[VW T4 CALIFORNIA 2.5 TDI ACV ´00]

[pep_T4]

Hola pep.

Pues la obd es concretamente la OBD Eleven, sin llegar a ser la última versión y la app para android tiene el mismo nombre (en iOS no funciona por lo que me comentaron).

Supongo que si la tuya te dice los mismos kms que el cuadro igual no le han hecho trampas. No tuvimos que hacer nada especial. Conectamos, empezó a escanear (unos 25 diagnósticos si no recuerdo mal) y cuando terminó directamente salieron los kms en la app, los reales y no los falsos que marca el cuadro.

Así que esperemos que la tuya esté pura jajajaja

Un saludo y cualquier cosa pregunta sin problema.

Gracias por la respuesta!
Por lo que sé, una cosa son los kms registrados por el cuadro (que son extremadamente fáciles de modificar) y luego los que marca la centralita de motor, que imagino que los estafadores también sabrán cambiar con relativa facilidad al ser vehículos tan antiguos...
En mi caso dispongo de libro de mantenimiento firmado en concesionario oficial hasta 1,5 años antes de ser importada, y en principio los kms parece que cuadran...!

[Puntatenefe]

Gracias por la respuesta!
Por lo que sé, una cosa son los kms registrados por el cuadro (que son extremadamente fáciles de modificar) y luego los que marca la centralita de motor, que imagino que los estafadores también sabrán cambiar con relativa facilidad al ser vehículos tan antiguos...
En mi caso dispongo de libro de mantenimiento firmado en concesionario oficial hasta 1,5 años antes de ser importada, y en principio los kms parece que cuadran...!

Exacto !! Los del cuadro serán como un display, y serán tan fáciles de cambiar como la hora, lo que pasa que para los kms no hay botón jajajja

Yo también tengo libro de mantenimiento, EDITO: tengo libro hasta el 2006, hasta que se importó; pensaba que sólo lo tenía hasta 2003. Me quedo con que los diésel suelen agradecer el tener trabajo constante a lo largo de los años, o eso dicen, no queda otra

Saludos !!!

[Puntatenefe]

Buenas,

Paso por aquí para poner alguna cosilla sin importancia, pero por si le da ideas a alguien.

De paso, comentar que tengo que hacerle varias cosas como cambiar junta de la tapa de balancines, junta de retén del cigüeñal lado poleas (no se si el otro lado también), revisar la PCV por si está perdiendo aceite y mirar si hay algún que otro problema. La pérdida es de unas gotas, pero es constante, y pienso que la tengo localizada. Ahora solo falta encontrar mecánico. Tengo el de toda la vida, que me da un poco de miedo por si le mete mucho martillo al asunto pero creo que va a ser de las mejores opciones, lleva muchos años tocando coches alemanes y alguna que otra t4 ha pasado por sus manos. También las suspensiones, el chirrido en badenes y poner unas llantas de aleación, algo que me está rompiendo la cabeza por el tema del peso.

Pero bueno, el coche anda y muy bien, así que, a lo que vamos:

Una posición que me pareció muy buena para el inversor. Un Victron Phoenix 12/500, de onda pura. En este tema hay algo de explicaciones: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=241153.msg4861975#msg4861975




Unas tiras led que he puesto dentro de los dos armarios principales bajo la cocina. Fue sencillo, pasar cable + y - desde batería hasta la zona entre cocina y fregadero, sacar dos tiradas de cada uno y llevarlas a dos interruptores diferentes, uno para cada lado.













Y un arreglo de las cintas embellecedoras de la madera, en zonas que estaba despegada la he quitado, he lijado levemente y he puesto esta cinta que es muy muy similar al color original. No es suficientemente ancha (he buscado bastante, quizá haya pero no la encontré) pero poniendo dos trozos se queda. Con un lápiz y un folio puedes sacar un poco la forma de la curva, trazando encima como la técnica para dejar el dibujo de una moneda en papel, un cutter y unas tijeras, ambos bien afilados. Ah, y calma y paciencia, siempre 




Y esta es la cinta que encontré que más se parecía:



Saludos !!

