Nos seguimos por aquí y que disfrutes también de tu furgo.

  Holaaaaa. Mu rico todo en Sanabria,el lago de los peces todo congelao, andando por encima!!!!
Y yo que he alargao la quedada un poco.... Mu maja la gente, y el camping mu buen rollo!!!

Volviendo a los ventiladores. El interruptor que puse funciona mu bien, las dos velocidades. Me explico mejor:
el interruptor que puse es una palanca con tres posiciones y tres pin atras, es algo asi:
                                                                 N----------
                                   ------------X=====
                                                                 B---------
A X llega corriente,rojo.
N es la 1ª vel. color negro-rojo.
B es la 2ª vel. color blanco-rojo.
Das la palanca pa arriba y se conecta la 1ªvel.
Y das la palanca pa abajo y se conecta la 2ª vel. PERO YA NO HACE CONTACTO CON EL NEGRO. Se desconecta la 1ªvel.

Me explico? Cosa que en el termocontacto supongo se conecta interruptor 1, y cuando se conecta el interruptor 2 el 1 sigue contactando.
Quiza te haga caso y ponga dos interruptores normales,uno para cada velocidad, y asi al quitar la rapida siga la lenta, y no haya excesos de
corriente por ahí.

La cosa es que cuando he andado con la furgo, antes de parar, a ralenti, le meto los ventiladores y la temperatura en el cuadro sigue en el medio,e incluso sube un poco¿¿¿???.  Luego la paro, y con el contacto dado, doy ventiladores y baja echando mixtos la temperatura.

Por cierto, he buscado y no, no tengo bomba auxiliar.... Pero a ralentí deberia rular el agua y enfriar,no?
Bien, los cables que he metido para el interruptor los he cogido de blanco-rojo y negro-rojo, exacto,
de la continuación del F18, hasta que llegan a los reles...a la misma entrada del j286, ahí he pelado, he conectao, y pa adentro!!!!

Siempre me queda la duda de si hace contacto el F18, y yo tambien a la vez manualmente.....supongo que no hay problema.

Y pa rematar, me entraba la vel rapida primero estando a ralentí, te dije.
Pues a la entrada del F18, como estaban ya empalmaos por to los laos, lo que he hecho es cambiar el blanco-rojo
por el negro-rojo.... Y bien, entra la vel. lenta primero, pero la rapida no he llegado a comprobarlo. Pero no estoy convencido,
porque he comprobado continuidad, y los colores estaban bien. NEGRO 1ª VEL. BLANCO 2ª VEL.
Es como va en el interruptor manual, y mucho me temo, según he visto en un post que hay por ahí
y que yo no sé poner aquí:
Que sea el termocontacto el que tenga los bornes cambiados, o sea, que no sea el F18 correcto, dicen por ahí
que hay uno que el borne rojo te lo pone como si fuera el negro, con lo cual, me lo explico todo.

Mañana hecho un ojo al F18. A ver que se cuenta.

Si alguien por aqui quiere que explique mejor eso de meter un interruptor para activar los ventiladores manualmente,
que me lo diga, y yo, de verdad, intentaré explicarlo sin tanto jaleo como meto aquí.
Prometo,incluso,aprender a meter fotos,cosa que para mí,es como hacer un master,je je.

Venga,Amikoj, por aqui andamos. Animo y pa alante siempre

Escarda,

Te cito:
"Por cierto, he buscado y no, no tengo bomba auxiliar.... Pero a ralentí deberia rular el agua y enfriar,no?"

Primero conceptos:
Bomba de refrigeración principal.- Es la bomba que gira acoplada al motor diesel mediante una correa.
Bomba de refrigeración auxiliar.- Es la pequeña bomba eléctrica que dices no tener y que en los esquemas se le denomina V51 (página 26/4), va alimentada por su propio motor.
Ambas son bombas centrífugas.

Funcionamiento de una bomba centrífuga (de cualquier tipo, también la de nuestras furgos):
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_centr%C3%ADfuga

