Debido a los reiterados problemas que me estaba dando el aforador original westfalia a sus casi 10 años de vida y que las reparaciones que llevé a cabo para repararlo presentaban varios problemas, como el encontrar unos reed que funcionen perfectamente con los imanes originales, falta de estanqueidad en el sistema y oxidación, etc.....
La cuestión es que me surgió la idea de sustituir radicalmente el sistema por uno que no diese esos problemas pero que sea compatible con la centralita original westfalia para que muestre en el display el nivel de agua limpia que tenemos.
Por fín, está conseguido y parece que funciona. El brico lo terminé justo antes de navidad y antes de hacer sonar las campanas lo he estado probando durante estos 15 días, y parece que funciona bastante bien.
La idea es sustituir los interruptores reed por transistores BC548 y establecer sensores mediante conductores. Además, en este caso todo el circuito se queda en el exterior del depósito, lo único que sumergimos son los conductores a la altura que nos apetezca.
El circuito sería una cosa así:
(http://www.murciaclimb.com/public/fotosfurgo/AforadorElectronico/circuito aforador electronico westfalia.jpg)
Los valores de R1, R2 y R3, creo que pueden ser diferentes dependiendo del modelo, según creí entender en otro post. En cualquier caso si tenemos el original, lo único es desoldar las resistencias y soldarlas en el nuevo.
Estos son los valores nominales que llevaba la mía:
R1 6200 +-1% Ohmios
R2 2200 +-1% "
R3 1300 +-1% "
y los reales medidos con el polímetro: 6170, 2194 y 1296 ohmios.
Así es como quedó finalmente:
aquí se ve el circuito integrado con los componentes soldados
(http://www.murciaclimb.com/public/fotosfurgo/AforadorElectronico/CIMG1904.JPG)
aquí veis el conector original westfalia soldado al circuito
(http://www.murciaclimb.com/public/fotosfurgo/AforadorElectronico/CIMG1905.JPG)
primero pensaba usar un sistema de varillas rígidas, pero... mi novia me dio una sencilla idea... dejar los cables de cobre tal cual, con su extremo desnudo y guiados por el propio tubo de tecalán de 12 mm de diámetro que se recomienda para reparar el aforador de la forma convencional.
Sólo hubo que cortar los cables a la medida deseada, que en mi caso decidí variar un poco y bajar algo la posición de lleno, ya que así es como tener 4 niveles, porque cuando llenas con la manguera ya sabes que está lleno ¿no? :)
(http://www.murciaclimb.com/public/fotosfurgo/AforadorElectronico/CIMG1907.JPG)
El tubo de tecalán se ve en la foto justo encima, no tengo foto con el montado porque eso lo hice otro día y no tenía cámara a mano.
No olvidéis hacerle unos taladros al tubo para dejar salir el aire y que el tubo se llene de agua.
Faltaría poner una foto de cómo queda el circuito montado bajo la balda del mueble. En principio como está muy protegido ahí no le he hecho ninguna carcasas, pero se podría ver para más adelante.
Problemas a medio plazo.... no se si tendré problemas de oxidación a corto o medio plazo por tener los terminales en cobre desnudo... el brico quizás habría que completarlo dándole un baño al cobre en algún metal conductor y que no se vea atacado por el agua ni por la deposición de partículas, debido a que están sometidos a tensión... Supongo que pronto habrá que hacer una revisión al brico para mejorar ese aspecto.
Post relacionados:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=142457.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=139598.0
Por último, agradecer de todo corazón a todos los que posteais bricos útiles y que nos facilitan tanto la vida en nuestras furgos. Con este brico creo que por fin he aportado algo productivo al foro.
Salu2
:o Muy interesante.
Pero para un "analfabetrónico" como yo parece de otra galaxia... :-[
Gracias de todas formas por compartirlo. .palmas
Salud.
Hola periko.iko, muy buena solucion aunque igual haya que revisar el tema de la oxidacion, algo asi era lo que planteaba yo con el circuito aquel famoso de Viano
Buen brico, .palmas .palmas
Un saludo.
