Furgovw

Bueno, parece que con mi primer plano electrico la cosa no quedaba muy clara, así que acabo de hacer este. Estoy muy interesado en que los que controlan de electricidad me digan si este circuito es correcto y viable y si no lo es, donde estoy cometiendo errores.

La idea es un circuito con toma exterior 220v, en el que todo el consumo sea exterior cuando esta conectado, y de la batería secundaria cuando no. Y que esto lo haga de forma automática.
También incluye un selector para cargar la batería secundaria o la principal.

(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/markopc/20fvpeq_big.jpg)

Buenas, he modificado el plano, y necesito que alguien me diga si esta bien o no, pretendo instalarlo pero no controlo de electricidad, así que no estoy muy seguro.

Bueno, se ve que no tiene mucho éxito la consulta.
Tengo alguna duda más:
-A la salida del inversor voy a colocarle un fusible para protegerlo, de que tipo y de cuanto creeis, que sería lo más recomendable.

Existe un hilo en el que seguro te contestarán rapido creo que se titulaba: manual de consumibles o algo así.

Puedes subir la foto a un tamaño mayor y linkar la dirección? si eso te lo miro... es que con esta foto me voy a quedar pistojon jejeje

Si no pues mañana desde otro ordenador ya la reviso.... es que estoy con un portátil de 12" y es un poco koñazo

Me he subido la foto a mi galería a ver si se ve mejor, si es que no, mañana colgare otro esquema más claro.

Gracias

Ok, otra modificación, a ver si ahora se aclara algo el tema, sigo teniendo la duda del fusible a la salida del inversor, y la conexión exterior a tierra, ¿tendría que ir a los enchufes y a masa?, ¿algun sitio más?

ummmmmm joe está gafado este tema... siempre que me da por mirarlo me pilla con la cabeza "embotá"

Los inversores por lo general llevan fusible incorporado por lo que si no le pones otro no pasa nada
Las masa, tierra, negativos... a chapa todos y ya está... si no es que tienes la hostia de cableado. A excepción de los consumibles de mucho consumo como el inversor que ese sí debes llevarlo a la borna de la batería

Lo que no sé es lo del transformador ese

Es que tienes un poco/bastante lío con el esquema... saca lo de 12v por un lado y lo de 220v por otro porque no tienen nada que ver... a ver si tengo un rato y adapto alguno de los esquemas que tengo por ahí para lo que quieres hacer tú

Bueno la idea del transformador es que el consumo de todo lo que va a 12v sea, normalmente desde la batería secundaria, pero que cuando la toma exterior este enchufada se haga desde la exterior. Dejando así libre la batería secundaria de consumo. Así la batería secundaría solo estaría recibiendo una carga lenta del cargador.

Este sería el esquema de 12v

(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/markopc/6xuj3l_big.jpg)

y este el de 220v

(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/markopc/2r29c11_big.jpg)

Pues lo que decía... no entiendo la necesidad del sistema ese de transformar de 220v a 12v cuando estás enchufado y dejar de funcionar con los 12 de la batería auxiliar...... por? no es necesario... si pones un cargador ya vas recuperando lo que consumes...

Ok, entonces el transformador fuera, y el selector ese también.
El resto, salvo que alguien me comente otra cosa,  pues lo montare según queda:

(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/markopc/1pywi1_big.jpg)

Muchas gracias Eneko, y suerte con la venta.

El relé nagares ponlo lo más cerca posible de la batería de arranque.
El fusible de 50A que va entre el relé y la batería auxiliar no es necesario..... en los esquemas míos lo puse pero lo puedes evitar si quieres.
Si el macho cetac es de 16A.. el diferecial por qué de 40A? no sé si hay de menos... debería... no sé.. mira uno barato porque tampoco vas a consumir mucha potencia y además en los campings sueles tener poca potencia.
El cargador de 220v no tienes que comandarlo... si le entran 220v funciona y ya está..
Lo del conmuntador ese de maniobra....de qué aparato hablamos? osea... tienes algo concreto? Porque por facilitar puedes poner 2 térmicos... uno para la red exterior y otro para la interior y junstas las salidas de ambos... subes uno u otro según dnd estés puesto.

El Rele con los fusibles de 50A y el voltímetro llevan ya instalados y funcionando bien desde Octubre del año pasado, lo instale así gracias a los sabios consejos de Buffer, que el Pepe siempre te echa una mano.
Los amperajes de la toma, diferencial y magnetotérmico, los utilizo, porque son los que he visto en otros links con informaciones similares. También he leido que cuesta mucho o que no se encuentran de menos de 40A.
Entonces el on/off del cargador también fuera.
En cuanto al rele de maniobra es este aprato, http://www.furgovw.org/index.php?topic=194182.msg1698791#msg1698791 , pero me parece que puede salir sobre los 80€ y la instalación no la tengo muy clara, el caso es que seleccionaría automaticamente entre inversor, o toma exterior cuando estuviera conectada.
Había pensado en poner un selector, en cuanto a los dos térmicos, tengo varias dudas:
-¿pondría los dos de 10?
-Uno estaría entre el diferencial y los enchufes, pero ¿donde tendría que poner el otro?
-¿existiría la posibilidad de que por error tuviese on los dos magnetotérmicos y me cargase el inversor?

Los 2 fusibles de las 2 baterías deberían ir lo mas próximo al polo positivo de de cada batería, si no, toda instalación que salga de cualquier positivo de batería y entre en contacto con chasis osea masa, saldrá ardiendo.
2 baterías 2 fusibles.
En tu esquema solo esta protejido los dos cachos de cable desde los fusibles a el relé automatico nagares.
No tienes protejido nada mas.
Que no haya pasado nada no quiere decir que no pase.
Saludos y cambialo.

(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/doble1000/cto-electrico2.jpg)
Asi

Muy bueno el apunte de doble1000, vengo a meter un poco más de lío a tu esquema:

1º Comentarte, que según las instrucciones de un inversor que encontré por internet, el neutro de la salida de 220v (del inversor) está conectado a chasis osea a masa.  http://www.ariston.es/web/imgProductos/doc/g12015a.pdf (http://www.ariston.es/web/imgProductos/doc/g12015a.pdf)
2º Por seguridad y más si es cierto el punto anterior, yo pondría las bases de enchufe bajo la protección del diferencial. Seria desplazar el relé de maniobra con el inversor entre cetac y diferencial . Para evitar cableados sin protección del diferencial, el relé de maniobra y el diferencial deberían de estar muy juntos.
3º Un relé de maniobra se puede hacer con un relé de bobina 220v y que tenga 2 circuitos conmutadores de la corriente máxima que le vayas a pedir mínimo 30A,  80€ me parece muy excesivo. Si tiene mas circuitos mejor, ya que puedes controlar el cargador ya que si mueves de posición el relé de maniobra te hará falta.
4º El diferencial de 40A es lo mas habitual y es mejor que si fuera de 10A, ya que significa la corriente que es capaz de cortar al detectar una derivación. Lo mas importante es que sea de 30mA como máximo y bajarlo a 10mA si que sube la factura considerablemente.

Espero te ayude aunque te estoy mareando.

Se me olvidaba, si no tienes cargador e inversor, yo compraría un inversor de los que llevan el cargador incluido y así simplificas el circuito, cables de gran calibre y espacio.
Hace un año estuve pensando en este tema pero por razones de tiempo no me he puesto manos a la obra.
saludos

Cita de: Ipanema en Mayo 25, 2010, 08:41:15 am
Se me olvidaba, si no tienes cargador e inversor, yo compraría un inversor de los que llevan el cargador incluido y así simplificas el circuito, cables de gran calibre y espacio.
Hace un año estuve pensando en este tema pero por razones de tiempo no me he puesto manos a la obra.
saludos

Lo primero gracias a todos por los comentarios, y de liarse más o menos, pues el momento es ahora, y no cuando este montado.
Sobre el tema cargador e inversor, resulta que el cargador ya lo tengo desde hace unos 9 meses, ademas pese a que el cargador/inversor simplifica, yo prefiero tenerlos por separado.
El fusible que esta entre la batería principal y el rele, ya esta bastante cerca de la batería, el plano no es a escala, el caso es que el otro fusible que esta a la salida del rele y la secundaria, Eneko me comenta que lo puedo quitar y doble1000 me comenta que lo traslade a la entrada de la batería secundaria, no se, habra que estudiar el tema.
Como veo que hay unos cuantos planos, pongo la última versión, para no liarla con planos anteriores.

