Viscous couppling

Bueno pues aquí va, para quien le pueda servir.
La furgo, una T3 syncro de 14", sin bloqueos de 1986 y motor 2.1 DJ, aprovechando la rotura de un palier y en un taller de mucha confianza, le pido que me desmonte también el diferencial para sacar el visco, me dice que si quiero, que lo saque yo mismo.
Comienzo a desmontar y no es tan sencillo como pueda parecer, imposible aflojar a mano tornillos que llevan casi veinticinco años sin tocar, están soldados. Usando la pistola de aire redondeo las cabezas de tres tornillos de las homocinéticas del diferencial, parto por la mitad dos tornillos de los soportes que estaban totalmente soldados por el oxido, tengo que hacer virguerías para aflojar los tornillos del cardan por que no se puede girar, el palier delantero se ha sacado entero para reparar, las dos ruedas delanteras están desmontadas y la furgoneta en el elevador apoyada sobre las ruedas traseras, en fin unas tres horas después visco desmontado.

EL TRABAJO REALIZADO

-   aflojar los dos tornillos, de vaciado y llenado, que lleva en la parte plana lado diferencial.
-   Sacar la arandela tórica grande que sujeta la tapa.
-   Colocar el visco dentro de un recipiente, apoyado sobre su superficie plana y golpear por el interior del eje sobre la rebaba del estiado hembra que une con el diferencial (con un trozo de palo de escoba y un martillo por ejemplo), sale con facilidad si se golpea "con cariño".
-   Sacar la arandela tórica que sujeta los discos al eje central.

Llegados a este punto, esto es una guarrería, el recipiente se llena de un líquido negro y pastoso como la miel, se pega a todo y es difícil de limpiar, aquí usamos un disolvente fuerte, tipo; cloruro de metileno, tricloroetano, tricloroetileno o el percloroetileno.
Con una brocha y mucha paciencia comenzamos a limpiar todo, pieza a pieza, disco a disco.

Precauciones:

-   El disolvente es muy inflamable, no fumar y toxico tiene un olor muy fuerte y desagradable; procurar hacerlo en un espacio abierto y con protección, gafas y mascarilla.
-   Los discos y las arandelas interiores cortan, tienen rebabas muy afiladas, utilizar guantes (de plástico que se usan para fregar, por ejemplo)
-   Antes de utilizar el disolvente sacar la junta de goma que lleva la tapa plana del eje que sujeta los discos; el disolvente la puede dilatar e incluso deshacer, la estropea seguro.

La limpieza, es un trabajo de chinos, los disco están completamente pegados 74 piezas a limpiar una a una, solo se consigue despegarlos con un desplazamiento lateral, pero hay muchas rebabas que cortan como cuchillas, aguanta el fuerte olor del disolvente, paciencia y dale con la brocha bien empapada hasta que se vaya disolviendo la pasta aceitosa, total unas cuantas horas de faena, paciencia.

Una vez todo bien limpio, recordad que las rebabas de todos los discos van orientadas hacia el lado del diferencial y la parte redondeada hacia la cardan, las arandelas es igual por que llevan rebabas por todos los lados.
El montaje también tiene su que;
-   hay que separar el eje central de la tapa, va unido a esta con un cojinete.
-   Poner el cilindro boca arriba y echar un poco de aceite de silicona.
-   Colocar el eje en el cilindro y empezar a poner los discos, uno con estriado al cilindro y su arandela, el siguiente con estriado al eje y entre ellos aceite de silicona, que es bastante denso y no derrama.
-   Una vez colocados todos los discos, fijar la arandela tórica del eje, poner la tapa ajustándola al cojinete del eje, fijar la tapa con su arandela tórica y colocar los dos tornillos, de llenado y vaciado.

