[IRLANDA] Escapada de verano por Irlanda (Agosto 2021)
(Título original)





Presentación del viaje
Al igual que el año pasado, o incluso peor, este verano no teníamos nada claro qué íbamos a poder hacer o no. Dependíamos de muchos condicionantes: restricciones a los viajes, cuándo nos vacunarían, qué se podría hacer...
Así que nos decidimos por no planificar nada hasta que nos pusieron la primera dosis de la vacuna. Tras recibir el primer pinchazo y poder calcular el segundo (más el decalaje posterior...) buscamos opciones para ver qué o dónde podríamos irnos en verano.
Teníamos en mente montaña (volver a Suiza o volver a Dolomitas), subir a Dinamarca (que iba a ser similar el viaje con bicis del año pasado)... así que volvimos a acordarnos de un viaje recurrente que nunca habíamos hecho: Irlanda.
Miramos ferrys: desde la península no había ya disponibles por fechas o eran prohibitivos los precios. Así que subimos la vista a Bretaña y Normandía encontrando un ferry a un precio razonable y en fechas que nos cuadraban.

Pues con esta mínima planificación y gracias a algunas buenas crónicas del foro nos dispusimos a planificar el viaje. El caso es que entre que era poco tiempo y teníamos mucho trabajo... no pudimos programar nada más que cómo íbamos a hacer:

• 5 días subiendo por Francia
• 17 días para Irlanda (ya se vería la distribución para Irlanda del Norte)
• 1 día para la vuelta

Sin más preámbulos, vamos a intentar dar los datos que nos parecen más útiles ya que los comentarios genéricos sobre los lugares visitados se pueden encontrar en cualquier guía de viajes.


Agradecimientos
Agradecer a todos los que habéis colaborado con crónicas en el foro, con FPs en el mapa, así como a los que colaboran con "park 4 night" (p4n) que este año lo hemos usado mucho.


Impresiones
Todo el mundo habla maravillas de Irlanda y no vamos a ser nosotros los que discrepemos, peeeroooo... lo esperábamos todavía mejor. Bien es cierto que la COVID nos ha chafado muchas visitas y planes que teníamos en mente porque, o bien estaba cerrado o bien había que reservar o bien estaba completo.

Es un país bonito, tiene muchos paisajes realmente chulos, aunque lo que son pueblos y ciudades bonitas como tal no hemos encontrado.


Preparación
Extremadamente poca, hemos ido improvisando mucho y esto también ha contribuido a que cosas que nos gustaría haber visto no lo hemos podido hacer


Resumen
5500 km (3000km en Francia y 2500km en Irlanda).
575 € gasoil.
55€ peajes (10€ en Irlanda y 45€ en Francia/España).
7.5 L/100km.
555€ ferry (650€ inicialmente, ya leeréis por qué).
95 € pernoctas.


Pernoctas
Dependiendo zonas puede ser complicado encontrar un sitio en el que poder pernoctar, no tanto por prohibiciones sino porque todo esta vallado y acotado para el ganado.
Hemos tirado mucho de P4N y menos de furgoperfectos (porque está bastante poco poblada la isla).
En general no hemos tenido problemas para dormir, nunca nos han dicho nada, nunca nos han mirado mal...


Aparcamiento
Hasta los pueblos medianos tienen zona azul (si son algo turísticos), así que toca pagar o aparcar lejos. En nuestro caso hemos tratado de encontrar un compromiso entre no pagar y no irse muy lejos.
No obstante para grandes ciudades lo mejor es buscar en la parkopedia.


Horarios
La vida (tanto de compras, museos, turismo...) esta bastante limitada y raro es encontrarse con una atracción turística a la que puedas entrar a partir de las 17.00
Esto para nosotros y con todas las horas de luz que hay en verano nos ha mosqueado un poco, sobre todo porque para ver casi todo (incluso ruinas en dudoso estado de conservación) están cercadas y hay que pagar por verlas.


Conducción y estado de las carreteras
Una vez te sales de autovías y nacionales las carreteras son muy malas: tanto el firme, la anchura y las curvas. Además no hay que olvidarse de que conducen por el otro lado 

El conducir por un lado u otro en realidad no cuesta mucho acostumbrarse, pero la estrechez de que no puedan caber dos coches en una carretera... eso cuesta más.

Hemos estado conduciendo en el pasado en Gales, Escocia e Inglaterra, pero yo diría que Irlanda tiene las carreteras incluso peor que Gales o Escocia en general.


Autopistas
La mayor parte de la red de Irlanda esta libre de peajes, pero hay algunas vías en las que hay que pagar (ej: la M1 a la altura de Drogheda). Aunque lo habitual es que haya garitas de peaje, hay algún tramo donde el pago se realiza por Internet.

En concreto hay una parte de la circunvalación de Dublín (M50) que se paga bajo esta modalidad. En la autopista hay unos carteles rosas/morados que indican que dicho tramo es de peaje y debes pagar, si no estás un poco al tanto puede pasar desapercibido. Se paga en la web (https://www.eflow.ie/) y tienes hasta las 20:00 del día siguiente.
En este tramo, el precio a pagar por turismo/furgo son 3.1€.
¡Ojo! Si no pagas te llega carta a casa con la foto y recargo...


Precio de la vida
Nos ha parecido un país caro, parecido a Reino Unido. Nos pensábamos que sería un nivel de vida más parecido a España o Francia, pero tanto la comida, la bebida y el gasóleo es en general más caro que Francia.
En Irlanda del Norte es más o menos la misma cantidad, pero en libras en vez de euros, por lo que lo encarece otro poco (dependiendo del cambio cómo esté).


Clima
Hemos tenido buena temperatura en general: no bajaba de 10-15ºC y no subía por encima de 20-22ºC. Ha llovido algunos días, pero menos de lo que cabría esperar. De hecho una de las dos semanas hemos tenido muy buen sol.
En general un mismo día suele llover, hacer sol y estar nublado; solo que la proporción de cada parte es distinta, pero días de llover sin parar no hemos tenido.


Precios gasoil
El gasoil está entre 1.4 y 1.5 €/L. Como siempre, las gasolineras de las autopistas que son siempre más caras.


Bibliografía utilizada
Lonely Planet Ireland.
Crónicas de Tra'fi:k y Kenar


Mapas
Mapa de carreteras de Irlanda a escala 1/250.000. Además hemos usado Google Maps y Waze en algunas ocasiones para la búsqueda de Furgoperfectos o lugares de interés.


Comida
Si habéis estado en Reino Unido, os podéis hacer a la idea. Se puede comer a cualquier hora en la mayor parte de pubs (porque no cierran la cocina), así que facilita encontrar donde comer incluso en sitios remotos.


Basura y residuos
Es francamente difícil tirar la basura y reciclar  No hay contenedores en las calles y resulta difícil conseguir tirar la basura fuera de los campings.
Afortunadamente, en algunos pueblos hay contenedores de: vidrio (separado por colores), metales (separado entre latas de bebidas y latas de comida). Suelen estar junto a gasolineras, centros comerciales o lugares escondidos.


Mapa general
Sabíamos que era poco tiempo el que teníamos para un país como Irlanda, pero aún así nos interesaba ver un poco todo lo más relevante: bajar hasta el ring of Kerry, ver los acantilados de Moher, subir hasta la Calzada de los Gigantes... Así que hemos tenido que ir un poco rápido en algunas ocasiones.

En general hemos hecho una vuelta en sentido horario a la isla centrándonos más en la costa que en el interior, aunque los detalles se irán viendo más adelante...

Día 1: Burgos -> Seignosse (300 kms)
Salimos con idea de pasar la frontera e ir a las Landas a pasar un fin de semana de descanso, playa y preparar un poco las visitas de Irlanda.
Fuimos a pernoctar junto a un lago que conocemos donde no hay prohibiciones y dormimos allí sin problemas.


Día 2: Seignosse -> Montaut (300 kms)
Se levanta nublado pero con buena temperatura, nos acercamos al lago de Hossegor a dar un paseo. El día se va nublando y para cuando queremos ir a la playa se pone a llover y se levanta bastante viento 

Miramos la previsión de la meteo y parece que tocan dos días malos de lluvia y fresco por esta zona, así que nos decidimos a ir al interior a ver algunos pueblos (bastidas = antiguos pueblos amurallados) que no habíamos visto en alguna otra de las numerosas escapadas que hemos hecho por Francia.

Primera parada Monpazier, un pueblo medieval bastante cuidado. En la plaza del pueblo hay un mercado pero ya está casi todo desmantelado porque es tarde (para los estándares franceses, claro). Aun así, nos gustó mucho el pueblo, aunque se ve en poco tiempo.