(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/markopc/351bedt_big.jpg)

Si pones ese fusible de más... pues mejor así te proteges 100% la batería auxiliar.

Si lo quitas? no pasa gran cosa.....

La cuestión es que tanto en conmutador del cargador como el voltímetro los tienes sin fusible hasta la batería. La batería es capaz en cortocircuito de dar 5000 amperios, suficiente corriente para hacer arder un cable y fundirlo con el peligro de incendio. Un cable de positivo que pase rozando la chapa y del movimiento puede acabar estropeando la funda (y la pintura de la chapa si la hubiera) y provocando un cortocircuito. También por avería del voltímetro o el cargador.

De los 2 positivos de las 2 baterías lo primero que yo pondría serian sendos fusibles y despues todo lo demás.
Toda instalación que salga antes del fusible quedara desprotejida.
Y en tu esquema hay bastantes cosas desprotejidas.

 Totalmente de acuerdo con Ipanema, es conveniente que la salida de 220V del inversor tenga protección de diferencial y térmico, se puede hacer conectando como dice, antes del diferencial. Eso supone que la maniobra automática o manual se coloca entre el conector exterior de 220V16A y la salida del inversor, llevando la salida de este conector a la entrada del diferencial.
Te ahorras la maniobra si en lugar de utilizar un inversor utilizas un UPS (SAI), que puedes conectar directamente desde la entrada de 22016A exterior pasando por el diferencial y el térmico y antes de los consumos de 220V.
Esto tiene una pega: el consumo a 220v cuando estas conectado al exterior puede ser mayor que lo que te da el inversor, pero si optas por esta solución te limitas el consumo a lo que aguante el UPS.
Tambien acertado el que el diferencial sea de 40A (los contactos aguantan una corriente mayor), siempre que sea de sensibilidad mínima de 30mA.
Todos los cables que salgan de una batería, protegerlos con un fusible lo más cercano posible a la batería, como dice doble1000.
Y por último, puede ser conveniente utilizar un transformador de 220V a 12V para que la batería no descargue: Cuanto menos (profundamente) se descargue una batería más tiempo durará. Funciona más como un condensador 'muy gordo' que como suministro.

Te está quedando muy bien.
Un saludo.

Bueno, pues según lo que me comentais, entiendo que por ahora lo correcto sería esto:

(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/markopc/2edukn4_big.jpg)

En principio la idea del transformador 220v a 12v la dejo aparcada para un futuro.
En principio tampoco pondré el Rele de maniobra, e instalare un selector manual.

Te animo a que pongas el relé ;D   Cuando conectes la toma exterior, conmutará automáticamente y evitaras maniobras equivocadas. 

Este esquema te puede ayudar si no tienes clara la instalación. (más cutre no puede ser, lo importante es el contenido)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Ipanema/esquema-rele.jpg)


Y para que veas lo barato que es: 10€ http://www.mailingelectronica.com/reles/reles.htm (http://www.mailingelectronica.com/reles/reles.htm)

Bobina 220V/ 2.2W, 2 circuitos conmutados de 16A; 30A de pico. Terminales faston enchufables, medidas 38x35x45
Cod. RL2202C16A......9,4€.

Mismas caracteristicas solo que con tres contactos conmutados.
Cod. RL2203C16A, 10€

Buscalo en almacenes de electricidad o electrónica.

Saludos

Muchas gracias Ipanema, el esquema esta bastante claro, y puede ser que lo instale con tres circuitos conmutados, como en tu esquema.
¿Se podría dar el caso de que el rele se estropeara y me metiese 220v exterior al inversor?, ¿debo de protejer el inversor con un fusible entre el inversor y el rele?
Ya os contare, voy a hacer el brico con fotos y eso.

Muy currao si señor

Cita de: Markopc en Mayo 28, 2010, 02:26:17 am
¿Se podría dar el caso de que el rele se estropeara y me metiese 220v exterior al inversor?, ¿debo de protejer el inversor con un fusible entre el inversor y el rele?

Como siempre la seguridad nunca está de más. El caso de que se cierre circuito por avería del exterior al inversor es baja, ya que por un lado estas cortando con el relé los 2 cables y es difícil que se cortocircuiten los 2. Por otro lado para que se cortocircuite, el contacto NA (normalmente abierto) y el NC (normalmente cerrado), habría que suponer que se calentara mucho por mal contacto, se derritiera y se aproximaran ambos que además tienen el contacto que se mueve haciendo fuerza en sentido contrario.


espera.........

He estado viendo algunos esquemas de inversores y mientras no tengas el inversor en marcha le de igual que le apliques 220v a la salida, por lo menos en el par de inversores sencillos que he mirado.

Saludos

Cita de: Ipanema en Mayo 28, 2010, 01:24:51 am
Te animo a que pongas el relé ;D   Cuando conectes la toma exterior, conmutará automáticamente y evitaras maniobras equivocadas. 

Este esquema te puede ayudar si no tienes clara la instalación. (más cutre no puede ser, lo importante es el contenido)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Ipanema/esquema-rele.jpg)


Y para que veas lo barato que es: 10€ http://www.mailingelectronica.com/reles/reles.htm (http://www.mailingelectronica.com/reles/reles.htm)

Bobina 220V/ 2.2W, 2 circuitos conmutados de 16A; 30A de pico. Terminales faston enchufables, medidas 38x35x45
Cod. RL2202C16A......9,4€.

Mismas caracteristicas solo que con tres contactos conmutados.
Cod. RL2203C16A, 10€

Buscalo en almacenes de electricidad o electrónica.

Saludos

Muy bien dibujado/explicado, me lo guardo.

Sigo este hilo.

sigo el hilo a ver si sale el ultimo esquema jeje

Última versión, a ver que os parece

(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/markopc/vcqrsj_big.jpg)

muy util informacion

Cita de: Markopc en Mayo 30, 2010, 16:38:06 pm
Última versión, a ver que os parece

Hay un último detalle: el inversor queda siempre consumiendo de la batería auxiiar. Mejor pones un interruptor para que no te deje seca la batería.

Cita de: peruzulaika en Mayo 30, 2010, 21:55:17 pm
Hay un último detalle: el inversor queda siempre consumiendo de la batería auxiiar. Mejor pones un interruptor para que no te deje seca la batería.

Lo que voy a hacer es sacar el interruptor on/off del inversor a una zona exterior y accesible del mueble. Este interruptor figuraba en el primer plano, pero como la cosa arranco bastante liada pues lo saque, pero ya esta contemplado, si hay una siguiente versión, aparecera. Gracias por comentarlo.

Creo que lo que quiere decir peruzulaika no va por on/off sino batería 1 ó 2. Bueno creo que la solución a la duda/mejora de peruzulaika sería contentar los 12v del inversor entre el "selector batería 1ó2" y el cargador o lo que es lo mismo conectarlo al selector como el cargador y así poder elegir batería supongo que 1ª,2ª y 1ª+2ª, tanto en carga como en descarga.

saludos

Acabo de hablar y ya se me olvidaba algo....
El fusible de 50A en cada batería parece ser pequeño si tienes un inversor de 1000w y lo utilizas a tope. (50A sacaría 600w a más lo fundirías). 
En este hilo comentan 85A http://www.furgovw.org/index.php?topic=157508.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=157508.0)


salu2

Ok 85A para el fusible de la batería auxiliar.

Cita de: Ipanema en Mayo 30, 2010, 22:12:04 pm
Creo que lo que quiere decir peruzulaika no va por on/off sino batería 1 ó 2. Bueno creo que la solución a la duda/mejora de peruzulaika sería contentar los 12v del inversor entre el "selector batería 1ó2" y el cargador o lo que es lo mismo conectarlo al selector como el cargador y así poder elegir batería supongo que 1ª,2ª y 1ª+2ª, tanto en carga como en descarga.

saludos

La idea es que el inversor consuma siempre y solo de la batería auxiliar.
El poner un selector entre el cargador y poder seleccionar entre la batería principal y la secundaria es para; poder hacerle mantenimiento a la batería principal desde el cargador, o para poder puentear facilmente la batería principal y la auxiliar en caso de urgencia y que la batería principal estuviera ko, cosa que ya me ha pasado. Pero no voy a utilizar la batería principal y secundaria puenteadas, ademas no prodría, son muy diferentes, y tampoco utilizaría la principal para consumo interno en parado.