[ELSERGIO]

Bonita furgo!! por favor, sigue las normas de la sección a en cuanto al titulo para tenerlo todo ordenado, gracias!!

Subforo destinado a la presentación de nuestras furgonetas.

Las presentaciones deberán incluir fotografías y los temas deberán llevar como asunto, el prefijo [MARCA Versión Motor Año] Texto Personal

[VW T3 Joker 1.6Td ´87] Presentación de mi Naranjita

Antes de presentar tu furgo deberás saber colocar fotografías pudiendo usar el subforo Pruebas para practicar guiándote de los tutoriales publicados en la sección de Tutoriales de uso y manejo del foro (TUTORIAL PARA SUBIR FOTOS). Los mensajes del tipo "no sé poner fotos", "para poner fotos mira aquí...", etc ensucian los temas por lo que os aconsejamos que tanto para consultar como para ayudar a alguien empleéis la mensajería instantánea del foro.

Para presentaciones personales deberás publicar en el subforo ¿Eres Nuevo? Preséntate.

Si estás restaurando o equipando tu furgo, es interesante que vayas publicando en la presentación de tu furgo, todos los avances que vas teniendo y así podrás tener un completo historial de la evolución de tu furgo.

[PYTERPAN]

Hola, la mejor T4 que se ha fabricado  es la misma que la mia,      ,es la ultima version de T4 , despues de esta se empezo con la T5, i cambio de motor, la mia es 88Cv la tuya?

saludos i a disfrutar...

[Puntatenefe]

Bonita furgo!! por favor, sigue las normas de la sección a en cuanto al titulo para tenerlo todo ordenado, gracias!!

Hola. Perfecto, ya está hecho.

Hola, la mejor T4 que se ha fabricado  es la misma que la mia,      , es la ultima version de T4 , despues de esta se empezo con la T5, i cambio de motor, la mia es 88Cv la tuya?

saludos i a disfrutar...

Hola !! He visto la tuya, muy guapa jejejejeje en rojo, preciosa.

La mía es 102, estoy contento con ella excepto pendientes gordas de montaña estilo 17/20 % de desnivel, responde perfecto. Me imagino que la tuya será parecida, al final compartimos prácticamente toda la mecánica a excepción del intercooler y su correspondiente electrónica y mapas (algo más se me escapará seguro).

Es más, ahora mismo tengo mas problemas por estabilidad que por potencia, no parece un barco, parece un kayak 

Necesita amortiguadores nuevos, que creo que al final serán bilstein b6 en pro de los b4, ya que aunque los b6 son un poco más duros, siendo los b4 lo más parecido a originales, los 6 aguantarán más tiempo y, aunque no es lo que me gustaría, el 80% de lo que hago es asfalto y por la tierra voy despacio que no tengo prisa. De todos modos tengo aún unos meses para decidirme.

Por otro lado la furgo está unos 2 cm caída por el lado conductor (1,5 approx delante y 2 detrás con respecto al lado copiloto). Esto debe ser por los amortiguadores viejos y por el exceso de peso que tiene en en lado piloto (deposito de agua, de gasoil, dos baterías, muebles, lo que va dentro de los muebles...) así que tengo pensado poner una galleta detrás de 2 cm lado piloto y delante ver si hay que tensar un poco la barra para que vaya equilibrada.

Las llantas tambien van a cambiar por unas bbs de 16, las de la 151 cv ya que me gustan mucho como visten la furgo, son originales y aguantan el peso que necesitamos. Las gomas serán 215/65/16, quedándose la lectura del velocímetro acorde a la real con el aumento de desarrollo (approx un 5% de 205/65/15).

Y ya que se me acaba el dinero     

Salud y kilómetros 

[Cincovillés]

Hola, ya me voy enterando de unos y otros y en tu caso tomo nota de los amortiguadores, pues espero no tardar mucho en cambiarlos. También tomo nota de la cámara trasera.

[Puntatenefe]

Hola.