Siguiente parada Belvès, otro pueblo medieval pero algo más grande y que tal vez nos gustó un poco menos (aunque aún así esta bien). La calle principal está llena de terrazas y gente cenando ya a esas horas, además hay un conciertito de jazz en la plaza principal que ameniza el ambiente).







Finalmente de camino a donde íbamos a pernoctar pasamos por Beaumontois-en-Périgord, en el cual queda un poco de muralla, la plaza y la iglesia... pero sin duda el más flojo de las tres bastidas de hoy.





Dormimos junto a una iglesia en un punto que aparecía en P4N, al lado dos ACs francesas.


Día 3: Montaut -> Verteuil-sur-Charente (200 kms)
La noche muy agradable y tranquila. Por la mañana mientras desayunábamos una señora mayor se acerca, aparca junto al cementerio y saca fotos de las ACs y de nosotros (no se da cuenta porque estamos dentro y con los cristales tintados). Tras el desayuno vamos a hablar con ella y le preguntamos por qué nos fotografía... La mujer se pone a chillarnos que no tenemos respeto, que hay que ir a donde hay que ir, que al lado de una iglesia no se puede dormir, etc. En fin, como no se atiene a razones nos vamos y ella irá con las fotos al ayuntamiento para que prohíban la pernocta (o eso dijo) 
El sitio era una explanada de hierba muy grande y donde no se molestaba a nadie, pero con lo de la mujer esta he preferido no poner el punto como FP.

Nos vamos a Issigeac, un precioso pueblo medieval que habíamos visto en la guía (sí, la guía de Francia siempre va en la furgo  ) que había mercado por ser domingo. El pueblo está hasta arriba, todas las calles con puestecitos y encima por ser verano había mercado medieval (aunque no entramos porque estaba fuera del pueblo y había mucha gente).
Aprovechamos para comprar queso, pan, salchichón... y con las mismas nos vamos. Este pueblo tiene un parking de hierba con sombra enorme que parece un sitio muy aconsejable para pernoctar (varias furgos lo habían hecho). Merece la pena desviarse hasta este pueblo, la mejor bastida de las que vimos.






Con las compras hechas subimos a Bergerac. Aparcamos junto al río y paseamos por las calles. El centro es pequeño y agradable para un paseo, aunque tras venir de Issigeac nos deja un poco así.







Subimos hacia Perigueux. Esto ya es una ciudad, pero como es domingo se aparca muy bien en el centro (en un bulevar con sombra). Nos acercamos a turismo y con el mapa nos paseamos por toda la ciudad. Tiene calles bonitas, con casas antiguas, la catedral es bastante espectacular... en general nos gusta. Hay también vestigios romanos, pero cuando nos acercamos a los restos del circo se puso a llover y entendimos que el tiempo nos estaba aconsejando que nos fuésemos a otro sitio (además es tarde y aún estamos sin comer).








Subimos otro poco hasta Brântome, aparcamos a las afueras del pueblo en un parking de hierba (más bien una explanada) junto al río y comemos. La furgo se queda ahí porque intentar llevar más cerca el coche es una locura, hay mercado y está hasta arriba este pueblo. Tiene una gran abadía, casas excavadas en la pared (como las casas troglodíticas del Loira) y el núcleo del pueblo está en una isla que hacen los ríos. Nos gustó, aunque había demasiada gente! No obstante merece la pena la visita.





Ya hay que ir acabando el día, queremos subir hacia el norte el siguiente día por la N10 así que nos ponemos en ruta. Viendo el mapa vemos que pasamos por Angoulême y no nos resistimos a dar una vuelta (nunca habíamos parado, aunque muchas veces pasado por al lado).
Angoulême es la capital mundial del comic y tiene varios murales pintados por las calles, además siendo domingo aparcar en el centro es sencillo.
Bajamos de la web de turismo la ruta para ver los murales y nos ponemos en marcha. Algunos cuesta más encontrarlos y otros son enormes y saltan a la vista. Te das un buen paseo por la ciudad con la excusa de los murales y la verdad que para pasar unas horas está bien. Lo malo que al ser domingo esta todo muy muerto.











Se nos echa ya la noche y nos dirigimos al área de ACs de Verteuil-sur-Charente, que pilla de paso en la N10.





Día 4: Verteuil-sur-Charente -> Angrie (330 kms)
Pasamos una noche muy tranquila en este pequeño pueblo, por la mañana tras el desayuno nos acercamos a dar una vuelta. Tiene un bonito castillo pero que solo se puede ver por fuera, compramos pan y volvemos para poner nos en ruta.




En la ruta hacia Normandía tenemos pocos sitios sin visitar, una ciudad en la que nunca habíamos parado era Poitiers y allá nos vamos. Aparcamos a unos veinte minutos del centro evitando la zona azul y nos acercamos a la oficina de turismo.
No es una ciudad especialmente bonita, pero tiene varias iglesias muy interesantes principalmente porque todavía tienen algo de la policromía que solían tener este tipo de templos. Tras ver la zona del centro bajamos hacia el coche dando un rodeo, pasamos por un jardín botánico y nos quedamos con buen sabor de boca.







Seguimos hacia el norte, pasando por el valle del Loira. Pese a que ya habíamos estado, paramos en el chateau de Brissac que no pudimos ver en su día por obras: con tan mala suerte que esta vez esta cerrado porque es tarde 



Seguimos y nos acercamos a Angers, que recordábamos perfectamente pero nos parece una ciudad bonita y agradable para pasar un rato por la tarde. Tomamos algo y nos vamos antes de que caiga el sol.




Buscando un lugar tranquilo en ruta nos acercamos a Angrie, con un área de ACs bastante destartalada pero tranquila.



Día 5: Angrie -> Sainte-Mère-Église (270 kms)
¡Tanto dar paseos se nos están pasando los días y el ferry no espera! Así que hoy nos despertamos pronto como de costumbre y ponemos rumbo a Sainte-Mère-Église sin paradas intermedias.
La idea era estar el día siguiente visitando un poco la península de Cotentin que no llegamos a ver en nuestro viaje por Normandía.

Llegamos al famoso pueblo Sainte-Mère-Église, con su muñeco de paracaidista colgado de la iglesia, está muy animado el pueblo con mercado y turistas. Nos acercamos al camping municipal (20€) y comemos.



A la tarde alquilamos unas bicis en el camping (10€/bici por 1/2 día) y nos disponemos a dar una buena vuelta con ellas. Pasamos por algunas baterías de cañones de la 2ª GM, nos acercamos a
Quinéville que tiene un pequeño museo (como otros tantos por la zona, este enfocado a cómo se vivía durante la ocupación. Aquí nos piden los QR de vacunación y todo OK) y luego recorremos toda la playa de Utah.
La idea de ir en bici sonaba mejor en el papel que en la realidad, puesto que no hay carril bici en esta zona y sí hay bastante tráfico. Aún así disfrutamos de los 50kms (aprox.) de vuelta que hicimos.









Ya de vuelta en el camping devolvemos las bicis, damos una vuelta por el pueblo (había concierto) y volvemos al camping a dormir.




Día 6: Sainte-Mère-Église -> Longuerac (170 kms)
Hoy tocaba coger el barco (a las 20:00), pero queríamos ver un poco la península de Cotentin así que nos ponemos en marcha. Primera parada St-Vaast-la-Hougue, un pueblo con puerto desde el que se puede ir a la isla de Tatihou (con un barco que se coge en el mismo pueblo). Nosotros aparcamos y le damos una vuelta: nos pareció un pueblo muy sin más, con poco encanto vamos.




Siguiente parada Barfleur, un pueblecito cercano en una pequeña bahía. El pueblo tampoco es que tenga gran cosa pero resulta fotogénico con su iglesia y la promenade junto al mar.




Tras un paseo nos acercamos al faro de Gatteville que tiene unas agradables vistas sobre la costa oriental de la península de Cotentin. Parece un lugar agradable para pasar la noche.



Comemos en un pequeño rincón junto al semáforo de Jardeheu: hay hueco para unas 5 ó 6 furgos/ACs y pillamos el último. Es un sitio agradable donde comemos tranquilos antes de subir hasta la punta norte: Cabo de la Hague. Aparcamos y damos una vuelta por la costa.




Antes de ir al ferry nos acercamos a la Nez de Voidries: unos acantilados bastante chulos, lo más bonito que hemos visto en toda la península. Se nos hace un poco tarde y vamos pitando al ferry.