Esquema con las últimas modificaciones y el grosor de los cables

(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/markopc/waleko_big.jpg)

Hola, visto el esquema veo que esta muy bien y por comentar algo en la seguridad del rele que montas. Creo que ya que pones el rele, deberias de tener en cuenta alguna posible averia en el futuro de los contactos o de los microtiempos y/o rebotes que puede tener un elemento electromagnetico.  Madre mia y que parrafada acabo de soltar  ;D ;D
Lo que comento a continuacion no te va a evitar lo anterior, pero si posibles accidentes.
Para ello deberias de poner otro rele (K2) con 2 contactos normalmente cerrados (NC) y otros 2 normalmente abiertos. (NA) y que el rele (K1) que tu pones fuera temporizado a mas o menos 5 segundos
Los NC los pones en las dos fases del inversor, un NA lo pones en serie en la fase de la bobina de K1 y el otro NA lo pones en la fase del cargador y la bobina de K2 en paralelo con la del tuyo.
Explicacion: Cuando tu conectes el Cetac de 220 exterior excitas la bobina de K2 en ese momento los contactos NC de las dos fases del inversor se abren y los contactos NA se cierran, asi se excita la bobina de K1 y a los 5 segundos conmuta el rele que tu pones.
No se si queda claro o no? y cuanto puede aumentar el coste con esta modificacion.

xao

Cita de: Markopc en Mayo 30, 2010, 23:35:38 pm
Esquema con las últimas modificaciones y el grosor de los cables

Vas demasiado corto en secciones, te aconsejo que leas al forero visenri el el foro de ordenadores en coches, 'solocarputers', que tiene una calculadora de sección de cable.
http://www.solocarputer.com/phpbb2/viewtopic.php?t=755

Con un inversor de 1000W, teniendo en cuenta que el rendimiento del inversor es como mucho del 85 por cien y que vas a querer conectar ademas la nevera, pienso que necesitas como mínimo 16mm y yo pondría 25mm entre ambas baterías, de la segunda batería al inversor y al repartidor (caja de fusibles). En el resto de circuitos de consumo máximo 20A puedes ir con mínimo 4mm, yo pondría 6mm. Todo esto en corriente continua 12V. En alterna 220V vas bien con 2,5mm.
El fusible de la bateria principal es mejor que lo pongas de 85A (en coste no lo vas a notar y si alguna vez intentas arrancar con la principal baja puede que tengas menos problemas).

Buenas, Inouti, el tema que comentas me parece mucha tela para hacerlo yo, lo he estado leyendo y no creo tenerlo lo suficientemente claro para hacerlo, gracias.
Peruzulaika, el tema del grosor de los cables lo tengo en estudio. El fusible de la principal cambiado a 85A, gracias.

En esta última versión del esquema, he añadido un rele con una bobina a 230w, que pilota un circuito conmutado de 12v, con lo que en posición normal el inversor esta on, pero al entrar corriente externa a 220w y activar el cargador, se activaría también este rele y apagaría el inversor.

(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/markopc/308jn5w_big.jpg)

Hola, Markopc, lo que queria decirte es lo que he diujado (un poco mal) a continuacion.

Creo que es mas seguro y sencillo que lo tuyo.

*imagen borrada por el servidor remoto (http://img132.imageshack.us/i/esquemag.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

Cita de: inouti en Junio 06, 2010, 21:09:09 pm
Hola, Markopc, lo que queria decirte es lo que he diujado (un poco mal) a continuacion.

Creo que es mas seguro y sencillo que lo tuyo.

Según veo el esquema, el inversor y el cargador estarían on al mismo tiempo?

Finalmente la sección de cable sera 25mm² para conexiones baterías, inversor, y demas cables gruesos que esten con fusible a 85A, 4 mm² para el resto de cableado con fusible a 20A, y 2,5 mm² para todo el cable a 220v

25 de sección es una barbaridad de gordo....eso no lo vas a encontrar tan fácil y cuando veas lo que pesa...
En 10mm puedes unirlas..... 15 si te pega la paranoia.. pero 25!!

Hola, no estarian al mismo tiempo porque cuando se excite el rele  K 2 se abrira el contacto de k2 que tiene el inversor y asi dejar de funcionar y ademas los contactos de K1 de la salida del inversor se abriran.

Explico el funcionamiento:

El circuito en reposo es tal cual lo vemos. El inversor esta conectado y saca los 220 V a los enchufes. Al cargador le tendriamos que poner un contacto normalmente del K 1 para que solo se conecta al conectar la toma externa. (pero se puede dejar sin poner aprovechando el interruptor del cargador, lo unico es que se tendria que hacer a mano).
Cuando conectamos la toma externa de 220 se excita la bobina de K 1 y entoces los contactos de K 1 cambian de estado. Los que estan en la salida del inversor se abren y los que estan en serie con la bobina de K 2 se cierran.
En ese momento comienza la temporizacion de 5 segundos de K 2. Transcurrido ese tiempo cambian de estado los contactos de  K 2. El que esta en el positivo del inversor se abre y apaga el inversor y los de las fases de 220 se cierran y entonces ya tenemos 220 del exterior.

Espero que os aclareis.

Cita de: eneko en Junio 06, 2010, 21:28:52 pm
25 de sección es una barbaridad de gordo....eso no lo vas a encontrar tan fácil y cuando veas lo que pesa...
En 10mm puedes unirlas..... 15 si te pega la paranoia.. pero 25!!

pues yo según leo en los post la gente monta 10 mm² en general, pero con el programa este para calcular las secciones me dice que 16 mm² y resulta que los cables que trae el inversor son de 25mm², así que lo mismo me he calentado un poco y he puesto 25 mm². Voy pensarlo, pero seguramente te haga caso Eneko y baje a 16mm².

Inouti, gracias por el esquema, creo que el tema ahora esta claro, pero lo que no tengo claro, es ¿cual es beneficio de este esquema con dos reles, frente al actual que yo tengo?, y luego con tu esquema el inversor no esta protegido por el diferencial ni el magnetotérmico frente a los enchufes.

16 correcto.. que he puesto 15 y 15 ni existe
Los cables del inversor te digo que no son ni de 10mm2 de sección.. son todo funda... es más.. todos los cambiamos porque suelen ser bastante mierdosos sea cual sea la marca del aparato.

Lo que propone inouti es separar en el tiempo el cambio de una a otra fuente de 220v. Por qué? porque los relés actúan en la unidad de tiempo y puede darse el caso de haber un instante de que ambos contactos estén cerrados

Si quieres protegerte puedes pasar todos los relés y el inversor por delante del diferencial no?

El inversor que le voy a meter es HRDiemen 1000W onda modificada de los de Buffer. Según la página del producto pone que los cables de son de 25 mm², pero si no lo son o son de mala calidad, pues los cambiare a 16 mm², es una buena idea, yo la verdad es que no lo había pensado.
Lo siento pero en cuanto a lo de poner los dos reles sigo sin enterarme, ¿que necesidad tengo de tener un espacio de tiempo, 5'', entre el cambio de una fuente de 220v a otra?
En cuanto a lo de proteger poniendo antes del diferencial, pues me parece buena idea, de echo así esta en la última versión del esquema.

Inouti, cuando se excite k2, el inversor ya ha dejado de suministrar corriente al circuito, porque se han abierto los k1, con lo que no estaría conmutado con el cargador, pero cuando no se excita k2, osea en posición normal, los k1 cerrados alimentarían el cargador de baterías que se pondría a funcionar, ¿no?, tal y como esta tu esquema el inversor esta alimentando el cargador.

Cita de: Markopc en Junio 06, 2010, 21:38:31 pm
pues yo según leo en los post la gente monta 10 mm² en general, pero con el programa este para calcular las secciones me dice que 16 mm² y resulta que los cables que trae el inversor son de 25mm², así que lo mismo me he calentado un poco y he puesto 25 mm². Voy pensarlo, pero seguramente te haga caso Eneko y baje a 16mm².