Inuk, analfabetrónico soy yo hace un par de meses, y ahora tengo conocimientos muy elementales... de todas formas, una vez montado el brico, solo es mecánica, poner esto akí soldar esto con esto y listo. De cualquier manera, si te hace falta ponerlo en práctica, dímelo y de novato a novato te cuento todos los detalles para conseguirlo. En una mañanica y sin tener mucha experiencia se consigue. Ahora, yo creo que alguien con maña soldando haciendo las placas y demás, en una hora lo tiene todo montado y funcionando... mas el tiempo para que la silicona seque.
Pronillo, ¿qué revestimiento sencillo para el cobre se te ocurre? Yo de electrolisis y pilas galvánicas ni fu ni fa... hace mucho que las estudié y no me acuerdo de nada. pero no se si un acero AISI 316 o un 316TI lo mismo se puede soldar al cobre. Sólo harían falta unos pequeños terminales. Las varillas que utilizó viano para su WC eran de Ac Inox, no? lo que pasa es qe si no recuerdo mal, no estaban en carga constantemente, sino que había que pulsar un botón para conocer el nivel. Así que el problema de la pila no está tan presente en ese caso.
Me imagino que tenemos que buscar solución por dos frentes, uno la oxidación al estar sumergido en agua. Y otro por la electrolisis. Vamos, si no me estoy equivocando mucho.
Salu2
Hola, pues de oxidacion por electrolisis .confuso2 ni idea, supongo que unas varillas de acero inox iran mejor que el cobre, pero haria falta que alguien echara una mano en este tema, las varillas podrian ser de 1.5mm y podrias enfundarlas en funda termorretractil dejando solo a la vista un pequeño tramo (2mm), lo que no se si dentro del tubo de tecalan se podria formar algo de humedad, al bajar el nivel del agua, y darte una medida erronea.
Pero veo este brico en buen camino ;)
Un saludo.
hombre, si pones varillas revestidas de 1.5 mm, ya no hace falta para nada el tubo de tecalán, porque son lo suficiente rígidas. Yo pensaba hacerlo así al principio, pero la facilidad de hacerlo ya con cable... de hecho mi idea original era hacerlo con radios de bici, 5 radios 1 euro... sencillo y barato. Pero me decanté finalmente por el hilo de cobre.
Yo tal cual quedó me pareció muy muy sencillo, lo único que modificaría es el terminal de cobre. Es decir, yo dejaría el cable y en su extremo le soldaría una pequeña puntita de 5 mm del metal elegido. No se que tal irá la soldadura blanda entre cobre y acero inox.
Perico.iko,
Bravo .palmas. Muy guapo el brico. Me lo apunto, para cuando me falle el aforador.
Gracias por compartirlo.
Un saludo
Los valores nominales de las resistencias serán
R1 6200 +-1%
R2 2200 +-1%
R3 1300 +-1%
Los valores reales que yo medí con el polímetro son: 6170, 2194 y 1296.
Los añado al primer post para dejarlo más completo.
Hola periko.iko, ¿ya lo tienes funcionando? ¿no se podria colocar un pulsador que alimentara el sistema solo cuando necesitas ver el nivel de limpias? solo seria poner en serie en el positivo el pulsador, bien al lado de la centralita o en el mismo baño.
Asi no se oxidarian las varillas.
Saludos.
pues habría que ponerse a desmontar centralita, averiguar cual es el conductor y a ver donde se pone el interruptor... yo no tocaría tanta cosa. Además, funcionando de forma perpetua, vas conduciendo, y si ves una fuente de un vistazo ves el agua que tienes....
Yo prefiero que vaya lo más parecido a fábrica posible.
lo mismo la oxidación no es tan alarmante y es cuestión de limpiar los conectores cada 6 meses... no se. Yo creo que lo más interesante sería el baño con algún metal más resistente a la corrosión.
Me ha escantado, macho.
Es que valeis pa to.
Cada uno da su idea de lo que sabe.
genial.
pues después de tan sólo un mes, la corrosión, seguramente por la electrolisis casi ha machacado los terminales.
Hoy he desmontado por gusto de ver cómo iba el invento, y el ánodo estaba azul brillante y completamente pulverizado, y en el cátodo se habían depositado residuos blanquecinos, pero sin afectar al cobre...
me imagino que lo azul es un óxido de cobre y lo blanco... ni idea..
algún experto en electrolisis me aporta soluciones para el brico??