Comentar que al final los amortiguadores que puse fueron SACHS. Me pegaron una buena clavada, entre amortiguadores, filtro de aire, filtro de aceite, aceite y mano de obra unos 660 euros.

Ahora mismo tengo el chivato del aceite encendido en el display, de color naranja, que me indica que el sensor está roto. Lo llevé al taller que me hizo los amortiguadores y demás, con la idea de que me cambiaran el sensor, pero me dijeron que lo habían medido y estaba bien. Y no. El sensor está mal. Por aquí estuve preguntando sobre eso.

https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=232860.0

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También tengo que nivelar la furgo porque tiene un desnivel importante.

Sí, es un jaleo bueno. Lo mejor sería pasar y que siga así como lleva 25 años jejeje, pero bueno mientras no suponga mucho dinero ni tiempo pues quiero mejorarlo.

Con respecto a la base del muelle pues no sé mucho más que lo que ha puesto +gvr. El como saber en cada furgo el peso, pues me imagino que sería mirarlo en la ficha técnica o quizá alguna pegatina de las que hay a veces en algunos sitios del coche... Ni idea.

De vwbuswiki.de traduciendo se saca buena información. Hay documentación de calidad.

Éste es el índice de la web https://www.vwbuswiki.de/index.php?title=Inhalt y habría, como acabo de decir, que traducirlo. Con chrome y el traductor que trae integrado creo que incluso a las fotos que tienen anotaciones les pone un cuadrito y las traduce.

Les dejo un par de enlaces relacionados con esto:

Cambiar muelles traseros sin barra estabilizadora

Más información de cambio de muelles traseros, con bastantes fotos

Elevar T4 syncro En este caso se mencionan las bases de las que hablamos aquí, las usan para aumentar la altura de conducción.

Con respecto a lo de la deriva que tiene el coche, les dejo unas fotos con el metro donde, de forma aproximada, se puede ver la desviación que existe. No me acordé de medir los pernos que tensan las barras estabilizadoras, a la vista están similares, imagino que no estarán del todo ajustados.

El tanque de combustible estaba con unos 50 litros, unos 10 o 15 litros de agua limpia, bateria de gel de unos 40/45 kilos de peso, artilugios para cocinar, sillas, mesa.. equipada digamos al 60%.

Con esos pesos, las medidas dejan que en el eje delantero se tiene una desviación de 3 cm y en el eje trasero unos 2 cm. (edito, que tenía mal puesto un nombre en la foto)





Luego puse unas fotos de los muelles y demás en el eje trasero, por si alguien quiere comparar o lo que sea. Se ve la base antigua destrozada. Parece ser la que traía de origen.





Y aquí se puede ver, levemente con la malla de líneas que se ve en la foto, lo escorado que va el coche (esta foto es de otro día y no recuerdo como estaba cargado, pero debe ser muy similar a la configuración que puse antes).



Saludos !!

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También le puse una caja protectora al mecanismo de la palanca de cambios por la parte inferior del coche.

Hola,

Hace tiempo me di cuenta que existía un protector para el selector de cambios en la parte baja (en los bajos donde va el cambio), que en despiece tiene el nombre de insonorizante, con referencia 7D0711545.

En este mismo link: https://www.thingiverse.com/thing:6019420 se puede descargar.

Un buen amigo me la ha imprimido en su impresora, me la ha dejado y la verdad que ha quedado bastante bien, a pesar de que he tenido que adaptarla, pero muy poco.

En un principio pensé que necesitaría tornillos pero va puesto con los que ya tiene en el mismo hueco, así que sólo hace falta una llave 10, con algún alargador que haga más fácil llegar a los tornillos desde abajo. 

Entrando en materia, la pieza llega con unos refuerzos que le hace la impresora al construirla, que hay que quitar. Se trata de ir rompiéndolos con suavidad. La impresora les deja más débiles en las uniones para que sea posible romperlos sin dañar la pieza. Una vez quitados todos ya tendríamos la pieza; aunque en este caso debido a las tolerancias existentes y que probablemente no todos los códigos de motor lleven los anclajes para el soporte del cambio exactamente en el mismo sitio. En definitiva, hubo que adaptarlos porque no cuadraba exactamente los huecos con las roscas. Preferí tocar los dos tornillos más accesibles. Unas brocas de 6 y solucionado, quitando el material restante.