En el check-in hacemos poca cola y presentamos los papeles: reserva, dnis, certificado de vacunación e impreso de viaje (hay que rellenar un formulario en la web del Gobierno de Irlanda para poder entrar donde dices dónde vas a ir y los datos de contacto).
Problema: según la de la naviera nuestros QRs no son válidos y no nos puede dejar pasar     
Le explicamos que ya estamos vacunados, han pasado los días que exige Irlanda para poder entrar, etc. etc. El problema es que ella pasa su lector de QR: aparece nuestro nombre pero un aspa rojo como si no estuviésemos bien vacunados.
Ella nos dice que eso no es un pasaporte COVID que le estamos enseñando no es válido, nosotros nos ponemos nerviosos, volvemos a bajar los QR de la web de la Junta de Castilla y León... Tras una hora y pico de nervios y angustias nos dice que no nos va a dejar pasar, que no se puede porque no tenemos QR válido 
Nos recomienda hacernos una PCR y posponer el viaje al siguiente ferry (dos días después). Junto a nosotros hay un motero joven de Irlanda que nos dice que no es fácil lo de conseguir una PCR y que llegue a tiempo: él se queda en tierra porque sus resultados no llegan tampoco 
Le pregunto si se puede cancelar y nos dice que sí, así que sintiéndolo mucho tomamos la decisión de cancelar el ferry y ya veríamos qué podemos hacer y cómo.

Nos vamos con muy mala leche a dormir a un lugar apartado del mundo donde poder pensar y tranquilizarnos, acabamos aquí.
Seguimos sin creernos que no hayamos podido embarcar, llamamos a casa y buscamos por Internet lectores de QR de COVID. Finalmente llegamos a una web del gobierno de Irlanda donde puedes pasarle el QR y te dice si tienes certificado COVID válido o no: ¡¡¡y nos dice que sí!!! No entendemo qué ha pasado y por qué no nos han dejado embarcar si, como bien sabíamos, podíamos.
Decidimos ir mañana a primera hora a hablar con la naviera y pasamos mala noche pensando en el mal trago y en si habrá hueco para ir en el siguiente ferry.


Día 7: Longuerac -> Jardeheu (95 kms)
Nos despertamos y vamos al puerto a ver si nos ofrecen soluciones y explicaciones. Llegamos a la ventanilla y les decimos que no nos dejaron ayer embarcar y nos dicen: ah, sí, sois vosotros venid.
Nos dicen que no saben por qué pasó, les explicamos que el QR estaba correcto y que se puede comprobar en la web de Irlanda y se disculpan y buscan hueco para el siguiente día.
Afortunadamente había hueco (o nos lo hicieron) y para la vuelta también: respiramos y pensamos en que solo hemos perdido dos días de vacaciones pero todavía se pueden salvar. Nos dicen que es 650€ (lo mismo que habíamos pagado y nos había devuelto), ni un descuento ni nada por las molestias.
Les pedimos formalizar una reclamación indignados y nos dicen que van a ver qué pueden hacer, nos hacen sentar. Tras unos diez minutos nos ofrecen un 20% de dto a cambio de no hacer la reclamación y aceptamos. Aceptamos porque la reclamación no iba a ir a ninguna parte, no teníamos gastos que poderles reclamar (hoteles, cancelaciones...) así que al menos tener un descuento por la jodienda.

Salimos contentos, dentro de lo que cabe, de que el siguiente día podríamos embarcar. Ahora tenemos un día y medio para ver lo que ya habíamos visto: la península. Está nublado y amenaza lluvia así que nos decidimos a ir a la Cité de la Mer, un museo grande instalado en la antigua estación de embarque de los transatlánticos que iban a EEUU. En sí mismo el edificio impresiona, es de estilo Art-Nouveu y es enorme porque era estación de tren y embarcadero: la idea era que no tuviesen que pisar tierra los potentados que llegaban en tren de Europa y querían ir a Nueva York.
El museo es caro (19€) y esta compuesto por tres visitas: un submarino nuclear francés (donde entras y recorres con audioguía, muy chulo), un acuario (precioso) y un museo sobre el Titanic (igual lo que menos nos gustó, aunque tenía bastante y bien explicado muchas cosas). Para cuando salimos ya es hora de comer y ha levantado así que vamos cerca de una playa a comer.









Tras la comida nos acercamos a la Plage du Platée: arena fina y agua limpia, muy buena para relajarse un poco y olvidar que tendríamos que estar en Irlanda ahora mismo... No obstante con el calor que hace y lo buena que está el agua, pasamos una tarde muy agradable.
A la salida nos damos una ducha en el edificio que hay junto a los baños y la de turismo. Nos acercamos por un crepe y a buscar sitio para dormir.




Nos decidimos por ir a donde habíamos estado comiendo el día anterior, al semáforo de Jardeheu. De nuevo cogemos el último sitio libre y dormimos muy tranquilos.






Día 8: Jardeheu -> Cherbourg (50 kms)

Como ya habíamos visitado todo lo que nos interesaba de Cotentin, nos dedicamos a hacer una ruta por el camino costero que recorre toda la península. La parte que más nos había gustado fue la de la Nez de Voidries así que decidimos empezar la ruta en Plage d' Ecalgrain, ir por la ruta costera y cuando nos cansásemos volver ya en diagonal por el interior.

Aparcamos en el parking de la playa y comenzamos a subir, toda esta zona es bastante atractiva y aunque tiene sus subidas/bajadas no es difícil ni mucho menos. Al final avanzamos hasta el Lac de Moulinets donde ya subimos al interior y entre carreteras secundarias y caminos volvimos a la furgo. Al final fueron unos 12kms.






Vamos al semáforo de la Hague a comer con buenas vistas, descansamos un poco y vamos a Cherbourg.



Aparcamos junto a la Cité de la Mer y vamos caminando al centro. El centro está animado y bastantes tiendas y comercios. Compramos postre para el barco, unos quesos y vemos un poco el ambientillo.
Volvemos a la furgo y nos acercamos a hacer el check-in (donde habíamos estado hacía dos días  ). Esta vez está én el check-in la que nos atendió en la reclamación y ni nos mira QRs ni nada.

El embarque es rápido y zarpamos a la hora prevista. Desde el barco se ve bien todo el puerto (que es inmenso). No teníamos camarote así que dormimos en la sala de butacas, con el tema de la COVID hay bastante espacio porque han reducido aforos. Lo malo es que el barco es viejo y vibra muchísimo, especialmente en la parte trasera que es donde está la sala de butacas. Dormir allí fue como dormir en medio de una fábrica, aunque entre el cansancio y demás acabas durmiendo. Hemos viajado en muchos ferrys y creo que ninguno era tan malo como este   

Día 9: Rosslare -> Kilcashel (170 kms)
En el viaje nos da tiempo a organizar un poco el viaje e ir pensando más o menos qué se iba a quedar fuera y qué íbamos a poder ver. Decidimos empezar con Dublín e ir en sentido antihorario para dejar la parte sureste de Irlanda (la menos interesante) por si nos sobraba tiempo (si veis el mapa no os cuadrará, luego explicaremos el por qué).

Llegamos una hora antes de lo previsto e Irlanda nos recibe como nos temíamos que podían ser muchos días allí: llovizna, nubes bajas y fresco.
En el puerto no nos piden ni el QR de la COVID ni el formulario de entrar en Irlanda... Solo pensar en que hemos perdido dos días de Irlanda para que luego ni nos lo fuesen a pedir 

Bueno, ya pasó. Avanzamos hacia las montañas de Wicklow y paramos en Avoca a comer. En la guía nos había llamado la atención un pub donde hacen su propia cerveza: Mickey Finn's Pub. La comida muy rica y la cerveza también! Con la panza llena subimos hacia Glendalough, donde íbamos a pasar la tarde.

En Glendalough hay parkings de pago junto al centro de visitantes y junto al lago inferior, pero estaban ya cerrándolo y aparcamos fuera (ya que cierran la barrera y no dejan aparcar dentro). Cogemos el chubasquero y el paraguas por si se ponía a llover. Vamos caminando desde el centro de visitantes hasta las ruinas de lo que fue un gran centro monástico. Queda poco, algún campanario y todo convertido en cementerio, pero es bonito.

Se pone a llover pero seguimos hacia los lagos que hay más arriba. Cuando llegamos al segundo lago (el de más arriba) seguía lloviendo a ratos fuerte, pero ya que estábamos ahí seguimos el sendero hasta lo que queda de un asentamiento minero (ya no queda nada más que cantera y cuatro hierros).
Nuestra idea era subir un poco más y volver por arriba de la montaña, pero con la niebla que hay allá arriba y la que está cayendo nos decidimos a dar la vuelta.