Hola Periko, vaya :-\ , yo sigo creyendo que la solucion es darle corriente cuando se desee ver el nivel, a ver si salgo del letargo en el que me encuentro ;D y me pongo con este brico tambien.
Un saludo.
Yo tengo el deposito westfalia de 50l (T4 syncro del 99) y el aforador jodido, por lo que, con unas resistencias variables, trate de averiguar los niveles que esparaba la centralita. Me salieron resistencias completamente diferentes:
para mas de 2000, la centralita mostraba el deposito vacio
entre 200 y 900, una raya solo
entre 900 y 350, dos rayas
por debajo de 350, tres rayas
Es eso posible o me he vuelto majara con el polimetro ?
pues si te sale, posible será...
me suena que alguien comento en alguna ocasión que sus valores eran diferentes. incluso, como comentas que el depósito es diferente también, de 50 L, es posible que el aforador también lo sea, aunque... me extraña que cambien la centralita.
De todas formas, piensa que el depósito vacío es con la R1, una rayita, es la suma en paralelo de R1 y R2, y 2 rayitas, la 1, 2 y 3 en paralelo... aunque el otro día las sumé y no me salían tus valores...
Yo sigo esperando sugerencias para eliminar los problemas de corrosión. De momento, estoy con tu solución Pronillo, algo tosca, directamente lo desenchufo cuando vuelvo del finde, y de momento bien, Ya que se ve que con esas pocas horas del finde no le da para machacarse. Pero hay que buscar una solución y será el sustituto perfecto del aforador original.
Saludos!
Ya, pues da la impresion de que mi centralita mide al reves, o sea, a mas resistencia, menos litros (maxima resistencia, deposito vacio) y las vuestras miden de una manera mas logica: mas resistencia, mas agua. Por eso decia que si me estaba volviendo loco. Lo que pasa es que el truquejo de la resistencia variable e ir mirando las rayitas es tan simplon que, a lo mejor, me estaba volviendo loco con el polimetro ...
Se admiten sugerencias ...
no no, mide igual...
que al sumar resistencias en paralelo la resistencia resultante es menor. 1/R= 1/r1+.....+1/ri
es lo mismo, quizás con otros valores
incluso, decirte, que el valor 3 rayitas, es igual a resistencia 0.
Lo que hace la ignorancia electronica .llorando
Me quitas un peso de encima
Bueno, en el curro, un amable compañero me ha remendado el aforador que venia en el deposito de 50 litros de la T4, pero ahora no consigo encontrar un tubo hueco de plastico (12 a 14mm de diametro) para volver a poner la plaquita de circuito impreso arreglada. He probado el Leroy, el Brico Depot, las ferreterias de la zona, un almacen de fontaneria, ya no se donde seguir buscando. ¿Alguna idea? ¿Alguien lo ha encontrado?
interesante
Tecalán, que se utiliza para instalaciones neumáticas.. en cualquier ferretería industrial. a mi me vendieron sin problemas 2 metros y es barato... euro el metro o por ahí creo recordar...
Gracias, buscare a ver. Por ahora he encontrado tubo de poliamida 10x12, que, de dimensiones cuadra y lo venden por metros tambien. Pero es semirrigido y viene en rollos, por lo que tiende a curvarse y no me termina de convencer.
Periko a lo mejor ya llego tarde pero, ¿y si pruebas con una sonda de tanque de autocaravana? tienen tres varillas que suelen venir largas para cortarlas según necesidad, en Roulot por ejemplo las hay:
http://www.roulot.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=925&category_id=490&option=com_phpshop&Itemid=1
yo las he visto en casi cada tienda de AC's que tenga repuesto que he visitado, más largas, más cortas, con roscas distintas...
Cita de: CuchoNug en Marzo 12, 2009, 11:41:50 am
Periko a lo mejor ya llego tarde pero, ¿y si pruebas con una sonda de tanque de autocaravana? tienen tres varillas que suelen venir largas para cortarlas según necesidad, en Roulot por ejemplo las hay:
http://www.roulot.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=925&category_id=490&option=com_phpshop&Itemid=1
yo las he visto en casi cada tienda de AC's que tenga repuesto que he visitado, más largas, más cortas, con roscas distintas...