Estas muescas las hice poniendo la pieza en el sitio, viendo que eran unos soportes metálicos sin riesgo de romper, y apretándole los tornillos con firmeza para que el soporte se clavase y me dejase la marca de por donde había que rebajarle a la pieza.

Una vez rebajado, con una sierra de cortar tubos, clásica, le fui haciendo surco hasta que creí que era suficiente, recordando como era la parte con la que chocaba.






Al ponerla después entró bastante bien, sin poner los tornillos sellaba bien el bajo del coche, y la pieza del cambio a donde se agarra, así que le puse los tornillos y se quedó bastante fuerte, el material parece de calidad.

Ahora el siguiente paso será cambiar las partes del cambio desgastadas, todas esas plásticas, para poder tener la palanca bien agarrada, que ahora mismo, aunque las marchas entran perfecto, baila muchísimo.

Saludos a todos y en especial a mi amigo por hacerme la pieza.

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El hydronic sigue sin funcionar, creo que tiene la placa electrónica con unas soldaduras sueltas que no hacen buen contacto. En un inicio me lie pensando que era la bomba de gasoil de la calefacción pero no. Abrí la bomba entera pero fue trabajo en vano. Si algún día la vuelvo a montar veré si está correctamente.


https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=5147.msg4876652#msg4876652

Se supone que con este tutorial debería solucionarse, me pregunto si algún día me liaré a hacer eso... De:  vwbuswiki.de



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También se reparó el sensor de aguas limpias. Ahora lo llevo siempre bloqueado con una pequeña cuña de plástico para que marque vacío y los reeds no se queden pegados. Si salgo y necesito ver el nivel de agua, quito la cuña y funciona. Luego de nuevo lo bloqueo.

https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=142457.msg4876267#msg4876267
 
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Me he planteado varias veces cambiar el cargador de baterías sencillo que tiene la placa solar, que es un regulador DC/DC, por un MPPT. Esto igual cae en no mucho, en obramat hay uno de 15 amperios o similar que tiene buen precio,  60 euros aproximadamente. Como solo sería quitar el regulador e instalar el MPPT pues es algo interesante teniendo en cuenta que se gana en carga con el panel. Ahora mismo casi no noto la carga del panel solar a no ser que sea entre las 12 y las 2 de la tarde y con buena inclinación. Tiene 145 W.

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[Puntatenefe]

Al cierre de la ventana corredera se le rompió una de las aletas que hay que presionar para abrir. Lo pegué con cianocrilato y duró un par de meses pero le llegó la hora de cambiarlo. Probé suerte con uno que venden por Aliexpress y me sirvió perfecto, se parecía muchísimo al de serie. Dejo unas fotos y el enlace.

Para desmontarlo habría que hacer el gesto de abrir la ventana con uno de los dedos pulgares de cada mano y, cuando las "aletas" entren, presionar levemente hacia abajo y cuando se suelten las travas tirar hacia afuera.

Fijarse en las imagenes del cierre o en la propia pieza si la tienen que ayuda para figurarse como desmontarla. Pensaba que tendría que darle calor a la ventana para qutiar el pegue y volver a pegar la pieza nueva pero no, buenas noticias; es posible cambiar las piezas sin retirar la parte que está pegada a la ventana.

https://es.aliexpress.com/item/1005004771501024.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.105.9f31194dbARdLf&gatewayAdapt=glo2esp




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También he pedido por el AliExpress (una de las plataformas que, de momento, funciona "bien" para pedir a Canarias) unas ventosas para cambiar las de mis parasoles. Han quedado bastante bien y sólo falta ver cómo envejecen. De momento mejor que las otras que ya debían de tener bastantes años.

https://es.aliexpress.com/item/1005006185914977.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.72.9f31194dbARdLf&gatewayAdapt=glo2esp