Cogemos la furgo (nos cambiamos porque ya al final hemos llegado calados tras 9kms) y pensamos en ir a ver una cascada (Devil's Glen Waterfall), pero según Google ya está cerrada y parece que esta en un lugar privado que no íbamos a poder ver. Así que nos adentramos por las carreteruchas para cruzar el Sally Gap (es un puerto, no sé si sería bonito porque no vimos más que niebla). De camino vemos la cascada de Glenmacnass (muy chula). Según subimos la niebla es muy cerrada y nos encontramos a unos ciervos y algún coche descarriado. Mientras se iba pasando el tiempo vamos a dormir junto al embalse de Poulaphouca a un lugar buscado en P4N. El sitio no es gran cosa y por eso no lo he puesto como FP.
La idea de avanzar hasta aquí era poder ver Dublín al día siguiente.




Día 10: Kilcashel -> Annagassan (120 kms)
Nos despertamos y el día pinta como ayer, hoy es domingo e íbamos a aprovecharlo para ver Dublín. Lo bueno de ir en domingo a una ciudad grande es que puedes conducir sin problemas (y aparcar), lo malo que hay bastantes cosas cerradas (al igual que los lunes).

Lo primero que queríamos visitar era la antigua prisión, aparcamos allí y nos acercamos. Nos preguntan si teníamos reserva y les decimos que no sabíamos que hacía falta. Afortunadamente para dentro de una hora había hueco, vamos mientras a tomar un café y comprar pan.
La visita nos sale gratis, no sabemos por qué, pero al final nos enteramos de que esa semana era la "Heritage week" y que todas las cosas que entran con la Heritage card salían gratis 
La visita es guiada y muy interesante, aprendes un montón de cosas de la historia de Dublín y en general de Irlanda y su independencia.



Volvemos a la furgo y vamos a aparcar al "centro", en concreto a la zona donde están los juzgados (Four Courts) y aparcamos gratis. La visita por la ciudad es la "clásica", catedrales, Temple Bar, centro, museos, docks...
Lamentablemente algunas de las cosas que queríamos ver no pudimos: el museo de historia natural cerrado (por obras), la biblioteca del Trinity (todo reservado para ese día en concreto)... Así que nos fastidió un poco y nos dejó con una sensación de no haber podido ver bien Dublín 








Tras una pinta y cansados de patear todo el día volvemos a la furgo y antes de que acabase el día nos dirigimos al norte para ver la abadía de Mellifont (ruinas) y unas cruces celtas (Mainistir Bhuithe). Las cruces celtas muy chulas, además no hay nadie ya a esas horas, las ruinas del monasterio son demasiado "ruinas" y nos gustaron menos, además había un grupo de niños jugando a subirse por las piedras con sus padres delante y delante de las señales de "prohibido subirse a las ruinas".






El día siguiente queríamos ver Brú na Bóinne, un conjunto megalítico muy espectacular que tenía muchas ganas de ver. Abrimos la web para ver si había que reservar (ya que habíamos visto que se llevaba bastante en Dublín) y premio: ya no hay hueco ni para el día siguiente ni el siguiente 

Así que nos decidimos a avanzar y ver esto cuando bajásemos por la otra costa (con un buen rodeo claro). Así que acabamos en un P4N en Annagassan con la idea de entrar a Irlanda del Norte al día siguiente.

Tras cenar nos pusimos a revisar la normativa para entrar a Irlanda del Norte y tras mucha información contradictoria nos encontramos con ¡que hace falta antígenos/PCR antes y después de entrar! Nosotros teníamos entendido que no era necesario porque España ya estaba mejor en el semáforo... pero la información era clara.
Afortunadamente vimos una excepción para todo ese jaleo de PCRs: si llevas 10 días en Irlanda, puedes pasar a Irlanda del Norte sin problemas 

Esto supone reprogramar las visitas y empezar a recorrer la isla en sentido horario, por lo tanto, nos toca desandar unos cuantos kms y bajar al sur de la isla 
Pero bueno, todo sea por hacer las cosas legales. Sabíamos que no había frontera y que era altamente improbable que nos pidiesen algo pero... bueno, decidimos hacer las cosas bien.


Día 11: Annagassan -> Cork (350 kms)
Hoy madrugamos bastante para compensar el error de haber subido hasta aquí. Vamos por autopista/autovía hasta Kilkenny. Algo curioso: en los peajes nos solían preguntar si éramos camper o furgoneta... si dices furgoneta te cobran como turismo y si dices camper te cobran como AC. Os lo comento por si os lo preguntan

Aparcamos en Kilkenny, todo es zona azul pero hay junto a la iglesia de Saint Carnice's un parking que por 2€ pasas todo el día (pensábamos estar más tiempo del que al final estuvimos). Vamos al centro y paseamos un poco por las calles hasta llegar al castillo. No pudimos entrar porque estaban ya todas las entradas reservadas para ese día 
Así que paseamos un poco más por el pueblo pero nos deja la sensación de que no es bonito: muchas tiendas horteras y poco edificio curioso. Vamos, si no es por el castillo creo que no merece mucho la pena. De camino al coche vemos la catedral que sí es bonita.





Ponemos rumbo al sur, hacia Cork, y paramos en Cashel para ver su castillo (Rock of Cashel). Hay un parking debajo del castillo, no ponía precio pero tenía barrera (luego nos enteramos 5€/día, no hay tarificación horaria, todo o nada  ). Subimos al castillo y afortunadamente nos dejan entrar, esta en sitio elevado pero esta bastante deteriorado. Lo más interesante parece ser la iglesia, pero no se permite la entrada.




Volvemos al coche y vamos hacia Cork, como es una ciudad grande preferimos ir al camping primero y luego acercarnos a ver la ciudad. En Cork nos cuesta mucho aparcar... la zona azul se paga comprando "horas" en algunas tiendas y nos parece un poco jaleo. Así que nos costó encontrar un parking con parkímetro donde poder estar una hora hasta las 18:30 que acababa la zona azul.
Cork no es bonito, es una ciudad con mucha vida y muy animada con muchas tiendas y mucha gente. Poco turismo y muy auténtica. La verdad que no parece ni tan siquiera el mismo país que Dublín: es otra historia. Al final disfrutamos la visita sobre todo por cómo está de animado el centro. El único edificio reseñable es la catedral.
Tras una pinta en un pub nos volvemos al camping a descansar.

Día 12: Cork -> Kilmackillogue (200 kms)

Amanece un día soleado y ponemos rumbo al suroeste hacia la península de Beara. La carretera es estrecha y se hace un poco largo el llegar a coger la N71 ya en la costa. Partiendo desde Ilnacullin vamos bordeando la península en sentido horario, parando en algún pueblo, mirador y disfrutando de las vistas.




Finalmente llegamos al extremo y aparcamos. Aquí hay un pequeño (y muy viejo) teleférico que cruza los 200m (aprox.) que separan la isla de Dursey de la península. La idea era cruzar, hacer una ruta por la isla y a la vuelta ya comer... pero hay mucha gente... demasiada.
En el teleférico caben 6 personas y tarda unos 15 minutos en ir y volver, así que al final creo que nos tocó esperar casi dos horas      Por lo que en la espera aprovechamos para leer y hacer bocadillos para comer en la isla. Si os interesa ir a la isla, os recomiendo que vayáis a primera hora (en verano al menos). Por cierto, el precio son 10€/adulto (i/v).

En la isla nos dirigimos por el centro (más o menos) hacia el punto más alto donde hay unas ruinas de una torre (9kms en total, se puede hacer más larga la ruta bajando hasta el extremo oeste). La isla es bonita, con buenas vistas y no nos arrepentimos de haber cruzado... pero casi dos horas para cruzar fue bastante frustrante. Afortunadamente a la vuelta solo nos toca esperar unos 20 minutos.






Llegamos a la furgo y seguimos el camino hacia Allihies. La costa norte de la isla es más espectacular y más interesante geográficamente que la sur. Además hay buenas vistas de Ring of Kerry (donde iríamos el día siguiente). Hay restos de minas de cobre en esta zona y paneles informativos.




Seguimos hasta Eyeries, un pueblo con las casitas de colores en la calle principal y que representa su único encanto. Aún así merece la pena bajar y estirar las piernas. Tras la pausa seguimos a Ardgroom donde nos desviamos al centro de la isla para llegar al lago de Glenbeg, un buen sitio donde poder parar a comer (con mesas) y dormir (está en P4N).
En las mesas hacemos una merienda cena y seguimos bordeando la isla por la R571.