Yo
pique en el aununcio de roulot ese, como primera opcion. Digo
pique porque, despues de pagar los 25leuros (mas 10 leuros de gastos de envio) el tapon no vale para la T4 Syncro del 99 que tengo, es como un 70% mas pequeño que el mio, nada menos. Luego, el circuito no tiene nada que ver, porque no lleva resistencias ni nada, solo son contactos en forma de varialla de acero inoxidable, con diferentes longitudes. Vamos, nada que ver ... ni nada que valga, a pesar de que llame y le pregunte expresamente si valia para el deposito lateral de 50l. Muy mal para roulot.
a mi me da esas sensación dió esa sensación desede el principio. aunque llevase el circuito y las resistencias, sería mucha casualidad que fueran las mismas, no??
jpdebian, no pasa nada porque el tubo sea semirrígido, el mío también o era, y como metes dentro el circuito, que por lo menos en mi caso lo hice con una placa de fibra de vidrio, que les da un poquito más de resistencia que las de baquelita, pues quedó muy bien. Incluso ahora, que va sin el circuito convencional, ya que ahora llevo el electrónico fuera del depósito, se curva a duras penas y sigue bien.
El problema del tubo fue que deslizaba muy mal y se atasco uno de los pegotillos de cola termica que sujetaba un iman. El iman se despego, pero no lo vi mientras metia el circuito, hizo presion sobre el reed y lo estropeo. Vuelta a sacar todo, a ver como termina el asunto. Una verdadera pena, porque el manitas de mi compañero de curro que me restauro la placa y los reeds lo dejo tan niquelado que marcaba a la perfeccion todos los niveles.
wenas,pues retomo el post señor periko.iko estoy en proceso de realizar el mismo invento con ayuda del forero sqp y tengo un par de preguntas,has resuelto el tema de la corrosion por electrolisis? kitando este pekeño inconveniente,el sistema ha seguido funcionando bien? es ke estoy hasta las narices de cambiar reeds.gracias por todo.
Hola cukiyo, yo iva a montar el mismo sistema que periko, pero al final monté este otro sistema que mas o menos es lo mismo.
Hechale un vistazo a ver si te sirve.
Saludos.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=170250.msg1299718#msg1299718
Yo estoy también a punto de hacer otro sistema, que espero no afecte la electrólisis. Se trata de una centralita parecida a la de pelusoide que ya hice anteriormente, la podéis ver aquí:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=19926.msg867763#msg867763
Esto simplemente usa el agua como conductor. Uso un tubo como el original pero todo siliconado por dentro y SIN REEDS. Lo atravieso con tornillos inox y así no hace electrólisis. O aunque sean inox también la haría?
Pronillo, pero tú no tendrías que estar preparándolo todo para irte mañana de vacaciones... ;D
gracias por contestar tan rapido,ni 5 minutos y ya tengo 2 respuestas .palmas
pronillo1963 ese sistema ya lo conocia,es muy parecido al ke suelo montar cuando instalo tankes de agua extra en las t4.muchas gracias pero es mi ultimo recurso ya ke kiero tratar de aprovechar la centralita original,gracias igualmente.
triti lo mismo ke pronillo,sigue sin aprobechar la centralita original de la t4,y es lo ke intento conseguir,hice una prueva pero me salio a medias,sin transistores,pero el agua tiene demasiada dureza y no me hace buen contacto.haber ke comenta sqp ke entiende del tema,ayer estuve hablando con el,le he mandado varios hilos de aforadores,a ver ke sacamos estre todos.gracias!!!!!!!!!!!!!
Cita de: cukiyo25 en Julio 25, 2009, 18:07:55 pm
triti lo mismo ke pronillo,sigue sin aprobechar la centralita original de la t4,y es lo ke intento conseguir
Completamente de acuerdo compañero, lo que voy a hacer yo es un remedio temporal hasta que controlemos entre todos el tema dichoso de los imancitos.. :P Así, al menos sabré cuándo me quedo sin agua antes de que sea inminente.