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He pedido el calentador del mechero de la toma de 12 V, que el antiguo se perdió. He tenido que quitarle 1 mm o 2 de diámetro, pero por lo que cuesta pues merece totalmente la pena. Con un taladro y una lija lo hice perfectamente.

https://es.aliexpress.com/item/1005006807750610.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.39.9f31194dbARdLf&gatewayAdapt=glo2esp

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También he cambiado los altavoces que tenía, unos de doble vía, por unos JBL de doble vía que compré por Amazon. Se nota bastante el cambio, aunque todavía se podría mejorar, en los bajos sobre todo. Pero de momento no voy a poner ningún subwoofer, estoy contento con como suena ahora mismo.

https://www.amazon.es/Stage3-607C-Sistema-sonido-v%C3%ADas/dp/B07XFQ8HM2?th=1


Y esas son las cosillas que he ido haciendo, entre otras sin importancia.

Saludos !!

[Puntatenefe]

Lo último que se le ha hecho ha sido ponerle este grifo en la parte trasera para poder ducharse, lavarse los pies o lo que sea, darle un agua a los perros si están llenos de tierra o arena, etc.

Buenas tardes,

Primero, las fotos salen pequeñas en el móvil o teléfono o smartphone como lo quieran llamar, si se amplían se ven relativamente bien. En el ordenador, al menos a mí me salen bien y las veo sin problema. Cualquier cosa me dicen y lo arreglo.

Pues de la necesidad de tener un grifo en la parte trasera de la furgo y una idea que vi a alguien en el foro en algún momento, que no recuerdo a quien, y he buscado y no encuentro, nació esta idea.

La base sería usar el depósito y la bomba que ya vienen de serie en una california t4 para sacar una salida extra que permita activar y desactivar la bomba de forma automática con un presostato en serie con un interruptor, que cuando el interruptor esté apagado el presostato no pueda encender la bomba, y cuando este interruptor esté activado el presostato sea el que decida. Cuando abramos el grifo la presión en la manguera baja y se enciende la bomba, y cuando se cierra el grifo, la presión sube en la manguera y se apaga la bomba.

Para acceder a la ducha quitamos el catadióptrico del antinieblas trasero derecho y sacamos un trozo de la manguera que viene del depósito, conectamos la manguera de ducha, activamos el interruptor y a funcionar.

Lo necesario sería:

- Grifo con apertura/cierre del paso de agua ½ pulgada

https://es.aliexpress.com/item/1005007136805932.html?spm=a2g0o.order_snapshot.0.0.43ac194duvcJH5&mp=1&gatewayAdapt=glo2esp

- Manguera (interior 10 mm exterior 16 mm) Se compró en tienda camper local. Es de 10 mm interior y 16 mm exterior reforzada.

- Manguera de ducha clásica de baño ½ pulgada

https://es.aliexpress.com/item/1005010312934685.html?spm=a2g0o.order_snapshot.0.0.52ad194dxaE9lD&mp=1&gatewayAdapt=glo2esp

- Conexión hembra rápida de manguera de riego de ½ pulgada (se calienta un poco la manguera y entra sin mucho problema la de 10/16)

https://es.aliexpress.com/item/1005002923394853.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.82.19af194d0JxeTD&gatewayAdapt=glo2esp

- Conexión macho rápida para manguera de ducha con rosca de ½ pulgada plástico

https://es.aliexpress.com/item/1005007276432570.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.72.19af194d0JxeTD&gatewayAdapt=glo2esp

- Abrazaderas (14-16 mm ext)

https://es.aliexpress.com/item/1005005178446844.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.121.19af194d0JxeTD&gatewayAdapt=glo2esp

- T o Y para sacar la conexión a la salida de la bomba en la parte superior del depósito. Se compró en tienda camper local.

- Presostato. Se compró en tienda camper local

- Interruptor. Se compró en una tienda de electrónica local

- Llave de paso 10 mm

https://es.aliexpress.com/item/1005005211780224.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.45.19af194d0JxeTD&gatewayAdapt=glo2esp





El primer paso es pasar la manguera del depósito hasta el catadióptrico trasero.