Tras pasar Lauragh dejamos la R571 y nos vamos por la izquierda a coger la R573 que sigue por la costa. Ahí paramos en el mirador de Kilmackillogue donde vemos irse poniendo el sol. En este sitio hay unas furgos y una tienda de campaña... parece buen sitio para dormir pero al final nos decidimos a seguir. Unos metros más adelante hay un pequeño camino a la izquierda que baja a una explanada de hierba donde había otras dos furgos y una tienda. Aquí hay mejores vistas que en el mirador y nos decidimos a quedarnos a dormir aquí al final.






Día 13: Kilmackillogue -> Ringmoylan pier (275 kms)
Dormimos muy tranquilos junto al mar. Desayunamos y nos dirigimos a Kenmare donde hay mercado (los miércoles) y aprovechamos para hacer compras. El pueblo no es especialmente bonito pero esta bien surtido para hacer compras.




De haber tenido más tiempo le habríamos dedicado más tiempo a Kerry subiendo al parque nacional de Killarney, pero no pudo ser. Así que nos decidimos a dar la vuelta al Ring of Kerry de sur a norte. Así que tomamos la N70 hacia el oeste y vamos parando en diversos miradores y lugares de interés. La zona alrededor de Caherdaniel es especialmente bonita.




Uno de los desvíos que tomamos es para ver el parque histórico Derryname. El problema es que el parking está limitado a 1.9 y no cabemos, así que para poder verlo nos informó el hombre del parking que tendríamos que aparcar un par de kilómetros atrás e ir por la carretera andando: lo cual no mola porque no caben ni dos coches como para caminar por ahí. Así que nos fuimos sin verlo.

Seguimos avanzando y cogemos el Skellig Ring, que es la parte más al oeste de la península y merece la pena estos kms de más. Paramos a comer en el puerto Cúm an Easpaig (ojo, la carretera aquí es muy empinada). Las vistas son muy buenas y disfrutamos del paisaje.

Después de comer bajamos y aparcamos en los "Kerry Cliffs": el dueño de los terrenos alrededor de los acantilados se ha montado un negocio cobrando 3€/persona para ver los acantilados. La verdad que son muy chulos y lo que más nos gustó de Kerry.






Tras caminar por los acantilados vamos a Valentia Island a la cual se pasa por un puente. Avanzamos hacia el oeste y aparcamos en un parking de zona azul desde donde sale un camino hacia Bray Head (5km i/v) y desde donde también hay buenas vistas. En este parking se pagan 2€/día ó 5€/noche, así que se permite la pernocta.




Avanzamos por la isla hasta la heladería "Valentia Ice Cream Parlour and Farmhouse Dairy": helados artesanos hechos a diario con la leche de la granja     

Pese a que amaneció soleado ya se ha cubierto y comienza a chispear. Se podría salir de la isla en un ferry, pero entre lo que seguramente toque esperar y que no es mucho lo que acortas preferimos volver al puente y seguir rodeando Kerry.

El resto del anillo entre las nubes y el mal tiempo ya no lo disfrutamos. Tan sólo paramos en una playa (no recuerdo el nombre). Una vez rodeado tomamos rumbo al noreste y dejando sin ver la península de Dingle (tenía buena pinta pero a todo no da tiempo).





Subimos bastantes kilómetros y se hace de noche en Adare (un pueblo que indicaban en la guía pero que no nos dijo mucho al atravesarlo), sin haber encontrado donde dormir acabamos finalmente en un pequeño embarcadero en el estuario del río Shanon que aparecía en P4N (Ringmoylan pier). Parece un lugar tranquilo.


Día 14: Ringmoylan pier -> Céibh an Lochán pier (150 kms)
Amanece con nubes bajas y llovizna... no parece un día bueno para pasear y ver los acantilados de Moher. No obstante nos dirigimos hacia allí y en hora y media estamos allí. Lamentablemente la niebla no deja ver nada y hacemos tiempo a ver si levanta un poco (la previsión era que mejoraba poco a poco el día).
Así que retrocedemos hasta Ennistimon, donde hacemos algunas compras (el pueblo no tiene interés alguno). Vamos luego a la playa de Lahinch, llena de surferos en la bruma.

Poco a poco la niebla ha ido levantando un poco y aunque no sea el mejor día nos dirigimos a ver los acantilados. Aquí hay varias opciones, nosotros huimos de ir al centro de visitantes para pagar una pasta y estar con toda la gente: así que nos vamos a un parking de una granja donde puedes aparcar en la parte más al sur de los acantilados por 3€/día. Ojo, es pequeño y en días buenos de verano seguro que se llena muy temprano.

Nos calzamos las botas, chubasquero, paraguas y nos vamos por el camino hasta los acantilados, la visibilidad es poca, pero le da cierto encanto. Además en esta zona hay muy poca gente, así que puedes disfrutar de los acantilados en soledad.
Vamos subiendo hacia el norte hasta que llegamos casi al centro de visitantes, como había ya mucha gente nos damos la vuelta volviendo por caminos en el interior (en total 10kms el círculo).






Al llegar al parking ya estaba bastante despejado y nos dirigimos a Doolin. Allí comemos y reservamos para un barco de los que te llevan a ver los acantilados desde otra perspectiva (desde abajo). Hay un par de compañías y todas con el mismo precio (15€/persona), además hay muchos horarios. Se puede aparcar en el propio muelle (zona azul) o un poco antes del campo de golf gratis.

Llegamos al embarcadero media hora antes y disfrutamos del sol en el muelle. El barco está bien, te da otra perspectiva aunque esperábamos que se acercase más todavía a los acantilados. No obstnate, merece la pena.






Satisfechos tras todo el día viendo Moher atravesamos "The Burren" que es como se llama la zona caliza del interior. Paramos en Poulnabrone Dolmen (gratuito), especialmente bonito en el atardecer.




Seguimos avanzando y acabamos en Céibh an Lochán pier. Una pequeña playa con embarcadero donde tomamos algo en la furgo, vemos la puesta de sol y cenamos.

Día 15: Céibh an Lochán pier -> Connemara Camping (170 kms)
La noche ha sido tranquila, solo pasó un coche por la noche. El día se despierta gris y tras desayunar ponemos rumbo a Galway. De camino paramos en el castillo Dunguaire  que está cerrado (demasiado pronto). En las fotos con la marea alta está mucho más bonito el sitio.



Vamos hasta Galway y el día lejos de mejorar, va empeorando con más lluvia. Aparcamos junto a la iglesia de St. Mary's, donde la zona azul es de 5€/día. Caminamos al centro y lo vemos bastante rápido. Hay muchas tiendecitas y restaurantes, pero no le vimos mucho atractivo a la ciudad.
Como seguía lloviendo nos acercamos al museo de la ciudad, pero había que reservar para entrar y ya no había hueco. Con las mismas subimos hasta la catedral, que tampoco es muy bonita.
Volvemos a dar un paseo por el centro pero seguimos sin verle la gracia, así que nos fuimos a la furgo.




Ponemos rumbo al oeste por la N59. Paramos en el Castillo de Aughnanure. Del castillo quedan las murallas y una torre maciza en el centro. Afortunadamente entramos gratis (por ser la semana de la Heritage), puesto que no habría merecido la pena pagar 6€ para verlo por dentro.



Seguimos al oeste, esta zona pantanosa nos recordó a algún paisaje de Suecia e incluso a zonas de Escocia. Llegamos a Clifden y aparcamos en el centro (zonza azul). Este pueblo esta muy animado, parece que hay feria de compra/venta de caballos pero no dejan entrar al recinto más que a profesionales
Damos una vuelta al pueblo (no son más que un par de calles y vamos por la R341 al lugar donde estaba la estación de Marconi.



Es un sendero circular muy llano con paneles donde cuentan la historia de la estación así como del primer vuelo transatlántico sin escalas que se hizo (puesto que aterrizaron allí). Nos sorprende ver cómo sacan la turba, la secan y la guardan para utilizarla de combustible en toda esta zona.



Hoy queríamos ir de camping, buscamos en Internet y vemos que el de Clifden está lleno, así que buscamos el siguiente por cercanía (Clifden Eco Beach). Llegamos y es un camping extraño, sin recepción ni modo alguno de contactar con "alguien", solo carteles de que hay que tener reserva y es terreno privado... Así que con las mismas nos fuimos hacia el norte al siguiente que aparecía: Renvyle Beach Caravan & Camping Park.
Este camping está cerrado, al llamar al telefonillo nos informan de que por la COVID tienen los aseos cerrados, que probemos en Connemara Caravan and Camping Park 




Al fin llegamos a Connemara Caravan and Camping Park y nos aceptan muy amablemente. Este camping tiene instalaciones básicas pero una ubicación inmejorable. Nos instalamos, nos damos un paseo por la playa y cenamos dentro que ha refrescado bastante.