Además el sistema este temporal tiene la ventaja que se podrá ver el estado del nivel mientras se reposta, algo que con el sistema de centralita original no te permite hacer.
la verdad que tengo el tema muy abandonado, he pasado unos días fuera y después mucho lío, y estoy que me piro pa brasil en 2 días..... y no tengo nada preparado.
la verdad que he ido tirando con el mismo, con problemas de corrosión incluídos, lo único uqe he ido haciendo es de vez en cuando ir pelando un poquito el cable más inferior, que es el que se me oxida...
para cuando tenga tiempo, mi idea es soldar terminales de Acero AISI 316 en los extremos de los cables, y ya veremos como queda.
Pero ya te digo, salvo un mantenimiento mínimo, desde navidad que lo monté, no he tenido que hacer grandes historias.... Eso si, lo desconecto cuando voy a pasar tiempo sin cogerla, para que no siga el proceso.
A la vuelta de las vacas a ver si empiezo a meterle caña!!
Saludakos!!
la solucion a la corrosion ke he pensado es poner un pulsador por la zona de la centralita y cuando kiera ver el nivel de agua ke me keda,pulso,veo el nivel y dejo de pulsar,asi evito la corrosion.
también es una buena alternativa... pero yo creo que si el cobre está durando tanto, con un acero inoxidable 316 o 316ti... no hay problema... y ahora estoy cayendo... si es sencillo y no muy caro conseguir barilla de titanio de d1.5 o d2... mejor que mejor. indagaré a la vuelta de las vacas si no me lío demasiado con las oposiciones ya de entrada.
venga, buenas vacaciioines!!
Buenas periko.iko,
una pregunta. ¿El transistor que tienes montado en la placa es el BC548 o un equivalente?. Es que no me cuadra el patillaje con las pistas que veo en el circuito montado.
Un saludo y buen viaje
ultimas horas por spain.... :)
sqp, de electrónica se bien poquito, pero efectivamente, el conexionado es algo diferente, debido a que estos venían con un encapsulado diferente. Son bc548, pero las patillas BCE no están en el orden habitual.... pues no me rompí los cuernos en su día hasta que los descubrí...
en cada caso pues obviamente, conectar la base a los sensores del tanque.
Venga, un saludako!!! que me queda un suspiro pa tomarme unas caipirinhas originales a ritmo de samba!!!!!!
Llevo unos días intentando mejorar los problemas de corrosión que tenía este aforador.
Una de las opciones que se planteó en otro hilo, fue sustituir el cobre por terminales de grafito, que eran inertes completamente.
Monté todo el sistema, lo soldé todo de nuevo, aunque me olía que, debido a q la conductividad del grafito está muy por debajo de la del cobre o acero, podría haber imprecisiones. Cuando hice las pruebas, así resultó. Las variaciones por meter el electrodo de grafito oscilaban entre 10 y 15 ohmios, se ve que suficiente para despistar un poco a la centralita, que no llegaba a marcar correctamente siempre. Supongo que también dependiendo de la salinidad del agua, o cambiando simplemente las resistencias (esto lo estoy pensando ahora) que protegen el transistor por unas menores, se podría haber conseguido mejor resultado...
El caso es que pedí a una amiga que trabaja en una empresa de Ac Inox, unas varillas de AISI 316L de 2 mm de diámetro, uno de los mejores aceros en cuanto a resistencia a la corrosión, y ya lo tengo instalado. Lo he probado y funciona con la centralita correctamente. Sólo me queda terminar de sellarlo, que tengo el sellador en casa de mis padres y a ver que tal se comporta en cuanto a la corrosión.
Os iré contando, pero tengo buenas sensaciones con esta última reformilla del brico.
Saludos!
ok perico,so,o una cosa ke creo ke no se ha comentado,indague un poco sobre el grafito y atencion,se comporta como un anodo,esto significa ke se corroe a muerte,ya ke lo k hace es ke la corrosiuon del agua se coma primero el grafito antes ke cualkier metal de alrrededor,asea ke el grafito descartado,nosotros,sqp y yo,estamos caminando mas por el acero inoxidable.suerte ;)
si, yo estaba más a favor del 316, pero lo del grafito era tentador, sólo tenía que bajar a la papelería y comprar unas minas de diam. 2mm... pero fue una pérdida de tiempo.