Inouti, gracias por el esquema, creo que el tema ahora esta claro, pero lo que no tengo claro, es ¿cual es beneficio de este esquema con dos reles, frente al actual que yo tengo?, y luego con tu esquema el inversor no esta protegido por el diferencial ni el magnetotérmico frente a los enchufes.

El beneficio es que asi te evitas  el problema que tienen los elementos electro-magneticos, que son los micro tiempos de respuesta, los rebotes de los contactos y el que se te puedan quedar pegados los contactos. Con este circuito te aseguras que si entra uno el otro no entra hasta los 5 segundos y asi los contactos estan en su sitio, despues de los micro tiempos y los rebotes.

xao.

Cita de: Markopc en Junio 06, 2010, 22:05:06 pm

1- Lo siento pero en cuanto a lo de poner los dos reles sigo sin enterarme, ¿que necesidad tengo de tener un espacio de tiempo, 5'', entre el cambio de una fuente de 220v a otra?
2- En cuanto a lo de proteger poniendo antes del diferencial, pues me parece buena idea, de echo así esta en la última versión del esquema.

3- Inouti, cuando se excite k2, el inversor ya ha dejado de suministrar corriente al circuito, porque se han abierto los k1, con lo que no estaría conmutado con el cargador, pero cuando no se excita k2, osea en posición normal, los k1 cerrados alimentarían el cargador de baterías que se pondría a funcionar, ¿no?, tal y como esta tu esquema el inversor esta alimentando el cargador.

1- la explicacion de eneko es perfecta.
2- totalmente de acuerdo.
3- es lo que comento en el funcionamiento, que tendrias que hacerlo a mano con el interruptor del cargador. porque la solucion seria poner un contacto normalmente abierto de K1 en el cargador, el problema es que no se si se comercializan reles con 3 NA y 2 NC o deberias de pillar uno con 3 NA y 3 NC.

Cita de: eneko en Junio 06, 2010, 21:42:17 pm
16 correcto.. que he puesto 15 y 15 ni existe
Los cables del inversor te digo que no son ni de 10mm2 de sección.. son todo funda... es más.. todos los cambiamos porque suelen ser bastante mierdosos sea cual sea la marca del aparato.

Lo que propone inouti es separar en el tiempo el cambio de una a otra fuente de 220v. Por qué? porque los relés actúan en la unidad de tiempo y puede darse el caso de haber un instante de que ambos contactos estén cerrados

Si quieres protegerte puedes pasar todos los relés y el inversor por delante del diferencial no?

Sobre la sección adecuada, la fórmula es 2 por la longitud por la intensidad por la conductividad (especifica para cada material, cobre 1/56) dividido por la caida de voltaje admitida. Entonces, para una intensidad de 85A (85*12=1020watt), 2 metros de cable hasta el inversor, de cobre, una caida de voltaje admitida del 3% (12V -3% son 11,64V al final de los dos metros de cable), necesitamos una sección de 16,53 mm cuadrados. Si es un metro, la mitad, 8,26 mm. Si son 3 metros son 24,80 mm. Aquí se ve que es muy importante la distancia desde la alimentación hasta el consumidor. Si la bateria va atras, serán casi tres metros o 25mm de sección. Si el inversor se conecta a 2 metros, 16mm (un poco escaso). A partir  de aquí, cada cual que mida la distancia de su cable y que multiplique y divida a su gusto.
El cable de cobre es caro, pero solo se instala una vez (si no se quema).

Varias cosas a comentar tras varios días sin leer.

1- inouti: Mi experiencia con relés y contactores industriales es poca, pero creo que para el uso (corriente y carga) que se le va a dar es difícil que se queden pegados. Además si se tiene el cuidado de apagar el inversor (si es que se tiene encendido) el problema de los contactos al conmutar desaparecen. ¿Que te parece?

2- inouti: El esquema que has pintado debería de tener aguas arriba del diferencial-magnetotermico el inversor, como ya había pintado Markopc.

3- Markopc: ¿ Piensas tener siempre encendido el Inversor cuando no estés conectado al exterior, y realizar cambios en carga? Osea tener la nevera de 220v (por decir algo) en marcha y enchufarse al camping sin parar nevera e inversor.... .nono. Lo suyo es apagarlo todo y enchufarse, con lo que el tema de la seguridad en los contactores desaparece.


saludos...

3- Markopc: ¿ Piensas tener siempre encendido el Inversor cuando no estés conectado al exterior, y realizar cambios en carga? Osea tener la nevera de 220v (por decir algo) en marcha y enchufarse al camping sin parar nevera e inversor.... .nono. Lo suyo es apagarlo todo y enchufarse, con lo que el tema de la seguridad en los contactores desaparece.
saludos...
[/quote]

No, en la útima versión hay un rele con un contacto que regula el circuito on/of que trae el inversor. Cuando el rele principal se activa con la corriente externa, el tercer contacto activa el cargador de batería, pues tambien activaria la bobina del rele que pilota el circuito on/off del propio inversor y lo apagaría. Tambien intercalo un interruptor para poder apagar el rele de forma manual, este interruptor no sale en la última versión, pero ya lo tengo modificado.

Cuñaaaao que no me a entendidooo!!!  Que tu de donde ere....   

Aparte del humor... Lo que quiero decir es que no se debe cambiar de suministro de 220v corriente alterna de repente, te puede provocar averías en las aparatos enchufados. como ya te he dicho... Voy a intentar explicarme mejor. Yo por ejemplo antes de enchufarme al exterior haría lo siguiente a velocidad de personaje humano:
1º Apagaría todo lo de 220v, si es un cargador por ejemplo para cámaras de fotos, móviles, portátiles, los desenchufaría.
2º Apagaría el inversor.
3º Conectar el enchufe exterior.
Automatizar todo, con unos pequeños tiempos de retardo entre pasos, es demasiado entrevesado para las veces que se va a realizar el proceso. A más lío de relés y cables más posibilidad de avería con el relé conmutador ya tienes suficiente y es casi lo mismo que un conmutador.

Estoy interesada en el montaje... sigo el hilo

Después de 4 páginas de comentarios estás seguro de querer seguir haciendo la instalación tú mismo y sabes lo que haces? Yo estaría acojonado.

La verdad es que os estáis haciendo un lío que no veas...

Que si le meto cable de 10mm. a un inversor que trae a la entrada cable de 25mm. (por qué coño os creéis que trae de 25mm? de regalo?).... Que si lo protejo de esta manera... Que si tal y cual... ¡¡un poquito de cabeza por favor!!  .nono .nono

Los temas eléctricos no son lo mismo que equivocarte al poner un aglomerado de 10mm en lugar de contrachapado de 15 para soportar la cama. En ese caso como mucho te acabarás cayendo de la cama pero los temas eléctricos son mucho más serios.

Perdonad que me ponga así pero es que hoy he leido un par de posts que estoy que alucino. Creo que hay que ser un poquito más responsable que luego andamos buscando airbags y SRSs pero aquí a la mínima cualquiera le mete la caladora al asiento o se pone a tocar los cables.

A ver señores P=VxI (potencia igual a tensión por corriente)

Para los que saben de matemáticas:

I = P / V

Para el caso del inversor, teniendo en cuenta que los 1000W serán a la salida y no tendrá un rendimiento mejor que el 90% (comprobar en el manual), esto da  una P a la entrada de 1000W/0.9 = 1111W

Y una corriente de I = 1111/12V = 92,6A.

Si además tenemos en cuenta las correcciones que puede haber por temperatura (en verano el coche es un horno) y por el rutado, mirad en la hoja de características de cualquier fabricante de cables y decís a ver que sección os da.

Otra cosa es que asumamos...  "que el inversor no lo voy a poner a tope, solo voy a sitios con frío, y además si a mi me han dicho que nunca pasa nada, y pongo el magnetotérmico grande (que no protege) porque es más barato, y es que no tengo esta herramienta, etc......" HASTA QUE SÏ PASA ALGO.

Una vez echada la bronca... decir que me iba a prestar a ayudar, pero es que me he cabreado tanto que se me han ido las ganas.