Día 16: Connemara Camping -> Achill island (150 kms)
Hoy queríamos acercarnos al parque de Connemara y subir el Diamond Hill, una colina muy accesible desde donde se deberían tener buenas vistas. El problema es que las nubes están muy bajas y no sé si levantará.

Pese a que el día está gris y con chirimiri el parking del parque está ya medio lleno (gratuito). Debido a la COVID está cerrada la casa del parque y no se puede ver por dentro las exposiciones. Así que nos ponemos en ruta, los diversos senderos están muy bien señalizados y la descripción la podéis encontrar aquí.
Nosotros subimos hasta la cumbre, de camino nos encontramos con unas cabras bien abrigadas. El problema es que los últimos 100m de desnivel hasta la cumbre nos los hacemos con niebla y no nos deja ver la panorámica 
La bajada también se hace bien por el camino y para cuando llegamos al coche ya está bastante más claro el día que cuando empezamos.





Retomamos ruta y vamos a la Abadía de Kylemore, un bonito edificio junto al lago. La entrada son 14€, pero no nos llamaba mucho la visita así que nos contentamos con verlo por fuera: que es bien bonito.



Seguimos la N59 bordeando el fiordo Killary (muy fotogénico) y nos desviamos por la R335 para ir dirección Delphi. De camino se pasa la cascada de Aasleagh que es poco más que un saltito de agua pequeño con mucho caudal. Paramos a comer en uno de los parkings que hay a la orilla del fiordo.



Una vez la R335 gira al norte empieza a ser cada vez más espectacular. Una pequeña carretera va subiendo por el valle de Dolough con preciosas vistas: para nosotros una de las mejores carreteras que recorrimos en todo Irlanda. A la mitad hay un lago que lo hace más bonito si cabe.
Allí hay también una cruz/memorial por una tragedia que hubo en la gran hambruna. Cuando paramos a leer la información, una pareja de irlandeses jóvenes nos dieron conversación un buen rato e intercambiamos impresiones sobre el país.





A medida que se pasa la mitad de la R335 y comienza a bajar va perdiendo interés la carretera hasta llegar a la costa y seguir dirección este hacia Westport.
Westport es una pequeña ciudad con bastantes tiendas y restaurantes pero poco atractiva, dimos una vueltecita pero en breve seguimos hacia el norte.

Pasamos por Newport, lo atravesamos pero no nos paramos porque no nos pareció que mereciese la pena. A las afueras nos desviamos a la abadía de Burrishoole, que está en ruinas y como de costumbre rodeado de tumbas. Un lugar agradable para ver e incluso pernoctar (había una furgo de irlandeses allí).



Seguimos dirección a la isla Achill, cruzamos el puente que la une con tierra firme y la bordeamos en sentido horario (pasando por una torre en ruinas) hasta quedarnos a dormir junto a la carretera en el sureste de la isla (lo encontramos en P4N). Pese a estar cerca de la carretera esta no molesta, pues el ruido de las olas y lo poco transitada que está la zona nos permite tener una preciosa puesta de sol y una tranquila noche.
De hecho este fue el mejor lugar de pernocta de todos los que tuvimos en Irlanda: precioso.







Día 17: Achill island -> Tullan strand (230 kms)
Nos despertamos en este precioso lugar, desayunamos y vamos dirección norte por la costa de la isla. En el camino hay lugares bonitos para sacar fotos con poco/nada turismo.




Paramos en Keel a ver un poco la playa, es muy larga y esta bonita. Pese a los carteles de prohibido pernoctar y acampar, vimos más de una docena de furgos e incluso alguna tienda fuera del camping que habían pasado la noche.
Seguimos subiendo hasta la playa de Doagh, desde aquí sale una pequeña ruta circular (5kms) que hicimos pero que nos pareció muy sosa. Se ven los dos picos más altos de la isla pero igual que se veía desde la carretera.




Seguimos al norte hasta llegar a la playa de Keem: un lugar precioso. Tanto la playa como el entorno. Hay un parking arriba (con WC) y otro abajo, junto a la playa a donde no dejan pasar ACs. Desde aquí se puede subir a la punta del cabo (Moyteoge Head), es una cuesta empinada pero accesible. Lo malo que me había despertado con la tripa un tanto regular este día y no me apetecía mucho caminar: así que disfrutamos de las vistas y nos fuimos.



De camino paramos en un antiguo pueblo abandonado "Slievemore". En realidad son cuatro piedras, esperábamos que quedase algo más de las antiguas construcciones. Volvemos sobre nuestros pasos para salir de la isla por el puente. La verdad que esta isla es bonita, poco turística (dentro de lo que cabe) y bien merece dedicarle un poco más de tiempo la verdad.

Ponemos rumbo a Sligo, comemos de camino y vamos a Carrowmore Megalithic Cemetery (ojo, cierran a las 17:00), entramos por poco. La pena que por la COVID estaba cerrado el centro de interpetación así que solo pudimos caminar por las estructuras funerarias que hay por la zona. La verdad que son muchas y variadas en mejor o peor estado de conservación pero bien merece una visita. Entramos gratis, no sabemos si por la COVID o por la Heritage week.





A continuación vamos a Sligo, que en sí misma tiene poco que ver aparte de la abadía (cerrada por la COVID). Afortunadamente hay una heladería italiana con buena fama (Fabio's IceCream) que nos deleita con unos ricos helados   




Seguimos hacia el norte y nos desviamos a la cascada de Glencar. Es un bonito salto de agua junto al lago homónimo. Hay un parking justo abajo y la cascada está a dos minutos caminando.



Volvemos sobre nuestros pasos a la N15 hasta Bundoran: una especie de ciudad de vacaciones para los irlandeses. Fuimos directos a la playa Tullan donde había varios surferos. Entre esta playa y la de Bundoran hay unos arcos en los acantilados bonitos. Paseamos por la playa mientras cae el sol y dormimos allí. Hay dos parkings: uno con barrera y zona azul (donde pone prohibido camping) y otro fuera que no pone nada y es gratuito: ahí es donde dormimos.

Día 18: Tullan strand -> Tramore beach (150 kms)

Dormimos relativamente bien en el parking, aunque tampoco es nada del otro mundo. Amanece con niebla cerrada y vamos hacia Donegal. En Donegal ya hacía buena temperatura y aprovechamos para dar una vuelta: nos pareció que no tenía interés el pueblo.
Lo único interesante parece ser el castillo y estaba cerrado por la COVID.



Así que ponemos rumbo al oeste hacia Sliabh Liag, unos acantilados menos famosos que los de Moer pero que prometían una buena caminata. Al llegar hay dos opciones: subir hasta el último parking (y pagar 15€/coche y día ó 5€ dos horas) o aparcar en el parking del centro de visitantes y coger el bus lanzadera (6€/persona) hasta arriba. Desde el parking superior hasta el mirador de los acantilados hay 1.5kms (ida) y es cuesta arriba por la carretera (nada bonito), en cambio el bus te lleva hasta el mirador. Nosotros escogimos la opción de aparcar en el centro de visitantes, nos cambiamos de ropa para ir cómodos y montamos en el bus. El bus pasa cada 20 minutos y nos deja en breve en el mirador.



Las vistas son bastante buenas pero nuestra idea era hacer una ruta circular y volver al coche directamente (en vez de en bus). Consiste en ir bordeando el acantilado y disfrutando las vistas hasta llegar a la cima propiamente de monte "Sliabh Liag", luego bajamos por la "Pilgrim path". En total fueron 9kms y lo hicimos en 3 horas y media (aprox.). La verdad que fue el día de más calor y se hizo un poco duro en algún tramo.






Una vez de vuelta en la furgo nos acercamos al pub "The Rusty Mackerel" que está en la carretera principal y nos damos una merecida recompensa de comida local y Guiness para evitar la deshidratación 

Con la tripa llena nos acercamos hasta una preciosa playa "Silver Strand" junto a Malin Beg. El sitio precioso (un buen FP) y con el buen día que hacía no pudimos resistir darnos un baño y disfrutar de la playa.



Tras un rato volvimos a la ruta, pasando por la R230 que nos da unas bonitas vistas del antiguo valle glacial. Al poco de coger la N56 hay un desvío a la derecha para ver la cascada Assaranca: hay que ir atentos porque no esta indicado (nosotros nos fuimos hasta Ardara y tocó dar la vuelta). La cascada es bien chula, allí había alguno bañándose incluso.