La explicación que le encuentro.-
La bomba de refrigeración principal es una bomba centrífuga y como todas las de ese tipo adquiere presión en su descarga en proporción directa a las RPM del diesel, ya que su funcionamiento está supeditado a que el motor diesel gire a unas u otras revoluciones. Por tanto a ralentí el rotor de la bomba gira a menos vueltas que si fuera con carga de crucero; por ese motivo la presión también es menor.
El motor diesel, cuando está caliente, puede llegar a trabajar a 100 ó 103ºC, que por convección tiende a calentar la parte más delicada de nuestro diesel: la culata, pero eso no ocurre porque los ventiladores se encargan de soplar aire fresco al radiador para que se intercambie la temperatura en el refrigerante gracias al flujo que la bomba a ralentí también mantiene. No menciono quién se encarga de poner los ventiladores en marcha porque a estas altura es obvio 
Sin embargo, cuando detienes el motor diesel, también se detiene la bomba de refrigeración principal, es por ello que el flujo de refrigerante no circula por el bloque, yéndose toda la temperatura a la culata, sin remisión... pues los ventiladores se paran en cuanto se detecta buena temperatura en el sensor, que al no circular el refrigerante ello ocurre enseguida, pero no es real puesto que el calor está acumulado en la culata.
Es aquí donde la bomba auxiliar de refrigeración, al quitar la llave de arranque, se pone en marcha, haciendo de suplente a la bomba principal de refrifgeración.

En cuanto a saber si la velocidad rápida te entra o no, se puede verificar de varias maneras, pero las que conozco todas son con aparatos.
Voltímetro.- La velocidad lenta va a 6V y la velocidad rápida a 12V Medidos en conexiones de los motores de los ventiladores, lo cual es engorroso y difícil. Quizás puedas medirlo en las conexiones del J286 (página 26/15), que lo tendrás más fácil.
Amperímetro de pinza.- La velocidad lenta consume exactamente la mitad de Amperios que la velocidad rápida. Es cómodo poner una pinza amperimétrica en los cables, no se ha de desconectar nada... pero has de tener el aparato.

Funcionamiento de un amperímetro de pinza:
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinza_amperim%C3%A9trica
Hay de un móntón de precios:
http://www.ebay.es/sch/i.html?_odkw=tac%C3%B3metro+%C3%B3ptico&_from=R40&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=amper%C3%ADmetro+de+pinza&_sacat=0
Si se compra alguna pinza amperímetrica nos tenemos que asegurar que es capaz de medir lo que queremos, es decir, que pueda medir corriente continua y en la escala que queramos. No todas las pinzas amperimétricas son capaces de medir corriente continua y no todas pueden medir en todos los rangos.
Tacómetro óptico.- Trabaja por reflexión de una señal luminosa, que la cuenta. Es fácil que algún taller te lo pueda dejar, además son baratos. Si vivieras en Barcelona yo te dejaría uno. Con este aparato puedes medir la velocidad de giro de las aspas.

Funcionamiento de un tacómetro óptico:
http://www.sabelotodo.org/aparatos/tacoptico.html
Los hay de muchos precios, algunos realmente baratos:
http://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313&_nkw=tac%C3%B3metro+%C3%B3ptico&_sacat=0

Igual conocías todos estos instrumentos, pero hago referencias porque hay más compañeros que leen en el foro y es posible que no todos lo puedan saber.

Ha quedado un poco tocho, pero no se explicarme con menos palabros. Lo siento.

Escarda,

Subir fotos es muy fácil, más de lo que te crees, no es ningún master, te lo aseguro. Lo se hacer hasta yo 
Mira éste tutorial:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=23789.0

y si no te sales seguimos con las dudas hasta que puedas subirlas.

Me alegro de que te lo pasaras bien en la KDD.

Salud y Kms.

   La verdad es que da gusto,estás en todo.

Lo de la bomba... entiendo la jugada,pero a ralentí, acelerando un poquito, y dando al interruptor mío de los ventiladores....
creo que deberia bajar un poco la temperatura....
He estado limpiando,soplando, el radiador que estaba lleno de bichitos, a ver si así...ya veremos.
De momento montar la bomba auxiliar....no me da la vida pa tanto.
Por eso doy a los ventiladores manualmente un poco antes de parar.

-Para saber si está la vel. lenta o rápida,lo sé a ojo de buen cubero,....puenteando, dando a mi maravilloso interruptor... y
oyendo si despega un avion,la rápida.
Gracias por los link de los aparatos,sé lo que es un Voltímetro hace 4 dias,te lo juro.


HE SACADO EL TERMOCONTACTO, famoso F18 y te cuento:
-Lo he probado metiendolo en agua y calentando poco a poco. Fuera de la furgo todo.
-Poniendo en un borne corriente, en otro bombilla I, y otro borne bombilla II.
-Y claro, acabando en masa, bien conectado todo,seguro.
-Y cambiando de bornes, y todo con tacto y  buen hacer.
PRUEBA 1:Cuando empieza a hervir el agua, se enciende una bombilla(I),pero hirviendo a borbotones no se enciende la otra.
PRUEBA 2:Cambio bornes....Hierve el agua y se enciende la otra bombilla(II),pero ahumando el agua a tope no se enciende la otra bombilla.
PRUEBA 3:Cambio bornes... No se enciende nada....claro...contactan bombilla I y bombilla II.