Perdí unas horas para acercarme a la fábrica de esta colega, pero creo que va a salir algo duradero.
De cualquier forma, dispondré también un interruptor, para desconectarlo mientras no se usa la furgo, para evitar así tanto la corrosión en el ánodo, como los problemas de acumulación de cal en los cátodos.
Saludos!
yo lo que hice con la centralita y sonda construida por mi
http://www.furgovw.org/index.php?topic=19926.msg867763#msg867763
fue simplemente ponerle un pulsador, y cunado quieres saber que tal van los niveles, pues presionas 1 segundo y ya esta... claro que si la dejas puesta a piñon pues corrosion por electrolisis al canto. ;)
si el cobre ha aguantado marcando bien casi 1 año... yo creo que con acero inox aguantará bastante.
yo prefiero cuando viajo llevar siempre encendido el dispositivo en la pantalla de la furgo, y con un interruptor para parar la electrolisis cuando no estoy viajando.
pero ya eso a gusto del consumidor. Si la pones con pulsador, si que te quitas todos los problemas de elctrolisis. Si además las sondas son de AISI 316L, tienes sondas de por vida.
Hola a todos, cansado de cambiar varias veces los contactos "red", me tire a la piscina y me puse a hacer esta gran brico. Mis conocimientos de electrónica son nulos así que os cuento mi problema: lo estoy probando en un vaso de agua metiendo progresivamente las sondas. En vacio, con la sonda de una rayita y con la de dos rayitas, funciona correctamente. El problema lo tengo cuando meto la sonda de tres rallitas (deposito lleno), que me sigue marcando solamente dos. He hecho varias pruebas: si meto en el agua solo la sonda de deposito lleno, que es el que me falla, y la común me sigue marcando dos rayas. Y otra prueba que hago y no se si será correcto el hacerla, es que si junto los finales de las sondas común y la de deposito lleno, entonces me marca correcto con las tres rallas. De sondas estoy utilizando cables eléctricos de 1.5 de sección.
Gracias a todos y sobre todo a Periko.iko por empezar este brico
Y como nadie me ha respondido, me he tenido que responder yo solito. El problema esta en el propio agua, por motivos de conductividad en función de la dureza, índice de sales disueltas y demás.....
Probado con el agua del grifo de Santander va perfecto, pero cuando hice las primeras pruebas lo hice con agua que apenas esta tratada y que es de manantial.
Por lo demás, sin apenas conocimientos de electrónica creo según vosotros que he resuelto el problema que convivía conmigo hace 5 años.
Gracias a todos.
perdona fiera se me paso tu pregunta :P
efectivamente el problema ke presentava este invento es ke depende de la conductividad del agua.
es algo ke otro compañero soluciono con otro invento parecido, pero aparecio otro problema y todavia estamos en ello, mas bien con el tema un poco apalancao por falta de tiempo :-\
la verdad ke yo ya me he acostumbrado a no ver esa señal en la centralita y lo ke hago es llenar antes de salir y listo ;)
Editado por error
Cita de: periko.iko en Enero 07, 2009, 00:12:28 am
Debido a los reiterados problemas que me estaba dando el aforador original westfalia a sus casi 10 años de vida y que las reparaciones que llevé a cabo para repararlo presentaban varios problemas, como el encontrar unos reed que funcionen perfectamente con los imanes originales, falta de estanqueidad en el sistema y oxidación, etc.....
La cuestión es que me surgió la idea de sustituir radicalmente el sistema por uno que no diese esos problemas pero que sea compatible con la centralita original westfalia para que muestre en el display el nivel de agua limpia que tenemos.
Por fín, está conseguido y parece que funciona. El brico lo terminé justo antes de navidad y antes de hacer sonar las campanas lo he estado probando durante estos 15 días, y parece que funciona bastante bien.
La idea es sustituir los interruptores reed por transistores BC548 y establecer sensores mediante conductores. Además, en este caso todo el circuito se queda en el exterior del depósito, lo único que sumergimos son los conductores a la altura que nos apetezca.