Seguimos un poco más por esta sinuosa carretera para llegar a la playa de Maghera, según la guía era preciosa. A nosotros no nos pareció nada del otro mundo (y más después de haber estado en la otra bañándonos tras comer). Además lo interesante de esta playa es ver las cuevas que hay en los acantilados que son solo accesibles en marea baja y estaba en pleamar. Para colmo el aparcamiento es de pago, hay un chico con una garita en el parking.




Se hacía hora de ir a cenar/dormir así que buscamos un camping y nos acercamos allí. Tramore Beach Caravan and Camping Park, está en las dunas de la playa del mismo nombre. No es un camping muy bonito, además si no coges luz te ponen en una zona de tiendas en una zona baja del camping (25€/noche sin luz). Lo bueno que hay telefonillo y te dejan entrar aunque sea tarde.

Fregamos, cenamos y nos vamos a dormir que el día ha sido largo.


Día 19: Tramore beach -> Bushmills (180 kms)

Nos despertamos con un día totalmente despejado... así da gusto. Recogemos y vamos dirección noreste hasta Newmills corn, un antiguo molino de maiz restaurado: llegamos y cerrado por COVID 



Así que seguimos rumbo norte hacia Letterkenny donde paramos a comprar en un supermercado (ya que en Irlanda del Norte sería más caro. Seguimos por la N13 hasta Grianan Of Aileach, un antiguo fuerte muy restaurado en lo alto de una colina con buenas vistas. Hay muchos mosquitos así que no nos quedamos mucho en la zona (como muestra la foto de abajo). Luego al volver paramos en una curiosa iglesia circular diseñada a imagen y semejanza del fuerte.




Bajamos hasta Bucrana para ver el puente y castillo que aparecía en la guía: el castillo es un palacete privado en obras y el puente muy normalito. Así que totalmente prescindible esta parada.



Seguimos avanzando y nos desviamos hacia la cascada de Glenevin. Hay un parking donde comienza la ruta, pero estaba lleno y nos toca dejarlo en unos aparcamientos un poco antes junto a la carretera. Llegar a la cascada te lleva unos 10 minutos de camino agradable, donde hay mesas de picnic y bancos. La cascada es bonita y merece la pena.



Se hace la hora de comer y buscamos un sitio tranquilo. Buscando en P4N llegamos aquí junto al mar donde comemos muy tranquilos.

Tras la parada subimos ya hasta llegar al cabo Malin (o Malin Head): el punto más al norte de la isla. Es un lugar bastante remoto, donde sopla bien el viento y se tienen unas bonitas vistas del Atlántico. Hay baño y parece un lugar tranquilo para dormir (aunque ventoso).




Una vez visto toda la península de Inishowen ponemos rumbo al sur hacia Londonderry al otro lado de la frontera, ya en Irlanda del Norte. Nos cuesta aparcar, puesto que en todas partes es zona azul (con monedas) y no tenemos pounds. Así que acabamos al otro lado del río. Para llegar a la ciudad hay que cruzar el Peace Bridge, un puente bastante chulo con forma de "S". En la ciudad entramos a visitar el Guildhall (gratuito) y luego caminamos por las murallas, paseamos, nos acercamos a ver los murales... La verdad que es una ciudad que se la ve totalmente dividida a día de hoy y nos da unas sensaciones de que allí sigue sin haberse cerrado la brecha de los días de enfrentamientos que veíamos de pequeños en la TV. La verdad que da bastante pena, pero es una ciudad que no te deja indiferente y te hace palpar la historia y la división entre Irlanda e Irlanda del Norte.

Ya anocheciendo ponemos rumbo a Bushmills donde dormimos en un P4N aquí.











*********EN CONSTRUCCIÓN***********

Día 20: Bushmills -> Whitehead (120 kms)

Nos despertamos temprano puesto que queríamos ver la calzada de los gigantes con toda la soledad posible. Desayunamos en el furgoperfecto y vamos a la playa de Salmon Rock donde hay un aparcamiento grande y gratuito.
Nos ponemos en camino hacia los acantilados, se llega por un camino junto a la playa siguiendo la línea de ferrocarril (turístico que hay desde Bushmills hasta la calzada), un paseo agradable de 30 minutos.
Pasamos de largo por el centro de visitantes (aún cerrado, abre a las 10:00) y bajamos a los acantilados.

El sitio impresiona desde luego pese a haber visto cientos de fotos de estas formas geométricas de columnas basálticas... Es una gozada poder disfrutar de ello con solo un puñado de personas caminando por los alrededores. Sacamos unas fotos, nos sentamos a disfrutar, caminamos otro poco... Muy, muy chulo.







Nos vamos antes de que empiece a llegar la gente y seguimos bordeando la costa hasta donde no se puede avanzar más, un lugar llamado el anfiteatro: Un bonito acantilado.





Volvemos hacia el centro de visitantes esta vez por encima del acantilado y ya está animado con muchos coches y mucha gente. Volvemos ahora por la costa (en vez de siguiendo la vía del tren) y es un poco más largo pero más bonito, pasando por las playas de Bushfoot y Runkerry.

Una vez en el coche vamos al castillo de Dunluce, unas fotogénicas ruinas (6 libras).
Seguimos la ruta pasando por Dunseverick castle: no queda en pie ni media torre por lo que no merece la pena ni desviarse de la carretera para verlo.

La siguiente parada fue "Carrick-a-rede rope bridge", pero al llegar ya nos avisaron en el parking que por la COVID estaba cerrado y no se permitía el paso
No obstante, merece la pena hacer el camino por el acantilado para llegar a donde empieza el puente de cuerda. Las aguas en esta zona son de un transparente que parecen caribeñas: muy bonito sobre todo con el cielo azul que teníamos 





Seguimos hacia el este y vamos a Cushendun donde queríamos comer en un "Mary McBride's Bar", un pub irlandés (el más pequeño según rezaba la guía). En verdad el bar más pequeño es una pequeña sala con una barra de bar; y el pub en verdad es muuuucho más grande. Tienen mucho lío y nos dicen que no pueden cogernos, que esperemos. Damos una vuelta por el pueblo y cuando volvemos hay más lío aún y nos dicen que no pueden darnos de comer ni beber que está todo lleno. Además de bastantes malas formas   
Decepcionados y tras haber perdido más de media hora (y hambrientos) nos vamos al siguiente pueblo a buscar algún sitio donde comer. Pasamos diversos pueblos y en ninguno conseguimos localizar un buen sitio donde comer... finalmente en uno (no recuerdo su nombre) comemos una hamburguesa bastante sabrosa.

Hemos bajado más al sur de lo que queríamos, así que toca desandar camino por la costa hacia Torr Head por una carretera estrechísima y con muchas curvas 
Esta zona es la más cercana a Escocia, pero se acercan peligrosamente unas nubes por la costa con aspecto de Galerna que nos dejan preocupados por qué nos deparará la tarde.





Seguimos al norte hacia Fair Head. Al poco de iniciar la subida la niebla lo envuelve todo y no se ve nada. Seguimos hasta el parking de Fair Head pero parece que la noche se hubiese echado y la gracia de este sitio es caminar a los acantilados y verlos... Tendrá que ser en otro viaje.

Ponemos rumbo a la hilera de árboles de Dark Hedges, mundialmente conocido por ser un lugar de filmación de Juego de Tronos. La carretera es Bregagh Road y por el éxito se ha cerrado al tráfico. Llegamos y aparcamos, la niebla le da un aspecto muy interesante al lugar, hay más gente de la que esperábamos pero aún así no molesta (excepto alguno que se salta las señales y se mete por la carretera en coche...  )





Tras haberlo contemplado y viendo que ya no iba a salir el sol ponemos rumbo al sur: White head. Allí hay un parking bastante popular para pasar la noche, había lo menos 20 vehículos vivienda (ACs, furgos, incluso una tienda de campaña).
Dormimos bastante tranquilos con la luz del faro alumbrando cada poco tiempo.


Día 21: Whitehead -> Quoile Castle (70 kms)

Amanece con una niebla espesa y nos dirigimos al área de ACs que hay en el campo de golf de Bentra. Como el agua va con fichas vamos a hablar con la recepcionista que nos dice que no nos preocupemos: que hay una manguera con agua gratis y que podemos usar las duchas sin problemas. Le preguntamos que cuánto cuesta la ducha y nos explica que es gratis todo: que no hay que pagar y que disfrutemos de las instalaciones    Lo habíamos leído en P4N pero no creíamos que fuera cierto... El caso es que allí nos dimos una ducha perfecta (instalaciones limpias y nuevas), rellenamos agua y nos fuimos agradeciendo mucho al campo de golf por el detalle   
Desde luego es una pasada y no tengo ni idea de cuánto durará esto en estas condiciones, pero es increíble la amabilidad de este campo de golf hacia los turistas itinerantes.