Lo de las fotos pa otro rato y ahorrando rollo:
EL TERMOCONTACTO QUE TENGO ES EL QUE TENGO QUE TENER??
En la tuerca pone:
   6-24V      18-98       1H09594818      102º/95º
Es negro.
Por ahí he visto que la ref. deberia ser 701959481 y temperaturas de 77-87º  y  82-92º
Lo mismo tengo uno pa un audi A5....
Y claro,el agua al fuego, no llega a 102º ni de coña,y así no se me enciende la 2ª bombilla.....

Espero que te estés echando unas risas con mis experimentos,en el otro fuego hacía unas croquetas a la vez, mi padre se parte eje.
Ya puestos dime en que pagina compro yo este F18, que pa mi que no es el que tiene que ser....y se acerca el verano.

Lo de el tacómetro que mide las vueltas de las aspas, me ha superao, te lo juro. Y lo tienes....tremendo.
Harme caso,sonido despegue de avión....velocidad rápida.

No paro de aprender. Da gusto. Venga, pa alante!!!

   Vale,lo encontré en la página de FAE.
El que tengo es 1H0959481B.  Referencia FAE 38180 y temperaturas...   95º-84º y 102º-91º.
Que te parece???  Lo cambio???
La furgo es 1.9D 1X.   Pero el motor es un misterio,Passat,Golf,Ibiza...vaya usté a saber.
Sólo conozco la página de Oscaro pa comprar.
Tú dirás... gracias tío

Hola Escarda, Ricardo, 

Te cito:
HE SACADO EL TERMOCONTACTO, famoso F18 y te cuento:
-Lo he probado metiendolo en agua y calentando poco a poco. Fuera de la furgo todo.
-Poniendo en un borne corriente, en otro bombilla I, y otro borne bombilla II.
-Y claro, acabando en masa, bien conectado todo,seguro.
-Y cambiando de bornes, y todo con tacto y  buen hacer.
PRUEBA 1:Cuando empieza a hervir el agua, se enciende una bombilla(I),pero hirviendo a borbotones no se enciende la otra.
PRUEBA 2:Cambio bornes....Hierve el agua y se enciende la otra bombilla(II),pero ahumando el agua a tope no se enciende la otra bombilla.
PRUEBA 3:Cambio bornes... No se enciende nada....claro...contactan bombilla I y bombilla II.

*Estás hecho un hacha, tu padre debió alucinar. Creeme, es la manera de aprender.

Cito:
EL TERMOCONTACTO QUE TENGO ES EL QUE TENGO QUE TENER??
En la tuerca pone:
   6-24V      18-98       1H09594818      102º/95º
Es negro.
Por ahí he visto que la ref. deberia ser 701959481 y temperaturas de 77-87º  y  82-92º
Lo mismo tengo uno pa un audi A5....
Y claro,el agua al fuego, no llega a 102º ni de coña,y así no se me enciende la 2ª bombilla.....

*Teniendo en cuenta que el motor que llevas no es el de la furgo, no te sabría decir. Creo que en tu caso lo que haría sería probar con otro más frío. 102º/95º, me parece muy alto. Opino que es más bien para climas fríos, como Alemania, Suecia, etc.
De todas maneras no me hagas mucho caso y pide en el foro más ayuda.
Métete en los foros de mecánica de la T4 e indaga por allí:
http://www.furgovw.org/index.php?board=91.0

*Veo, que en el siguiente post mencionas que tienes otro sensor con otras temperaturas diferentes a las que has dicho antes:
Vale,lo encontré en la página de FAE.
El que tengo es 1H0959481B.  Referencia FAE 38180 y temperaturas...   95º-84º y 102º-91º.[/i]

*Dirígite a foreros que saben mucho y tienen gran experiencia, como por ejemplo: JowJow, CIMA, cukiyo25, +gvr, etc. Abre un hilo y explíca las dudas que tienes. Mira con exactitud el motor que llevas, en algún sitio lo pondrá, anótalo y abre un hilo con las dudas de qué F18 debería llevar. Menciona también las referencias del que tu tienes.

Si no te contesta algún forero de los que te he mencionado, dirígile un mensaje privado pidiéndole que por favor lea tu post y tu petición de ayuda. Aquí somos todos como tu y todos nos ayudamos unos a otros lo que podemos y sabemos, no te preocupes por ello, estarán encantados de ayudarte.

Mucho ánimos y ya nos contarás por aquí la solución que encuentres.

Sigue disfrutando de tu furgo. Salud y Kms.