La manguera sale del depósito (en este caso california t4 post 2000 o restyling, con depósito en mueble lateral, encima de la batería secundaria) y va por dentro del armario hacia la parte trasera de la furgo, baja hasta el pasamuros de donde salen los cables para las luces traseras y demás.

De ahí sigue hacia la parte baja de la furgo y pasa junto con los cables que llevan la electricidad al piloto de luces trasero lado acompañante, entre el travesaño del parachoques trasero y el chasis. Se puede ver en las imágenes.

Con bridas lo agarré y  hubo que hacer algunos apaños y curvas, pero sin mayor problema. Si hay que desmontar el travesaño en algún momento (que tiene algo de óxido) pues se suelta la manguera y luego se volverá a poner.

El tubo luego sube y entra al hueco donde está el antinieblas catadióptrico lado copiloto. He usado la salida o pasamuros que sólo tenía un tubo y he recortado esa especie de tapón, quitándolo, adaptándolo y volviéndolo a poner. Luego le he dado sikaflex para sellarlo en la medida de lo posible.


Lo siguiente sería terminar la salida de esta nueva toma de agua. Simplemente una llave de paso y una conexión rápida de manguera de ½. Calentando un poco la manguera entra en la conexión. Intenté poner una conexión rápida de manguera, igual que la que he puesto pero que tenía sistema wáter stop, es decir que si no se conecta nada, la presión detiene el paso del agua, pero el sistema no me convenció porque el pitorro que detiene el agua es muy grande y obstruye casi toda la manguera, por lo que decidí ponerle el sistema sin este "cierre automático", ya que tenía la llave de paso para este menester y así se evitaba pérdida de carga innecesaria, ya que la presión es poca.

La llave de paso de la manguera irá siempre cerrada para que cuando abramos el grifo del fregadero no salga agua por el otro lado. Para usarla, tiramos y sacamos el pedazo de manguera que queda escondido, quedando un pedazo para poder maniobrar con la manguera y abrimos la llave de paso. La del fregadero, al estar cerrada, no dejará salir agua por ella; al menos no debería.
Así debería quedar:








Lo siguiente a hacer sería cortar la manguera que sale de la bomba en el depósito y colocarle una T o Y, que nos permita derivar una toma de agua para conectarla a la manguera que acabamos de pasar hacia la parte trasera y que podamos seguir usando el grifo del fregadero como usualmente sin inconvenientes.

Una vez cortado, cortamos otro trozo del tubo que va al fregadero para permitir conectar la Y, siempre midiendolo bien ya que esta manguera será más difícil de reemplazar y la idea del brico es "destrozar" lo menos posible (nada) y dejarlo todo funcionando (en mi caso Y en vez de T, ya que pienso que una T me dará mayor pérdida de carga / resistencia al paso del agua). Además me gusta que sea totalmente reversible, es decir, que si llegado el caso hay que quitarlo parezca que ahí no ha pasado nada.

Conectamos de nuevo ambas mangueras y ponemos sus respectivas abrazaderas.





Lo siguiente sería la parte eléctrica. Un interruptor en serie con un presostato. El interruptor es bastante sencillo:

Hay que dos cables desde debajo del fregadero hasta la ducha y hasta donde queramos poner el interruptor. Yo lo he puesto en el estante del medio de los que pongo en la foto, pero es a decisión de cada uno. El cable habrá que llevarlo hasta la zona donde está el depósito. Lo puse con cinta de doble cara y un poco de silicona caliente. El cable lo llevé, también con silicona caliente en pequeños puntos, por las esquinas del mueble hacia abajo, como indican las flechas, y detrás de la tapa que va con tornillos lo amarré a los demás cables con una brida, y de ahí va hasta la zona del depósito.

Recomiendo poner los cables de un grosor mínimamente cómodo, como 1,5 mm, ya que los que yo puse son demasiado finos y al trabajar con ellos hay que tener mucho cuidado ya que se parten.
La silicona caliente se ve un poco fea pero no me importa mucho porque es totalmente reversible y hay que meter la cabeza debajo del mueble para verlo.

