Manual Instalación de Batería Auxiliar y Consumibles para Furgos Camper

[eneko]

Manual para la Instalación de Batería Auxiliar y Consumibles para Furgos Camper de auto-construcción

Última actualización 18.Agosto.2008

Bueno lo prometido es deuda y como ahora ando medio de vacaciones, aprovecharé para redactar de la forma más completa posible un manual gráfico y sencillo para la instalación de baterías auxiliares en nuestras furgos ya que es un tema que a mucha gente le cuesta y que suscita muchas dudas.

De paso a ver si conseguimos englobar toda la información relativa en un sólo hilo para que vaya sirviendo a todos aquellos que decidan emprenderse en este brico tan necesario para nosotros y a la vez tan sencillo... ya veréis.. todo es ponerse.

Explicaré el tema sin utilizar tecnicismos y con un lenguaje entendible por todos y supongo que alguna frase estará algo fuera de la realidad pero vaya yo escribo el manual para salir del paso y no pretendo hacer una tesis sibre el tema, así que los disculpenme los duchos en la materia.

¿Qué batería compro?

Este tema genera muchos debates pero podemos centrarlo un poco. Antes de nada, os diré que por poder se puede poner cualquier tipo de batería.. desde una de ácido corriente y moliente hasta una de gel o de tipo AGM.

• Batería de Ácido: Es la batería que conocemos de toda la vida y que incorporan los vehículos para el arranque.
  Tienen como inconveniente que no llevan muy bien aquello de descargarse, cargarse, etc. lo que técnicamente denominamos ciclos de descarga.
  Aquí podemos ver que con lo que cuesta una de Gel tenemos para varias de ácido por lo que económicamente es una buena opción ya que una batería de ácido libre de mantenimiento de 95Ah de capacidad nos puede rondar los 70€.
  Teóricamente desprenden gases pero siempre a grandes consumos y de forma muy anecdótica pues antes de que emanen gases seguro que notamos que las cargas van mal y decidimos sustituirla.
  También contiene ácidos corrosivos muy peligrosos pero al igual que los gases, hablamos también de un fenómeno anecdótico.
  Si queremos podemos meterla en una caja estanca de polietileno en el caso de que decidamos montarla en el interior de nuestra furgo.
  Si la colgamos del chasis o la metemos en el vano del motor no necesitará caja.

• Batería de Gel o Baterías AGM: Las baterías de gel como su nombre indica llevan un gel electrolítico en vez del ácido famoso que todos conocemos por lo que la pérdida de ácidos desaparece y además supuestamente no emanan gases tóxicos, aunque esto no debe ser del todo cierto ya que en las camper y ac´s de serie colocan un tubito para ventilación en el habitáculo de la batería.
  Las baterías de gel pueden sufrir un elevado número de ciclos de carga y descarga y además funcionan muy bien en descargas lentas y constantes. Por contra se ha "descubierto" que su peor funcionamiento en cargas rápidas como la del alternador sufren de forma innecesaria y de ahí que en la actualidad se esté equipando con baterías de tipo AGM que van bien para descargas lentas y para cargas rápidas.. digamos que tienen un uso más mixto y que teóricamente durarán más.
  Estas baterías rondan los 300€ en la calle por lo que si nos viene bien, podemos pasar por un par de desguaces a ver si tienen algún tuareg o pepino similar ya que muchos coches de gama alta montan ya baterías AGM como apoyo de las baterías de arranque.

Yo en mi trafic coloqué una de ácido sin mantenimiento de 95Ah que me costó sobre los 70€, dentro del maletero sin caja ni na y ningún problema... aquí cada uno que se rasque el bolsillo como vea porque cada uno decimos una cosa al respecto. Lo de buscar una de desguace me parece una buena opción que yo no hice porque no caí en eso y porque me enteré después, vía helite, de que muchos coches nuevos llevaban AGM

¿Qué capacidad puede tener la batería auxiliar?

Partimos de la base de que la batería auxiliar estará separada de la batería de arranque cuando estemos con el motor parado por lo que podremos montar la batería auxiliar de la capacidad que queramos y que mejor se adapte a nuestras necesidades.

Si tenemos montada una instalación mediante relé con una batería auxiliar y el suministro almacenado se os queda corto, deberéis montar una batería auxiliar adicional colocada en paralelo a la que ya llevamos. En este caso al estar siempre ambas baterías, en paralelo conectadas entre sí, deberán ser de la misma tecnología, capacidad y a poder ser modelo.

Por otro lado, mucha gente pregunta sobre la batería a elegir en base al alternador. Bien, un alternador es un grifo con un caudal constante que va rellenando nuestros depósitos de energía (baterías). A mayor capacidad o número de baterías, mayor será el tiempo de carga pero también acumularemos más energía y el alternador no debe sufrir por ello en ningún caso y menos aún en vehículos que incorporan electrónica y más modernillos.