Duchados y contentos nos vamos al sur hacia Belfast. Paramos un momento en Carrickfergus que tienen un buen castillo (cerrado por COVID). Así que seguimos hasta Belfast. Aparcamos en una zona que habíamos encontrado gratuita en la zona protestante.



Nos dirigimos al centro y vemos la catedral, un pequeño museo de la guerra y nos dirigimos a los muelles: que era lo que más nos apetecía ver de Belfast. De los antiguos astilleros queda poco y la nueva construcción se abre paso alrededor de la mole del museo del Titanic. Este museo es increíblemente grande y bonito (por fuera al menos). No entramos porque ya habíamos visitado en la Cite de la Mer el otro museo del Titanic y nos parece excesivamente caro £19.50.







Nos apetecía más ver la antigua sala de bombas del dique seco donde se terminó de construir el Titanic: se hizo el "casco" en donde está el museo, pero ese armazón se llevó luego al dique seco para terminar de hacer el barco (interiores y demás). Estas instalaciones están al final de la zona portuaria y se tarda en llegar. Además de la sala de bombas está el único buque de la 1ªGM (que participó en la batalla de Jutlandia) que se conserva. Desgraciadamente por la COVID estaba todo esto cerrado    Pese a que en la web ponía que estaba abierto. Una pena porque tenía muy buena pinta esto.




Volvemos y nos vamos al centro, comemos un boxty (comida típica irlandesa consistente en una especie de torta de patata) muy rica. Luego paseamos por el centro de la ciudad que no tiene especial interés. Acabamos en la ópera (preciosa pero cerrada por la COVID de nuevo) y en frente en el "The Crown Liquor Saloon": un antiguo pub espectacularmente decorado como a principios del siglo pasado. Es un pub que lo lleva el National Trust y las bebidas no son especialmente caras. Yo recomendaría reservar, puesto que sino depende la hora puede que te quedes sin poder entrar. Desde luego lo más bonito de Belfast es tomarte una pinta (o algo de comer) en este sitio.










Para rematar la jornada nos fuimos a ver los murales del muro que separa las comunidades católicas y protestantes. Hay muchos murales de distinta índole (todos reivindicativos claro), desde luego se respira un ambiente muy luchador en esta zona. Lo que más nos llamó la atención es que hay unas gigantescas puertas de acero con alambre de espino arriba que cierran y separan los dos barrios cada día (habíamos leído que se cerraban de noche). El caso es que cuando quisimos pasar al otro lado para ver la zona protestante y volver a la furgo ¡¡ya habían cerrado!! Todavía no eran ni las 19 y ya estaban los dos barrios totalmente incomunicados 
Nos toca volver hasta el interior de la A12 para poder ir al lado protestante donde teníamos la furgo aparcada. Hay murales también en la zona protestante, algunos de la reina, parafernalia inglesa... nos gustó más el otro lado.

Esta parte de la visita te deja una sensación muy extraña, mientras la ciudad parece normal en el centro, aquí se ve que no se han cerrado ni de lejos las heridas, al igual que pasaba en Derry. Una sensación de pena te deja la verdad.









Bueno, arrancando que es gerundio y vamos a dormir al lado de Quoile Castle unos kms al sureste de Belfast. Hay varios parkings junto al río donde hay gente pescando. Nos quedamos en el primero que había menos coches.


Día 22: Quoile Castle -> Ballyhealy beach (350 kms)

La noche la pasamos tranquila y ponemos rumbo hacia Strangford. Habíamos leído que aquí hay un mirador donde se pueden ver focas en marea baja y, afortunadamente, la marea está muy muy baja ahora mismo. Aparcamos en un parking que hay junto a la carretera, sacamos los prismáticos y a otear.
Por desgracia nuestros prismáticos no son gran cosa y las focas están lejos, se confunden con las rocas al estar tumbadas y ser de un color similar. Por suerte alguna vez se mueven y consigues distinguirlas, además de cuando van al agua que ahí sí se reconocen con facilidad. Hay de dos tipos: grises y de puerto, con mejor óptica habríamos podido disfrutarlo más. Tras una hora o así nos damos por satisfechos y retrocedemos a Castle ward.



Para entrar a los jardines de Castle ward hay que pagar (9 libras creo) y te da acceso a todos los jardines, el antiguo castillo, una mansión... La mansión impresiona (hay audioguía y gente que te explica cómo vivía ahí la pareja de ricos victorianos. Las ruinas del castillo es donde se grabó Winterfell de juego de tronos, aunque sorprende por lo pequeño que es! Luego dimos una vuelta siguiendo uno de los circuitos largos paseando por el recinto (que es inmenso). Está bien en resumen.









Tocaba ir bajando al sur para coger el ferry al día siguiente así que ponemos rumbo a la M1 y hacemos un desvío hacia la península de Cooley. Comemos en un mirador en una colina (no recuerdo el nombre) y vamos a Carlingford. Este pequeño pueblo tiene su encanto, se puede intuir su origen medieval: con las ruinas del castillo, de alguna puerta... Lo malo que no hay casi zona peatonal y los coches pasando por el centro te afean lo poco antiguo que tiene. No obstante, nos gustó bastante el pueblo (tal vez porque tampoco esperábamos mucho de él.







Ya con el sol bajando ponemos rumbo al sur directos a la playa de Ballyhealy beach donde queríamos dormir. Parecía un sitio tranquilo en P4N pero al llegar hay lo menos 6 ó 7 ACs y furgos haciendo fuego en el centro y de fiesta. Menos mal que los irlandeses no son de trasnochar y se fueron pronto a dormir.


Día 23: Ballyhealy beach -> Rosslare (50 kms)

Nos lo tomamos con calma, es el último día y poco nos daba tiempo a ver. En primer lugar fuimos a Wexford. Ciudad con poco interés y que se ve en seguida. Aprovechamos para comprar alguna cosa en un supermercado y nos fuimos a ver el molino de Tacumshane.



El molino está a unos kms al sur de Wexfor en dirección a Rosslare. Es bonito, típico de viento pero está cerrado (parece que por obras).



Comemos cerca de una playa y preparamos los bocadillos y demás para pasar la travesía en barco. Llegamos a embarcar una hora y media antes de la hora de partida y todo va muy rápido: no nos piden certificado COVID ni nada por el estilo. No obstante esta vez el barco va bastante más lleno y eso retrasa la salida entre media hora larga y una hora.

La travesía eran unas cuantas horas así que nos lo tomamos con filosofía. Lo mejor fue que vimos delfines y una ballena desde el barco: espectacular, una pena no tener los prismáticos para haberlos podido ver más de cerca. Nos alegró la tarde el avistamiento.




La noche la pasamos como en el viaje de ida (era el mismo barco), con mucho ruido y vibraciones 


Día 24: Cerbourg -> Burgos (1150 kms)



Amanece en el barco y todavía nos quedan unas horas de viaje. Al final llegamos a la hora programada aunque salimos de los últimos del barco. Ponemos el GPS para salir de allí a toda prisa y nos mete por la ciudad en vez de por la ronda, ¿y eso? Lo descubrimos un poco más adelante: en una rotonda se habían chocado un camión y una furgo y había un bouchon considerable, una suerte haber puesto el GPS. Reconocemos la furgo accidentada puesto que la habíamos visto en el ferry, que mala pata empezar así su día 

Nosotros metemos la directa y autopista hacia el sur. Cogemos la ruta Rennes-Nantes-Bordeaux. Paramos a comer y a hacer los cambios de conductor, pero para nada más que era domingo y el lunes se trabajaba.

Por fortuna no hay bouchones en nuestra dirección, aunque en la otra sí que vemos varios en distintos puntos... pasamos la frontera sin problemas y llegamos a Burgos cansados.

¡Fin!

Me quedo por aquí, seguro que este relato me trae muy buenos recuerdos 

Lo sigooooo!!!!!!

Bienvenidos, iré lento... que ando muy hasta arriba de trabajo: paciencia 

Buahh, AlvarA.... detalla lo máximo posible, que al año próximo voy!!!  Con las ganas que le tengo a Irlanda, que no he estado todavía!

Ep al Loro

Yo estuve allí en 2012 e hice un itinerario parecido a vosotros. Me quedo por aquí, me interesa en especial el precio de los ferrys...
Por cierto, como se lleva eso de conducir por el otros lado con un vehículo de aqui? Yo cuando fui alquilé un coche y no tuve problema, pero con el volante invertido no se yo...

Tomamos asiento para ir viendo la crónica!!

Yo también me apunto, quiero disfrutar un rato. Gracias por la crónica.