El circuito sería una cosa así:
(http://www.murciaclimb.com/public/fotosfurgo/AforadorElectronico/circuito aforador electronico westfalia.jpg)
Los valores de R1, R2 y R3, creo que pueden ser diferentes dependiendo del modelo, según creí entender en otro post. En cualquier caso si tenemos el original, lo único es desoldar las resistencias y soldarlas en el nuevo.
Estos son los valores nominales que llevaba la mía:
R1 6200 +-1% Ohmios
R2 2200 +-1% "
R3 1300 +-1% "
y los reales medidos con el polímetro: 6170, 2194 y 1296 ohmios.
Así es como quedó finalmente:
aquí se ve el circuito integrado con los componentes soldados
(http://www.murciaclimb.com/public/fotosfurgo/AforadorElectronico/CIMG1904.JPG)
aquí veis el conector original westfalia soldado al circuito
(http://www.murciaclimb.com/public/fotosfurgo/AforadorElectronico/CIMG1905.JPG)
primero pensaba usar un sistema de varillas rígidas, pero... mi novia me dio una sencilla idea... dejar los cables de cobre tal cual, con su extremo desnudo y guiados por el propio tubo de tecalán de 12 mm de diámetro que se recomienda para reparar el aforador de la forma convencional.
Sólo hubo que cortar los cables a la medida deseada, que en mi caso decidí variar un poco y bajar algo la posición de lleno, ya que así es como tener 4 niveles, porque cuando llenas con la manguera ya sabes que está lleno ¿no? :)
(http://www.murciaclimb.com/public/fotosfurgo/AforadorElectronico/CIMG1907.JPG)
El tubo de tecalán se ve en la foto justo encima, no tengo foto con el montado porque eso lo hice otro día y no tenía cámara a mano.
No olvidéis hacerle unos taladros al tubo para dejar salir el aire y que el tubo se llene de agua.
Faltaría poner una foto de cómo queda el circuito montado bajo la balda del mueble. En principio como está muy protegido ahí no le he hecho ninguna carcasas, pero se podría ver para más adelante.
Problemas a medio plazo.... no se si tendré problemas de oxidación a corto o medio plazo por tener los terminales en cobre desnudo... el brico quizás habría que completarlo dándole un baño al cobre en algún metal conductor y que no se vea atacado por el agua ni por la deposición de partículas, debido a que están sometidos a tensión... Supongo que pronto habrá que hacer una revisión al brico para mejorar ese aspecto.
Post relacionados:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=142457.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=139598.0
Por último, agradecer de todo corazón a todos los que posteais bricos útiles y que nos facilitan tanto la vida en nuestras furgos. Con este brico creo que por fin he aportado algo productivo al foro.
Salu2
Gracias Perico. Solo avisar a quien este liado con esto como yo ahora, que si bien el esquema esta bien la imagen de la ejecucion no lo está. Yo me volví loco porque despues e soldar y probarlo en la furgoneta no me funcionaba hasta que di con el fallo. En estos transistores, como se ve en la imagen que aporto...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/camperseeker/942486611_849_10.jpg)
...la base es el contacto central, es decir, que las resistencias rojas de la imagen de la ejecución de perico tienen que ir al contacto central y no al contacto derecho.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/camperseeker/img_20170218_145956_10.jpg)
Repito que en el esquema si esta bien.
En esta imagen de mi montaje provisional se ve bien lo que digo. Las 3 resistencias por las que segun sube el nivel se cierra el circuito que lleva corriente a la base van al contacto central.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/camperseeker/img_20170218_1552450.jpg)
Esto me esta dando una guerra considerable.
Es más, que no me creo que tal cual, sin algun truco, le funcione a nadie que lo haya puesto al 100%
En mi caso he tenido que alternar colector por emisor para que el positivo vaya al colector y negativo al emisor, que es como mejor funciona un transistor NPN como este BC548.
Luego también he probado a eliminar la resistencia de base del transistor de señal de lleno (incluso llegue a probar eliminar resistencia y el propio transistor)
El caso es que el problema lo he tenido casi exclusivamente con la última señal de llenado.