Creo que también estoy notando ago el dejar de fumar....

escudo yo creo que has leído algo mal jejeje.... lo de los 25mm² del inversor lo comentaba yo por ahí atrás.
Lo primero que no sé de donde sale el dato de que ese cable lleve sección de 25 porque de eso nada..... coge cualquier inversor.. el que sea... yo he tenido un fraron que creo que es de lo mejorcito.. el cable? el cable que traía, una putamierda... todo funda.. 25mm² sí.... pero de plástico..
De ahí que le dije: Cambia el cable que trae del fabricante.

Eso pasa con muchísimos aparatos..... tengo un microondas wavebox de 12v.... deberías ver el cable que me traía el aparato... pufff

Entonces los 1000W deben ser de pico y en sobrecarga (o algo así) y no en rms por lo que las cuentas no son las mismas y la sección de los cables siempre es en mm2 de cobre. Yo es que estoy acostrumbrado a trabajar con equipos más grandes (cientos de miles de vatios) así que no conozco los trucos que hacen para vender los pequeños...

Perdón si he puesto de ejemplo un comentario tuyo pero es que he empezado a leer por encima algunos de los comentarios y me ha llamado la atención que alguien se ponga a tocar aquí y alla sin saber lo que hace. Para algo están los profesionales también digo yo... aunque te gastes unas pelas

Eneko el dato sale de aquí:
http://cgi.ebay.es/Inversor-Convertidor-HRDiemen-1000W-12V-Inverter-1000-W-/220578317373?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item335b7e043d#ht_762wt_911

pues como le conozco al de esa tienda ya le voy a preguntar si el cable que traen los inversores HR Diemen es realmente de 25mm²... más que nada porque le voy a coger yo uno de los de 1000w y así me evito comprar cable

Ni de coña es de 25mm2. Yo lo tengo y por fuera aparentan de 16, pero tienen recubriéndolos más goma de lo normal. Yo creo que como mucho la sección de cobre llegaría a 8 ó 10mm2.

A ver .... una cosa es el diametro y otra cosa es la sección. El diametro ya sabéis lo que es y se necesita para planificar el espacio por donde vas a rutar el cable (agujeros, tubos, etc...), la sección sin embargo siempre se refiere al elemento conductor (típicamente cobre o si no aluminio).

Efectivamente en la página de ebay pone que la sección del cable que suministra es de 25mm2 lo cual cuadra con mis calculos, pero es verdad que los cables que aparecen en las fotos parecen más finos.

A ver si alguno que tiene el inversor puede coger un calibre y medir tanto diametro exterior como el del conductor para salir de dudas...

El cobre tiene que darte 6mm de diámetro.. y todos estos chismes lo que traen es plástico para reventar jeje

Por cálculo y por lo que declara el fabricante, dice que el cobre tiene 25mm2, que es un señor cable. Viendo las fotos en algo éstá mintiendo (o en la sección del cable o en la potencia "real" del inversor.

Si alguno quiere familiarizarse más con el mundillo del cable puede echar un vistazo aquí y podrá encontrar tablas con las secciones necesarias. ´Lo único que estos cables son para uso industrial y no conozco si hay cables (que los habrá seguramente) para automoción.

http://www.prysmian.es/export/sites/prysmian-esES/attach/Cables_BT/Catalogo_BT_actualizado_2010.pdf

Gracias Ipanema, en principio voy a montarlo según este esquema, tendré muy presente los pasos que comentas a la hora de pasar de una alimentación a otra.

En esta versión:
-Pongo un rele de dos contactos conmutados y un retardo de 5 segundos, con lo que tengo 5 segundos entre que se apaga automaticamente el inversor y se conecta la corriente externa.
-Sombreo en gris todo el circuito de 220v.
-Elimino el selector de baterías tras el cargador.
-El cargador pasa a limentarse directamente del circuito principal, y no del rele como lo hacía antes.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/markopc/16jpik5_big.jpg)

Que tal ha salido el montaje, ha servido el funcionamiento, tal como esta en el esquema, bueno espero que si , sigo este hilo que esta muy interesante, y muy bueno por parte de los tertulianos, saludos campers

Aloo...

He visto post pero no me queda muy claro que fusibles poneis al final del ciercuito..... para que todo quede bien protegido.....

Luces:
Frigo:
Inversor:
......

Madre mia como os lo currais!!! me he comprado una furgo hace tres semanas y llevo sacando apuntes del foro dos semanas!!! y aun no tengo claro que esquema usar ,,, es mas ya no se ni lo que quiero y eso que tenia las ideas claras.

Me parece que antes de instalarlo todo lo montare de prueba sin enchufar nada y sacare unas fotos para que me deis vuestra opinion, de momento aun sigo buscando "aparatejos y chismes" y ya tengo algunas cosillas..... ya me volvere loco para ver como se conectan y demas.

Muchas gracias por colocar esta informacion por aqui para compartirla.
SAludos

desde mi punto de vista creo que te complicas un poco, el inversor es un aparato que va protegido por si mismo de dos fusibles (por lo menos el mio), si lo pones directamente a la bateria ya tendras el tema arreglado, puesto que el ya lleva una salida para enchufe de aparatos a 220V, a no ser que quieras meter la nevera a esa tensión, cosa que veo poco logica, pues la nevera tira a electricidad que es un primor y te la dejaria KO en nada, lo mejor y siempre desde mi punto de vista es acoplar los aparatos directamente al inversor, y la nevera que tire a gas, que es mas barato y gasta mucho menos.

Cita de: el_tibetano en Agosto 19, 2010, 00:10:40 am
desde mi punto de vista creo que te complicas un poco, el inversor es un aparato que va protegido por si mismo de dos fusibles (por lo menos el mio), si lo pones directamente a la bateria ya tendras el tema arreglado, puesto que el ya lleva una salida para enchufe de aparatos a 220V, a no ser que quieras meter la nevera a esa tensión, cosa que veo poco logica, pues la nevera tira a electricidad que es un primor y te la dejaria KO en nada, lo mejor y siempre desde mi punto de vista es acoplar los aparatos directamente al inversor, y la nevera que tire a gas, que es mas barato y gasta mucho menos.

No veo muy claro a qué respondes, pero interpreto que te refieres a los fusibles en los cables que salen de la batería a los diversos aparatos. parece que piensas que el fusible sirve para proteger el aparato que conectes ¿de una sobretensión? ¿de un ...   qué?.
El fusible no protege el aparato que conectes, protege la batería de una descarga exesivamente rápida a través de un cable que pierde su aislamiento y deriva al chasis. Esto provoca dos circunstancias que tratamos de evitar: la primera es la 'muerte' de la batería por una descarga excesivamente rápida y profunda y la segunda es que el cable llegue a arder incendiando el vehículo (esto se produce porque la corriente es demasiado alta y se calienta el cable, o sea, un cortocircuito).
Para evitarlo, hay que proteger mediante un fusible adecuado todos los cables que salgan de la batería, lo más cerca posible del borne positivo. El fusible se calcula en función del consumo que preveemos normal, y la sección (mm2) del cable lo mismo: a más consumo, más cobre dentro del plástico. Y esto vale para todas y cada una de las baterías que montemos, un fusible en cada cable que conectemos al borne positivo.
Como nos encontramos con muchos cables (y fusibles) que suponen un incordio, lo que se hace es llevar uno 'gordo' hasta una caja de fusibles parciales, en donde se vuelve a proteger cada cable de cada circuito mediante un fusible, que estará dimensionado para el consumo que preveemos en el circuito parcial. Así, si un aparato funde un fusible de un circuito, el resto siguen funcionando.
Para una nevera de unos 60W de potencia (típico de una nevera de compresor), 60W/12V=5A que son los amperios -corriente que fluye por el cable- que hay que prever que consumirá: un fusible de 3A saltará siempre, el de 5A es un poco justo (hay que dejar un pequeño margen) así que uno de 10A irá bien para el circuito que alimente la nevera. Si la nevera es trivalente, a 12V creo que su potencia son unos 90W a 120W, 90W/12V=7,5A a 120W/12V=10A, por lo que el fusible será de 10A o 15A.
Para un unversor de 300W (suponiendo que su rendimiento es de un 70% -si es bueno- hay que calcular 430W) que son aproximadamente 36A, hay que poner uno de 40A.
Hay que tener en cuenta que estos cálculos son únicamente para prevenir una descarga de batería o el riesgo de incendio. Para ello siempre hay que utilizar cable de sección suficiente para soportar una corriente máxima del valor del fusible que lo protege. Si el cable es excesivamente delgado y el fusible es de 40A, puede recalentarse hasta arder sin que haya un cortocircuito (derivación al chasis por falta de aislamiento). Por eso se protegen los cables con fundas cuando se pasa a través de una chapa.
Valorad vosotros si la tranquilidad vale el coste de los fusibles y el trabajo de colocarlos. Y no se os ocurra ratear en la sección del cable, más vale que sobre que no que falte, y son pocos metros.
Respecto a la nevera, las de compresor son mucho mejores en cuanto a rendimiento y si llevas una o dos baterías grandes te pueden dar suficiente autonomía, sobre todo si te mueves o colocas alguna placa solar. Es más caro, pero enfría más y más rápido, haciendo hasta hielos para los cubatas.
Espero haber servido de ayuda, porque me ha salido un ladrillo. Sorry .malabares