DATOS DE CAMPO

La tapa del visco está conectada al diferencial, lleva un eje interno estriado. El bloque del visco conecta con el cardan, lleva un estriado interno. Dentro un total de 49 discos, 25 con estriado exterior a la cardan, 24 con estriado interior al diferencial y 25 arandelas separadoras de los discos de 2mm de grosor, los discos hacen 1mm de grosor, quedando entre discos una separación de 1mm. El visco tiene unas dimensiones internas de 130mm de diámetro y 75mm de alto, lo que hace una capacidad aproximada de 975cc, pero como este espacio está totalmente ocupado por los discos hago cálculos de volumen considerando que:

-   Los 25 discos con estriado exterior que giran con el cardan tienen 18 agujeros de 10mm de diámetro y 1mm de espesor.
-   Los 24 discos con estriado interior que hacen girar el diferencial tienen 20 cortes de 3mm de ancho por 24mm de largo y 1mm de espesor
-   Las 25 arandelas separadoras tienen un espesor de 2mm, sobre las mismas descansan los discos de la cardan, lo que deja un espacio de 1mm por 130mm de diámetro de los discos, menos los 42mm de diámetro del eje central

Total, salvo error de cálculo me sale un volumen de 314,05 cc, según la "cuenta de la vieja" también llamado "ojo de buen cubero" y como los Austriacos que lo fabricaron lo hicieron con medidas muy especificas y por los pequeños espacios que quedan entre los estriados del eje, el redondeo será un volumen de unos 325/350 cc según Ferguson y el manual Arias Paz, deben llevar un 80% de aceite y un 20% de aire, con lo cual me sale que debo rellenar entre 260/280 cc, pues "ni pa ti, ni pa mi", le pongo 270 cc.

EL FLUIDO

-   Aceite de silicona 100% con una densidad de 100.000 cps, tambien llamado dimethicone, o polidimetilsiloxano.
-   Relativamente fácil de encontrar por Internet, también en tiendas de aeromodelismo, yo compré cinco botes de 60cc en una tienda cerca de casa a 4,05€ cada uno. En este enlace, piden 69,95 mas gastos de envío por 300cc http://www.dieselkontor.de/product_info.php?products_id=3022 se puede decir que ni es caro ni difícil de conseguir.
-   Se utilizará con las piezas mecánicas lo mas limpias posibles, impurezas, polvo, agua, restos de disolvente etc.. ojo residuos cero, y no se utilizara ningún tipo de aditivo, ninguno podrá mejorar el rendimiento (teóricamente si, pero en la realidad es que no)  del aceite de silicona 100% en un espacio limpio, según asesoramiento químico.

Al igual que no se puede limpiar el visco, ni vaciar el aceite por los orificios de respiración y llenado, tampoco se puede llenar por estos agujeros tan pequeños, así que se monta disco a disco, rellenando con el aceite nuevo y gota a gota cada uno de los orificios de los discos, controlando muy cuidadosamente la cantidad de aceite que vas usando, bien con una jeringuilla o con cualquier utensilio que mida los cc que vas poniendo, ya  ves gotita a gotita, sin pasarse para que no derrame. Lo montas todo tal y como se desmontó y por el orificio de llenado se completa lo que falte hasta los 270 cc., se colocan los tornillos del respiradero y de llenado y "voila" ya tenemos el acoplador viscoso como nuevo, al menos teóricamente;

-   Tiempo invertido mucho, una semana entre desmontar y montar todo, por que lo hice yo mismo, por la tardes, después del trabajo a turnos de mañana.
-   Tiempo invertido solo en el acoplador, unas seis horas, con mucha tranquilidad, por las tardes después del trabajo y en agosto, con el calor, primero la siesta y luego la faena.   
-   Gastos de la operación; aceite de silicona 300cc unos 20 € (cinco botes de 60cc), disolvente dos litros unos 16 €, total reparación visco = 36 €     
-   Otros gastos, palier reparado, tornillería , aceite diferencial, retén diferencial, unos 250 €, taller, elevador, herramientas etc... patrocinados por mi amigo Antón que me dejó usar su taller, "gracias Antón, eres un amigo de verdad".

LA PRUEBA

Una vez cerrado todo el diferencial, con el visco en su interior, giramos ambas salidas a los palieres con las manos, mas o menos a la misma velocidad y el soporte de la cardan no gira. Si bloqueamos con la mano izquierda y giramos con la derecha el soporte de la cardan comienza a girar, también gira si movemos las salidas a diferente velocidad, cuando igualas la velocidad deja de girar. Va perfecto, ya veremos una vez montado.