Por fin, intentando solventar el problema de la baja conductividad del agua, he disminuido la longitud que tienen que "nadar" los electrones acercando los contactos y cambiando el de "lleno" por cobre, en vez de un radio de bici de acero como se ve en la imagen.
Para que esten lo mas cerca posible pero sin tocarse he dejado en el contacto de cobre 2 puntos a principio y final del aislante original (es de un cable eléctrico) y lo he unido al radio de acero con una brida. De esta forma ambos contactos discurren paralelos durante toda la longitud del de cobre pero a una distancia constante de medio milímetro mas menos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/camperseeker/img_20170305_2347330.jpg)
Y es que hacerse un sensor de nivel electrónico será todo lo fácil que se diga pero hacer que funcione en conjunción con la centralita original... eso es otro cantar creo yo... :roll:
A ver si alguien que me explique algo que yo estoy que me rindo. Ya es amor propio porque con el tiempo que me esta llevando ya valdrian lo que varios aforadores nuevos... :P
Al final he sustituido todos los radios por cable de cobre de 1 mm. de seccion pelado y usando como separador en puntos estrategicos trocitos del propio aislante que no se salen del final gracias a unos ganchitos al final del hilo de cobre. Todo solidarizado todo con pequeñas bridas plasticas. A su vez todo ello cubierto por un tubo de electricista blanco con perforaciones para que entre bien el agua pero que logre resguardar de las salpicaduras y olas que se hacen cuando arrancas y frenas de forma que marque de una forma algo mas estable, que marea verlo subir y bajar las rayitas jejeje. Es ideal pues puedo jugar con las separaciones favoreciendo o impidiendo en cierta forma la conductividad en caso de que alguna rayita se resista a salir o no se quite.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/camperseeker/img_20170306_1857440.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/camperseeker/img_20170306_1857530.jpg)
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Cuando lo tenga bien probado lo pondre tambien en el de limpias.
Ahora estoy integrando el circuito impreso dentro del cuerpo del tapon.
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Progresando
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Todo listo para probarla
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Los cables de cobre para los sensores te van a durar mas bien poco. Se oxida rapido y dejara de funcionar el sensor. Lo único que sirve es el acero inoxidable, te lo digo por experiencia propia.
Cita de: DISCOVAN en Marzo 25, 2017, 00:50:50 am
Los cables de cobre para los sensores te van a durar mas bien poco. Se oxida rapido y dejara de funcionar el sensor. Lo único que sirve es el acero inoxidable, te lo digo por experiencia propia.
No te falta razon, ya me estrellare ;D
Volveré a los radios de bici pero muy aproximados...
Buenas tardes, alguien ha probado a instalar un aforador como los de los depositos de gasoil?
Yo creo que deberíamos movernos por fuera del depósito.
¿con qué? Con algo así como los parches adhesivos que te ponen cuando te hacen un electro.
¿cómo? Ni idea, desafortunadamente no tengo conocimientos suficientes de electrónica como para desarrollarlo.
Después de mucho tiempo he vuelto a la carga con la electrónica y no sé cómo pero he conseguido que me funcione y le estoy testeando iré poniendo fotitos. He usado 4 radios de bicicleta de acero inox cortados a diferentes medidas para el de aguas sucias. Creo que el kit de la cuestión ha sido usar un potenciómetro (de 10 Kohmios para el de sucias y de 100Kohmios para el de limpias) sacado del volumen de unos altavoces del ordenador para saber exactamente el rango de ohmios en el que se mueve cada rayita del indicador con un polimetro. Además ya había perdido las resistencias originales y no sabía sus valores. Mi viano marco polo no tiene las mismas resistencias que las California ni la misma centralita claro.
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Buenas, me interesaria poder Reparar mi nivel de aguas limpias, pero en la primera hoja no se ven las fotos asi q no tengo posibilidad de ver los esquemas, alguien podría subir las imágenes, gracias de antemano.
Hola compi, adjunto esto por si te sirve.
El mío también está mal, sólo funciona el nivel superior, pero de momento no me he liado la manta a la cabeza, no veo la solución muy factible por ahora.
Saludosssssss
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