Cita de: peruzulaika en Agosto 20, 2010, 14:16:00 pm
No veo muy claro a qué respondes, pero interpreto que te refieres a los fusibles en los cables que salen de la batería a los diversos aparatos. parece que piensas que el fusible sirve para proteger el aparato que conectes ¿de una sobretensión? ¿de un ...   qué?.
El fusible no protege el aparato que conectes, protege la batería de una descarga exesivamente rápida a través de un cable que pierde su aislamiento y deriva al chasis. Esto provoca dos circunstancias que tratamos de evitar: la primera es la 'muerte' de la batería por una descarga excesivamente rápida y profunda y la segunda es que el cable llegue a arder incendiando el vehículo (esto se produce porque la corriente es demasiado alta y se calienta el cable, o sea, un cortocircuito).
Para evitarlo, hay que proteger mediante un fusible adecuado todos los cables que salgan de la batería, lo más cerca posible del borne positivo. El fusible se calcula en función del consumo que preveemos normal, y la sección (mm2) del cable lo mismo: a más consumo, más cobre dentro del plástico. Y esto vale para todas y cada una de las baterías que montemos, un fusible en cada cable que conectemos al borne positivo.
Como nos encontramos con muchos cables (y fusibles) que suponen un incordio, lo que se hace es llevar uno 'gordo' hasta una caja de fusibles parciales, en donde se vuelve a proteger cada cable de cada circuito mediante un fusible, que estará dimensionado para el consumo que preveemos en el circuito parcial. Así, si un aparato funde un fusible de un circuito, el resto siguen funcionando.
Para una nevera de unos 60W de potencia (típico de una nevera de compresor), 60W/12V=5A que son los amperios -corriente que fluye por el cable- que hay que prever que consumirá: un fusible de 3A saltará siempre, el de 5A es un poco justo (hay que dejar un pequeño margen) así que uno de 10A irá bien para el circuito que alimente la nevera. Si la nevera es trivalente, a 12V creo que su potencia son unos 90W a 120W, 90W/12V=7,5A a 120W/12V=10A, por lo que el fusible será de 10A o 15A.
Para un unversor de 300W (suponiendo que su rendimiento es de un 70% -si es bueno- hay que calcular 430W) que son aproximadamente 36A, hay que poner uno de 40A.
Hay que tener en cuenta que estos cálculos son únicamente para prevenir una descarga de batería o el riesgo de incendio. Para ello siempre hay que utilizar cable de sección suficiente para soportar una corriente máxima del valor del fusible que lo protege. Si el cable es excesivamente delgado y el fusible es de 40A, puede recalentarse hasta arder sin que haya un cortocircuito (derivación al chasis por falta de aislamiento). Por eso se protegen los cables con fundas cuando se pasa a través de una chapa.
Valorad vosotros si la tranquilidad vale el coste de los fusibles y el trabajo de colocarlos. Y no se os ocurra ratear en la sección del cable, más vale que sobre que no que falte, y son pocos metros.
Respecto a la nevera, las de compresor son mucho mejores en cuanto a rendimiento y si llevas una o dos baterías grandes te pueden dar suficiente autonomía, sobre todo si te mueves o colocas alguna placa solar. Es más caro, pero enfría más y más rápido, haciendo hasta hielos para los cubatas.
Espero haber servido de ayuda, porque me ha salido un ladrillo. Sorry .malabares

de acuerdo totalmente con lo que comentaste, yo solo que queria decir, que desde la bateria al inversor no hace falta ningun fusible ni ninguna proteccion, pues el inversor en cuestion, y por lo menos el mio llevan fusibles de protección, por lo que en un tramo corto, y respetando la sección de cable que trae dicho aparato, no es necesaria ninguna modificación ni ninguna proteccion mas, era eso solo lo que queria decir..........................y lo del tocho que escribiste, a mi no me parecio ninguna parrafada, nunca esta de mas que la gente aprenda cosas, y sobre todo si es por seguridad. 8)

Hola!
Si señor, que currazo!
Una pregunta, cuando te enchufas a la red, tienes un cargador para q alimente a la batería auxiliar, que tipo de cargador usas, un como el del lidl o otro de más calidad?
Y cuando estás enchufado, el sistema eléctrico de la furgo (luces, calefacción, etc) se alimenta de fuera o de la segunda batería que está conectada a la red.
Ten en cuenta que de chispas me quedé en el positivo y el negativo de las pilas...  ;D
muchas gracias
xavi

Cita de: peruzulaika en Agosto 20, 2010, 14:16:00 pm
No veo muy claro a qué respondes, pero interpreto que te refieres a los fusibles en los cables que salen de la batería a los diversos aparatos. parece que piensas que el fusible sirve para proteger el aparato que conectes ¿de una sobretensión? ¿de un ...   qué?.
El fusible no protege el aparato que conectes, protege la batería de una descarga exesivamente rápida a través de un cable que pierde su aislamiento y deriva al chasis. Esto provoca dos circunstancias que tratamos de evitar: la primera es la 'muerte' de la batería por una descarga excesivamente rápida y profunda y la segunda es que el cable llegue a arder incendiando el vehículo (esto se produce porque la corriente es demasiado alta y se calienta el cable, o sea, un cortocircuito).
Para evitarlo, hay que proteger mediante un fusible adecuado todos los cables que salgan de la batería, lo más cerca posible del borne positivo. El fusible se calcula en función del consumo que preveemos normal, y la sección (mm2) del cable lo mismo: a más consumo, más cobre dentro del plástico. Y esto vale para todas y cada una de las baterías que montemos, un fusible en cada cable que conectemos al borne positivo.
Como nos encontramos con muchos cables (y fusibles) que suponen un incordio, lo que se hace es llevar uno 'gordo' hasta una caja de fusibles parciales, en donde se vuelve a proteger cada cable de cada circuito mediante un fusible, que estará dimensionado para el consumo que preveemos en el circuito parcial. Así, si un aparato funde un fusible de un circuito, el resto siguen funcionando.
Para una nevera de unos 60W de potencia (típico de una nevera de compresor), 60W/12V=5A que son los amperios -corriente que fluye por el cable- que hay que prever que consumirá: un fusible de 3A saltará siempre, el de 5A es un poco justo (hay que dejar un pequeño margen) así que uno de 10A irá bien para el circuito que alimente la nevera. Si la nevera es trivalente, a 12V creo que su potencia son unos 90W a 120W, 90W/12V=7,5A a 120W/12V=10A, por lo que el fusible será de 10A o 15A.
Para un unversor de 300W (suponiendo que su rendimiento es de un 70% -si es bueno- hay que calcular 430W) que son aproximadamente 36A, hay que poner uno de 40A.
Hay que tener en cuenta que estos cálculos son únicamente para prevenir una descarga de batería o el riesgo de incendio. Para ello siempre hay que utilizar cable de sección suficiente para soportar una corriente máxima del valor del fusible que lo protege. Si el cable es excesivamente delgado y el fusible es de 40A, puede recalentarse hasta arder sin que haya un cortocircuito (derivación al chasis por falta de aislamiento). Por eso se protegen los cables con fundas cuando se pasa a través de una chapa.
Valorad vosotros si la tranquilidad vale el coste de los fusibles y el trabajo de colocarlos. Y no se os ocurra ratear en la sección del cable, más vale que sobre que no que falte, y son pocos metros.
Respecto a la nevera, las de compresor son mucho mejores en cuanto a rendimiento y si llevas una o dos baterías grandes te pueden dar suficiente autonomía, sobre todo si te mueves o colocas alguna placa solar. Es más caro, pero enfría más y más rápido, haciendo hasta hielos para los cubatas.
Espero haber servido de ayuda, porque me ha salido un ladrillo. Sorry .malabares

A todo esto....