El otro cable hay que traerlo desde la parte baja del fregadero hasta la zona del depósito. Pongo un esquema eléctrico muy chapuza:

Así, como expliqué, cuando tengamos el interruptor encendido el presostato decidirá si se enciende o no la bomba, y con el interruptor apagado no importa cómo esté el presostato que éste no podrá accionar la bomba.







El presostato ha sido, sin duda, lo más complicado de la operación. En principio era para 0,8 bares, pero la bomba no llega a dar eso ni con 4 cafés. Tocó abrirlo.
Pues bien, los muelles interiores eran durísimos. Los cambié por unos de boli mucho más suaves, pero no funcionaron.

Lo desarmé de nuevo y los comprimí, pero no fue suficiente.
Lo volví a abrir y lo dejé sin muelles. Sorpresa. Ni siquiera así se desactivaba la bomba. Es decir, el propio muelle del interruptor por sí mismo era demasiado duro. Solución: abrir el interruptor.

Ese muelle interno que tenía era tan duro que la presión no lograba empujar el interruptor. Solución: cambiar el muelle...... Pero donde consigo yo un muelle como ese, pero más sensible ¿??? Tras salir mucho humo de mi cabeza se me ocurrió: El muelle de la piedra de un mechero clipper:
Ajustamos la longitud del muelle al original, se corta y se le hacen esos enganches. Al terminar, incluso estirando el muelle del mechero se queda este funcionando, por lo que no rompemos ni siquiera el mechero.

Colocamos el nuevo muelle, con ayuda de unas pinzas de punta muy fina o el utensilio que tengan ustedes a mano, ya que es algo jodido (pero tampoco mucho). Simplemente tener cuidado para que no le salgan alas y eche a volar.
 
Tras esta modificación del muelle del interruptor ahora la presión del agua hace funcionar al interruptor de forma intermitente, con micro-activaciones, como si la bomba funcionase por pulsos, pero logra pararla cuando se cierra el grifo, en este caso es tan poca tensión la de los muelles que al circular el agua se activa y desactiva muy rápidamente dicho interruptor. Por lo tanto siguiente prueba, que es de nuevo con el muelle del interruptor modificado y los muelles de bolígrafo.
Los muelles de boli son mucho al principio y la bomba no se para. Por lo que los corto levemente y, tras numerosas pruebas, monta y desmonta, estirando y comprimiendo los muelles, finalmente llego al punto correcto, aunque sin mucha fe de que el invento dure mucho en caso de que, con el tiempo, los muelles cambien su tensión, se estiren o se recojan. Pero de momento funciona y ya lo he usado varias veces.






Esta es la forma en la que conecté el presostato.







Ahora viene la parte del grifo, la más sencilla. El grifo es el mismo que venden en algunas tiendas camper. Costó 2,20 o por el estilo. Se siente robusto y funciona perfecto, tanto para pulsar como para dejarlo abierto fijo.  La manguera, una de ducha clásica, de 2 m, algo menos de 3 euros.


Así quedaría, finalmente, la parte superior del depósito de agua con las nuevas conexiones. Es posible, igual que antes, quitar la tapa del depósito ya que ahora, al conectar la Y o la T, la  manguera ha aumentado levemente su longitud (el montaje original estaba bastante justo y tenía muy poco margen de movimiento, al menos en mi montaje).




Como comentarios, la manguera es larga y la bomba es lo que es, por lo que el caudal de agua tampoco es nada del otro mundo, y además, a la altura de la cabeza, sale el agua con poca presión, pero da para ducharse sin problema, es lo que hay, en general estoy muy contento con el resultado ya que es muy cómodo de armar y desarmar comparado con la antigua ducha de bomba sumergible portátil típica que tenía y que conservaré.




Saludos y espero que alguien se anime si quiere hacer algo parecido. Es una opción diferente a la tercera toma que ponen algunos compañeros entre la de rellenar agua y la toma eléctrica exterior.