COMENTARIO

El acoplador viscoso, en principio se creyó que duraría para siempre y que no se necesita mantenimiento alguno, con el tiempo se vio que no era así y que se estropeaban dando una media de vida útil de entre 100.000/150.000 km, se intento mejorar el rendimiento básicamente con el uso de aditivos que nunca dieron el resultado esperado, los repuestos eran carísimos y muchas empresas comenzaron a repararlos, las reparaciones fracasaron por la utilización de maquinas de presión para  vaciado, limpieza y llenado con fluido nuevo.
  VW  recomendó que se cambiasen también los discos a pesar que estos no parece que sufran desgaste alguno porque no se llegan a tocar entre sí nunca, solo friccionan con el aceite de silicona, creo que para que no se usasen estas maquinas de presión y garantizar que la limpieza fuese la adecuada (así los reparaban en VW, con disco nuevos) pero los materiales encarecían mucho el producto, creo que ni se plantearon limpiarlos manualmente posiblemente por que habrían salido igual o mas caros, por la mano de obra, peligrosidad por disolventes a utilizar y la gestión de los residuos, finalmente en VW optaron por descatalogar el repuesto y no reparar más.
Algunas empresas continuaron reparando, en la actualidad aún se hace en algunos países como Australia, pero en países donde se les exigen responsabilidades y garantía sobre la reparación han dejado de reparar, Estados Unidos, Alemania, Austria, salvo alguna excepción.
El visco, tiende a perder sus propiedades por el efecto del sobrecalentamiento del aceite de silicona, este sobrecalentamiento se produce sobre todo circulando durante muchas horas por autopista o autovías.

OPINION

El visco, no solo es para disponer de tracción 4wd, es el corazón de nuestras syncro, cuando funciona correctamente además nos garantiza una seguridad excepcional y permanente en caso de encontrar superficies deslizantes, lluvia, gravilla en curvas, aceite o gasoil en la rotonda, un derrapaje del eje trasero por ir rápido etc...
Si alguna vez piensas en poner eje rígido + desaclopador, o simplemente desconectar el visco, valora lo que te estás perdiendo y lo que obtienes a cambio.
Creo que disponiendo de los medios adecuados (herramientas, espacio, taller, elevador..) y por 36 € y un poco de tiempo, que es de cada uno y que lo valore como quiera, vale la pena mantener el visco en perfectas condiciones, aunque se tenga que ir reparando cada vez que sea necesario, espero que dure mucho tiempo de momento ya van 800 km y perfecto como nuevo.
Me ha costado mucho la reparación, pero dinero muy poco, estoy eufórico con el resultado y por eso quería compartirlo con vosotros, así son las cosas y así os las cuento.     
 


 




















no se por que las fotor no las he podido introducir en el texto, sorry

¡Excelente! 

Tutorial "Diez Estrellas" por lo que trata y por las explicaciones y conclusiones bien expuestas y argumentadas.

Enhorabuena.

Déu n'hi do!!!!!
Vaya brico más bueno, gracias por compartirlo y por abrir vía, era uno de los bricos más esperados de la sección syncro y creo que harás que más de uno se atreva a reparar su visco 

Moltes gràcies per compartir-ho!

   No se que es lo que mas me ha impresionado, si tu decisión por reparar el visco o tus cálculos de la cantidad de aceite necesaria  , a mi solo se me habria ocurrido rellenar al 100% (con agua por ejemplo) y vaciar en un recipiente para poder calcular ese 80%

Que cabronazo!!! 
Vaya explicación guapa que te has marcado!!!! 

chincheta YA!!!

Mare de deu¡¡¡¡

Como dice Chona, con dos co---nes¡¡¡ La de vueltas que se ha dado al tema. Te habias informado muy bien, no??