No te has mojado con la sección del cable que se debe instalar, que fue tema de discusión profundo...

Cita de: escudo en Agosto 26, 2010, 23:36:14 pm
A todo esto....

No te has mojado con la sección del cable que se debe instalar, que fue tema de discusión profundo...

No me he mojado porque hay un parámetro más que el consumo para calcular la sección del cable: la longitud. Si el cable es corto (pocos centímetros), no pasa nada, con conocer el consumo es suficiente, pero si es largo, hay que tener en cuenta que al final del cable queremos tener los 12V que tenemos al principio. El cable es una resistencia, grande o pequeña, pero es una resistencia; la diferencia de potencial (voltaje) cae al final de una resistencia; a mayor sección menor resitencia y mejor se mantiene el voltaje.
En otro foro (de ordenadores en vehículos) hay un forero que tiene una calculadora 'on line' para calcular la sección. Ya lo posteé en una ocasión, pero ahora mismo no la tengo a mano. Si te es necesario, dímelo y la busco.
Por último, decir que tampoco vas a ahorrarte mucho dinero en cuatro o seis metros de cable: la diferencia es poca y yo por lo menos me quedo más tranquilo si sobra que si falta. Las secciones normales en cableado de cobre son (en mm²) 1,5 - 2,5 - 4 - 6 . 10 - 16 - 25 (más no te pongo, que el horno pirolítico en la furgo me da que no lo vas a poner).

La función de un fusible es la de proteger los cables. Ante un consumo excesivo tiene que fundir antes ( mucho antes ) de que lo haga un conductor. No protege ni a las personas ni a los equipos.

Yo siempre recomiendo poner un fusible en todo conductor que vaya a baterías. La energía que acumulan es inmensa y muy peligrosa. En caso de un inversor de 1000w y de 12v lo calculo así:

Potencia nominal: 1000w
Pico (normalmente el doble de la nominal): 2000w
Tensión: 12v

2000/12= 166A (con este tamaño aseguras que aguante el pico si quieres llevar el inversor hasta este extremo) y de fusión lenta. Obviamente puedes poner uno mas pequeño si tienes claro lo que vas a enchufar.

El cable en cuestión tiene que poner aguantar mas que el fusible, si no , es de tontos.

En instalaciones fotovoltaicas que es donde me muevo lo normal es poner del 50mm2 y cuanto mas corto mejor. No hay caídas de tensión ( lo que se pierde por el camino son voltios) y es suficiente cobre para aguantar las agresiones eléctricas. En una furgo entiendo que son equipos pequeños y un 50mm2 suena a bicharraco.

Si atendemos a la caída de tensión y ya que tengo mi propia calcu...http://www.hmsistemas.es/shop/catalog/calculadora_seccion.php podemos poner los datos anteriores de 166A con 0.5 metros entre batería e inversor, conductor de cobre a 12v pues nos sale un 25mm2 y quedándose en el camino 0,12 voltios (1%).
Si la distancia e de 1 metro nos vamos al 50mm2.


Es fácil, mas potencia = mas cobre.

Por cierto, el inicio del hilo creo que era hacer un circuito de manera que si falta la toma de 220V del camping que entre en inversor.
Hay un aparato de la casa Victron  que hace esto hasta 3500W y es tan rápido que los aparatos eléctricos ni se enteran al hacer el cambio en menos de 20 milisegundos o uno de los 50Hz.

Dudas?

Un saludo

Cita de: hmsistemas en Septiembre 26, 2010, 13:10:28 pm
La función de un fusible es la de proteger los cables. Ante un consumo excesivo tiene que fundir antes ( mucho antes ) de que lo haga un conductor. No protege ni a las personas ni a los equipos.

En realidad protege la batería de un cortocircuito que la dejaría inservible y a la furgo de un incendio que podría provocar un cable pelado haciendo masa que se calentara lo suficiente porque lo atraviesa un esceso de corriente.

Cita de: hmsistemas en Septiembre 26, 2010, 13:10:28 pm
Yo siempre recomiendo poner un fusible en todo conductor que vaya a baterías. La energía que acumulan es inmensa y muy peligrosa. En caso de un inversor de 1000w y de 12v lo calculo así:

Potencia nominal: 1000w
Pico (normalmente el doble de la nominal): 2000w
Tensión: 12v

2000/12= 166A (con este tamaño aseguras que aguante el pico si quieres llevar el inversor hasta este extremo) y de fusión lenta. Obviamente puedes poner uno mas pequeño si tienes claro lo que vas a enchufar.

El cable en cuestión tiene que poner aguantar mas que el fusible, si no , es de tontos.

Un muy interesante hilo (de otra página) que explica claramente cuál es el cálculo para conocer la sección mínima necesaria. Tiene una calculadora que te ofrece el resultado simplemente introduciendo los datos.
http://www.solocarputer.com/phpbb2/viewtopic.php?t=755&postdays=0&postorder=asc&start=45
Te vendrá bien también para instalaciones fotovoltaicas.

Cita de: hmsistemas en Septiembre 26, 2010, 13:10:28 pm
Por cierto, el inicio del hilo creo que era hacer un circuito de manera que si falta la toma de 220V del camping que entre en inversor.
Hay un aparato de la casa Victron  que hace esto hasta 3500W y es tan rápido que los aparatos eléctricos ni se enteran al hacer el cambio en menos de 20 milisegundos o uno de los 50Hz.

Hay de muchas potencias y precios, se llaman SAI (Sistema de Alimentacion Ininterrumpida) o UPS (Uninterruptible Power Supply) y los venden incluso en comercios de informatica (aunque 3500W es mucha potencia). Si utilizas uno de estos modificado para que utilice una batería externa, tienes un sistema automático de cambio en el que no se entera ni el PC. Puedes tambien utilizarlo como inversor, aunque como cargador probablemente no te sirva porque suelen estar preparados para cargar baterías pequeñas y mas lentamente que los cargadores que por aquí se usan (8-10A).

Te equivocas un poco.

A la batería que le den morcilla por que antes de que le pase nada ya tienes el cable fundido y un posible incendio. Para cuando a terminado de comerse el cable a base de amperios aún podrías arrancar lo que quede de caravana. El fusible es para proteger los conductores, en el RBT y en otra bibliografía lo deja bien claro.

Yo te pongo otra calculadora:
http://www.hmsistemas.es/shop/catalog/calculadora_seccion.php
Espero que te guste ya que la he hecho yo.

Y lo siento pero no me has entendido, yo hablo de un conmutador de transferencia y no de SAIs. Eneko tiene puesto algo parecido de Waeco en uno de sus gráficos.

Pero vamos, si la cosa es la sección yo pondría un 50mm2 que por 2 metros no se arruina nadie.

No faltaria un interruptor para desconcetar el cargador de baterias, por si la bateria esta al 100% y no quieres seguir cargando la bateria.

faltaria el voltimetro, ¿a desaparecido? sin selector solo bateria 2.

puedes poner un regulador para uqe nunca se pueda descargar la segunda bateria.

Cita de: Markopc en Junio 08, 2010, 18:31:46 pm
Gracias Ipanema, en principio voy a montarlo según este esquema, tendré muy presente los pasos que comentas a la hora de pasar de una alimentación a otra.

En esta versión:
-Pongo un rele de dos contactos conmutados y un retardo de 5 segundos, con lo que tengo 5 segundos entre que se apaga automaticamente el inversor y se conecta la corriente externa.
-Sombreo en gris todo el circuito de 220v.
-Elimino el selector de baterías tras el cargador.
-El cargador pasa a limentarse directamente del circuito principal, y no del rele como lo hacía antes.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bluevan/16jpik5_big.jpg)

Cita de: hmsistemas en Septiembre 27, 2010, 23:39:24 pm
Te equivocas un poco.

A la batería que le den morcilla por que antes de que le pase nada ya tienes el cable fundido y un posible incendio. Para cuando a terminado de comerse el cable a base de amperios aún podrías arrancar lo que quede de caravana. El fusible es para proteger los conductores, en el RBT y en otra bibliografía lo deja bien claro.

Eh eh .nono sin enfadarse.  ;D
No tienes razón: una batería que cortocircuites con la suficiente sección (por ejemplo 50mm2) se daña totalmente y puede llegar a explotar; si eso no te parece peligroso, pues tú mismo. A mí no me haría gracia una salpicadura de electrolito (ácido sulfúrico disuelto en agua destilada) ni en el coche ni en mi piel (de los ojos ni hablamos).

Cita de: hmsistemas en Septiembre 27, 2010, 23:39:24 pm
Yo te pongo otra calculadora:
http://www.hmsistemas.es/shop/catalog/calculadora_seccion.php
Espero que te guste ya que la he hecho yo.

Enhorabuena. Quizá sería conveniente indicar qué datos hay que colocar en las dos ventanas bajo 'Longitud m:'

Cita de: hmsistemas en Septiembre 27, 2010, 23:39:24 pm
Y lo siento pero no me has entendido, yo hablo de un conmutador de transferencia y no de SAIs. Eneko tiene puesto algo parecido de Waeco en uno de sus gráficos.

Te he entendido: un conmutador que pasa a alimentar la carga desde la red a un inversor.
Ahora dime si eso no te suena a UPS, que conmuta y transfiere la carga de la red a un inversor y que además mantiene en carga sus baterías.
Ahora pregunto: ¿cuánto se paga por uno de esos de 3500W? ¿son W o son VA?

Cita de: hmsistemas en Septiembre 27, 2010, 23:39:24 pm
Pero vamos, si la cosa es la sección yo pondría un 50mm2 que por 2 metros no se arruina nadie.

A ver, si pones de más no pasa nada, abulta más y pagas (poco) más. En esto estoy de acuerdo contigo.

Un saludo.

Pues no, mira, un caso real. Cable de 50mm2 quemado completamente por que accidentalmente juntaron los polos. La batería tan pancha, cables vaporizados y electronica para la chatarra. Compara los valores CCA de la batería con los valores que aguantan los conductores. Para que ocurra lo que tu dices tienes que tener el cable de circuito mas grande que los puentes internos de la batería, ya me dirás quien hace eso y sin poner fusible.....
El fusible es para proteger los conductores, suele estar en los primeros capítulos de cualquier manual de electrotecnia.

Los campos que comentas de la calcu están explicados en la formula y definidos mas abajo.

Las SAIs llevan un conmutador para operar. Pero es como si te pregunto por una fuente de alimentación y vienes con que me compre un ordenador.

Hola a todos.

Pregunta tonta:
¿Los fusibles mas cerca de la fuente de alimentacion o de la de consumo?.

Un saludo

Cerca de la fuente. En caso de circuitos de baterías lo mas pegado a ella que se pueda y en el positivo.

(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bralin/image0.jpg)
Hola chicos os paso un esquema eléctrico, para optimizar perfectamente el estado de carga como el de descarga de las baterías de una forma totalmente automática. (utilizando el ctek d250s dual + ctek smartpass) y cambio automático de 220v. Un saludo

Os paso un enlace para que veáis como funciona esta maravilla.
http://youtu.be/aN6oF-wj9XQ

Hola,

me estoy tomando un camperizzare mi NV200 y vio los esquema para la segunda batería Markopc

de un proyecto che se encuentra conectado en red (Vittorio Crapella) Hice un circuito que retrasa el relé de aproximadamente 5 segundos ... Lo he probado y funciona muy bien.
Puede ser útil para alguien

Me disculpo por mi español
Saludo para todos



Ciao,

sto procedendo a camperizzare la mia NV200 e ho visto lo schema elettrico per la seconda batteria di  Markopc

da un progetto trovato in rete (Vittorio Crapella) ho realizzato un circuito che ritarda il rele di circa 5 secondi...l'ho provato e funziona benissimo.
Può essere utile a qualcuno

chiedo scusa per il mio spagnolo
Saluti a tutti

(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javison/20160215_1639540.jpg)

(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javison/schema-con-rele-ritardato0.jpg)

Me apunto para seguiros el rastro

hola alguien seria tan amable de decirme el modelo y marca del rele retardado de 2no 2nc que poneis en el esquema, he preguntado en varios sitios y me miran como si yo hablara otro idioma...

Muchas gracias.

Hola ecutune,
el relé es marca Gavazzi modelo RPY A 004 A 240 LT.
Pero la parte del circuito electrónico que inserta el retardo hay que construirlo con componentes electrónico de acuerdo con el diagrama en la imagen.
disculpe mi español

Ciao ecutune,
il relè è marca Gavazzi modello RPY A 004 A 240 LT.
Ma la parte di circuito elettronico che inserisce il ritardo devi costruirla con componenti elettronici seguendo lo schema nella foto.
scusa il mio spagnolo

Un saludo a todos,
Me disculpo, pero el anterior diseño es erróneo.
Esta es la correcta.
todavía discúlpeme


Saluti a tutti,
chiedo scusa ma il disegno precedente è sbagliato.
Questo è quello corretto.
Ancora scusatemi


(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javison/schema-batteria-nv200-last-corretto0.jpg)

Cita de: Ipanema en Mayo 25, 2010, 02:35:24 am
Muy bueno el apunte de doble1000, vengo a meter un poco más de lío a tu esquema:

1º Comentarte, que según las instrucciones de un inversor que encontré por internet, el neutro de la salida de 220v (del inversor) está conectado a chasis osea a masa.  http://www.ariston.es/web/imgProductos/doc/g12015a.pdf (http://www.ariston.es/web/imgProductos/doc/g12015a.pdf)
2º Por seguridad y más si es cierto el punto anterior, yo pondría las bases de enchufe bajo la protección del diferencial. Seria desplazar el relé de maniobra con el inversor entre cetac y diferencial . Para evitar cableados sin protección del diferencial, el relé de maniobra y el diferencial deberían de estar muy juntos.
3º Un relé de maniobra se puede hacer con un relé de bobina 220v y que tenga 2 circuitos conmutadores de la corriente máxima que le vayas a pedir mínimo 30A,  80€ me parece muy excesivo. Si tiene mas circuitos mejor, ya que puedes controlar el cargador ya que si mueves de posición el relé de maniobra te hará falta.
4º El diferencial de 40A es lo mas habitual y es mejor que si fuera de 10A, ya que significa la corriente que es capaz de cortar al detectar una derivación. Lo mas importante es que sea de 30mA como máximo y bajarlo a 10mA si que sube la factura considerablemente.

Espero te ayude aunque te estoy mareando.

No sé cómo de activo andará este foro o cómo de metido sigues en el tema, Ipanema, pero justo el otro día se nos estropeó el diferencial o el magnetotérmico de nuestra furgo (t3 Joker) como el de la foto, y fui a un par de tiendas de electricidad y me decían que 10A y 10mA era casi imposible de encontrar, y que si lo encontraba sería carísimo... Y andaba por aquí en el foro buscando alguien que tuviera idea del tema... así que lanzo la pregunta: si de serie venía el de 10A (que sería más sensible que los de 40A y 30mA) no sería por mayor seguridad? Crees que uno de 40A y 30mA también serviría? (o sea, que sería seguro)?

Gracias!

(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mule-geni/0507201624040.jpg)

De servir, sirven . .. pero protegen más los diferenciales de 0'010A

Pero dices que "se os estropeó el diferencial o el magnetotérmico "   VEAMOS  son dos piezas independientes

1)  mira si el magnetotérmico está averiado . .   con provocar un cortocircuito lo compruebas. Si está averiado lo cambias

2) mira si el diferencial está dañado,  .....  con tener el diferencial conectado y el magnetotérmico dado  aprieta el pulsador azul y desconectará el diferencial. . . si desconecta, el diferencial está correcto

En tu caso tienes un magnetotérmico de 10A . . . puedes poner uno de 15 o de 20A   no habrá problema y será más barato.

El diferencial puede ser de cualquier amperaje mayor de 10A mientras que sea de 0'010  o como máximo de 0'030. . .  mejor el de 0'010

Hola, me ha parecido un magnífico hilo por las aportaciones y el contenido, pero cual fué al final el diseño definitivo?