Brico del año, YA¡¡¡¡

Enhorabuena

Yo soy del club visco pegado y repararlo ha sido una de las cosas que por desconocimiento y dificultad había desechado (en este momento llevo desacoplador y el visco pegado al 100%), pero viendo tu explicación es posible que en un futuro me atreva con ello aún teniendo el casquillo por ahí. Muchas gracias por ponerlo por aquí.
Un saludo!

Cita de: euskovan en Agosto 24, 2010, 13:19:38 pm
chincheta YA!!!

Ta en el indice desde ayer, majo
Mi enhorabuena publica , que por privado ya se la he dado
Saludos

Verás tu la que voy a preparar cuando desmonte el viscoso frito que tengo en el banco de trabajo y me líe con el... Eso si, parece que en el caso de las T4, para evitar otro tipo de desastres a futuro, se sustituye un rodamiento que llevan por otro blindado de mayor calidad... y para ello hay que tornear la carcasa. Así lo hacen al menos en un taller Austriaco del que ya hemos tenido referencias aquí... Y la broma sale por 800€ si mal no recuerdo.

Sobre lo de que los discos se dañen o no se dañen sin llegar a rozar con nada... quizá Afrago pueda comentar algo mas técnico sobre cavitaciones, etc. Entiendo que si uno abre un bicho de estos y está con algún disco jodido, no habrá mucho mas que hacer...

Un saludo!
Mikel

Gracias a todos, voy a intentar ir contestando uno a uno:

primero deciros que fácil, facil... no es, hay están mis cortes en las manos, mis mareos con el disolvente, la mitad de la tornillería nueva, rota a golpe de escarpa y pistola de aire....

"chona" - lo del agua lo pense, pero un químico me dijo que es totalmente incompatible con el aceite de silicona y una sola gotita podría estropearlo todo, así que limpia, vuelve a montar limpio, desmonta, seca, vuelve a montar.............descartado, me tiro por las matemáticas.

"Arnoldo", yo no soy técnico, ni mecánico, ni nada, pero cuando hablé con los de vw y otros talleres alternativos y vi los precios, me tire al barro, o reparaba o me quedaba tirado, la necesidad obliga.

"Miquel_24" la T-3 en la tapa de digamos la campana, lleva un cojinete, yo no lo he cambiado, no he apreciado holguras y me ha sorprendido la calidad de los materiales.

La reparación ha sido mas barata que simple, garantía ninguna, yo solo se que funciona haces por lo meno 800 km. y este finde me voy a Cantabria ya os contare si regreso en grúa o con la cabeza bien alta, de momento perfecta y contentísimo.

Cita de: 6q6q en Agosto 24, 2010, 18:19:05 pm
"Miquel_24" la T-3 en la tapa de digamos la campana, lleva un cojinete, yo no lo he cambiado, no he apreciado holguras y me ha sorprendido la calidad de los materiales.

Está claro que si funciona como está, no tiene sentido liarse a tocar nada, eso por descontado. Yo solo lo comentaba porque el taller Austriaco lo hace, pero como bien dices, si no suena al girarlo ni nada... ni tocar.

Cita de: 6q6q en Agosto 24, 2010, 18:19:05 pm
La reparación ha sido mas barata que simple, garantía ninguna, yo solo se que funciona haces por lo meno 800 km. y este finde me voy a Cantabria ya os contare si regreso en grúa o con la cabeza bien alta, de momento perfecta y contentísimo.

¿Has hecho la prueba clásica de levantar las dos ruedas traseras con dos gatos y ver si realmente tira de alante o no? Porque una cosa es que el visco ahora que lo has soltado no esté pegado (obvio) y otra que realmente transmita el par tal y como estaba concebido. En el caso de mi T4 ese era el problema, que no transmitía par.

Un saludo,
Mikel

Enhorabuena  menudo curro!!
Entonces, has comprobado fuera del asfalto que funciona? A mi me pasó como a Mikel, en el elevador todo perfecto, pero cuando hacía falta la tracción...
Espero que no sea tu caso. Lo dicho, Enhorabuena por el currazo.

la de mikel en "elevado" casi le parábamos la rueda trasera sólo con poner el pie ...