En el caso de las T5 Confortline llevamos 2 baterías auxiliares y una principal.. si colocamos una 3ª auxiliar no pasa nada "mecánicamente" hablando. Podemos ver el ejemplo en la furgo de helite o en la Marco Polo de viano en las que los alternadores son normales y corrientes y arrastran un total de 4 baterías (3+1).

¿Como separo las baterías para no descargar la principal?

Relé común:

• Un relé es un interruptor que se acciona mediante impulsos electromagnéticos; es decir.. si le metes corriente se pone en on y viceversa. También los hay que actúan al contrario.
• Un relé de automoción es muy barato y fácil de encontrar pero nos supone el problema añadido de tener que comandarlo (darle un impulso eléctrico para que se active).
• Si elegimos esta opción, lo mejor será comandarlo a través de la llave de contacto. Echando un cable positivo del contacto a la correspondiente patilla del relé, haremos que éste se active al arrancar nuestro vehículo.
• El resto de la instalación es igual que siempre, positivos de ambas baterías unidos entre sí previo paso por el relé y un negativo para el propio relé.
• En los esquemas que pongo después aparece un relé de carga automática. En caso de montar un relé común tan sólo habría que añadir el cable que va al contacto o en algunos casos al propio alternador.

Relé de carga automática:

• En la mayoría de los casos usamos/compramos el relé de roulot.
• Este relé deriva de uno relé común como el descrito anteriormente pero al que le han icorporado un circuíto electrónico para que se active cuando la corriente recibida desde la batería principal sea superior a 13,5V y que se desactive cuando ese voltaje sea inferior como es obvio.
• En los esquemas que pongo a continuación represento instalaciones con este relé pues es el que comúnmente usamos a excepción de las T3 que montan un relé comandado por el alternador pero que viene puesto de serie en todos o casi todos los modelos.

Isolator:

• Un isolator es un regulador inteligente de carga. Es un aparato que detecta la carga de la batería y abre o cierra el circuíto dependiendo del nivel de carga.
• Se compran en base a la capacidad en Ah de las baterías.
• Su coste es elevado y resulta complicado de conseguir pero este aparato nos garantizará una vida mayor de las baterías pues con los relés, aún cuando tenemos las baterías cargadas, éstas siguen recibiendo energía.
• El montaje es intercalado entre los positivos de la batería principal y de la auxiliar.

Luego existen aparatos mixtos que hacen la misma función, como puede ser este separador de baterías de campar o este otro que sirve para instalaciones de múltiples baterías.

De estos "chismes" podemos encontrar en mil sitios; tanto en centros de caravaning, como de automoción, electrónica, energía solar, etc. y todos igual de válidos.

Deberemos evitar el montaje de separadores manuales de batería pues el pico de intensidad en el momento de la unión de baterías es muy alto. Si bien hay muchos usuarios con desconectores manuales y no han tenido ningún problema, no quiere decir que no vaya a haberlos.

¿De que sección debe ser el cableado?

Primeramente haré una puntualización. El cable eléctrico se compra en base a su sección (Pi x R²) y no a su diámetro (2R)

Para el cálculo del cableado deberíamos usar la siguiente tabla aunque por mi experiencia os recomiendo usar cable de 10mm² para unir las baterías y el resto en 2,5mm². Se puede usar cable mucho más fino pero.. qué más nos da? ande o no ande caballo grande.

Instalación Básica

A continuación. os coloco un esquema para el montaje de una batería auxiliar en nuestra furgo, usando para ello el relé separador de carga de roulot y poniendo como consumibles las cosillas básicas como son la nevera, unas luces, una toma de 12v y un pequeño inversor para cargar el móvil o el portátil y usar algún que otro pequeño electrodoméstico de consumo reducido.

Pincha para ver esquema más grande

Instalación 12v y 220v externa

Bueno aquí os coloco un esquema para una instalación en la que icorporamos sistema de agua, conexión exterior a 220v con enchufe interior protegido y con un cargador de baterías. En este caso no he puesto el inversor porque ya metidos en este brico más completo lo suyo es montar un inversor con cargador todo en uno.

Pincha para ver esquema más grande

Listado de Materiales Principales

Batería auxiliar:

• Exide Gel 75Ah en Camcar
• Exide Gel 85Ah ó 120Ah en Roulot
• Cualquier batería en TodoBaterías.com
• Baterías monoblock solares en Atersa
• Tienda alemana de Baterías de Gel
• Hilo en furgovw de estudios de precios y lugares de venta de baterías de Gel
• En tiendas de autorecambios

Relé y/o separadores de carga:

• Relé de carga automática de roulot
• Distribuidor de carga para 3 baterías en Camcar
• Separador automático de baterías en Camcar

Bornas rápidas Quick Power:(recomendables)

• Roulot
• En tiendas de autorecambios igual las encontramos y si no siempre podemos usar bornas normales

Cableado:

• Cable de 10mm² de sección en 2 colores para diferenciar positivo y negativo
• Cable de 2,5mm² de sección en 2 colores para diferenciar positivo y negativo
• Cinta aislante en 2 colores para diferenciar positivo y negativo
• Tubo corrugado o tubo con alma de acero para los pasos por la chapa, esquinas y demás. El traqueteo de la conducción hace que se pelen los cables fácilmente
• Cajas de distribución estancas para meter el relé, la cajita de fusibles y demás chapuzas que vayamos acumulando. El que no ve no siente jejeje
• Una bolsa de bridas sujetacables nos vendrá genial para ir juntando los mazos que vamos generando
• En la tienda del electricista del barrio. Compraremos cable de 10mm² en exceso al menos de 1m sobre el cálculo que hagamos en la furgo
• Si somos muy mijitas estaría mejor comprar cable libre de oxígeno que es uno con la funda semitransparente rollo tuning y sonido
• Nos vendrá bien comprar alguna borna/ficha/clemá tanto para cable de 10mm² que usaremos para repartir los negativos así como para cable de 2,5mm²

Terminales de cables:

• Terminales para baterías de aprieto manual, con tornillos o con tenaza. Si sabemos soldar, los hay para soldar al cobre. Necesitaremos 4 para las 4 bornas de las 2 baterías y 2 para las patillas del relé; no obstante compraremos alguna de más si son de aprieto con tenaza pues son de difícil reutilización y siempre haremos algo mal jeje.
• Terminales Faston Hembra para el cable de 2,5mm². compraremos de aprieto con alicate o si soldamos pues de soldar. De éstos lo mejor es comprar un porrón porque además de necesitar muchos, también nos cargaremos unos cuantos.

Fusibles de protección:

• Portafusibles encastrables o cajas portafusibles. Podemos pedir a roulot junto con el relé o a camcar si optamos por los separadores automáticos. No obstante en tiendas de autorecambios tienen unos de mayor tamaño pero de igual amperaje que se van encastrando unos con otros y así podremos ir ampliando nuestra instalación sin límitarnos por el número de fusibles. También podemos coger una caja de fusibles de cualquier coche en un desguace. Eso sí fusibles de sobra que cuando montamos y probamos seguro que alguno lo fundimos jeje
• Un maxifusible de 60A que pondremos entre el relé y el positivo de la batería principal. Yo compré éste fusible aéreo gituning en Mediamarkt

Tomas encastrables de 12V:

• Podemos comprar en roulot o en camcar aprovechando pedidos
• No obstante en los autorecambios suele haber y seguro que baratitas. Si queremos las que son sobre un mecanismo con tapa será mejor pedirlas a un caravaning o al electricista del barrio enla serie de mecanismos que deseemos si somos muy pijines

Iluminación:

• Equipo de 4uds de leds Dioder de Ikea. Salen 40€ pero si queremos usarlos como iluminación principal de la furgo no nos arrepentiremos. Antes había otros por mucha menos pasta pero son algo diferentes así que no esperéis que éstos los pongan a 10€ ni milagros así.
• También podemos comprar junto al resto de cosas, en roulot, camcar o centros de caravaning algunos equipos fluorescentes de bajo consumo.
• El típico flexo halógeno de lectura es algo que nos vendrá muy bien
• Para la iluminación es obvio que necesitaremos interruptores. Yo pillé unos negros redondos muy wapos en Mediamarkt el día que fuí a por el fusible ese cañero

Display de estado de carga:

• Yo pillé uno que lleva termómetro y alguna otra cosa en el carrefour. La gente dice que no da una medición exacta pero a mí me servía para controlar que la batería cargaba, que se desconectaba, etc. Por el foro hay fotos
• En camcar tiene Voltímetros digitales y en roulot tienen un montón de tipos de centralitas.
• Yo veo necesario montar un chisme de estos porque de lo contrario iremos todo el día emparanoiaos con que si carga o deja de cargar, no sé cuanto me queda de batería, etc...

Inversores 12v-220v:

• Yo únicamente lo uso para cargar el portátil y poco más por lo que compré uno pequeñito de el carrefour de 150W en color doradillo (por si alguien lo quiere) que me sobra y me basta y además me ocupa muy poco espacio
• Si queremos usarlo para aparatos de cierto consumo deberemos ir a un inversor de calidad. En el foro se han hecho varias compras conjuntas de inversores Fraron. Esto es un mundo y hay varios hilos sobre como se montan y demás por lo que aquí no me extenderé en el tema.

Neveras 12v:

• Olvidaros de las neveras de 12v que no sean de compresor. Mínimo una trivalente que la alimentemos a gas cuando estemos parados pero siempre con sus corresponidentes rejillas de ventilación pues el consumo de oxígeno es elevado
• Lo suyo es aguantar y juntar el dinero para una nevera de compresor de una capacidad superior a 30litros
• Las mejores creo que son las de Waeco y las podremos comprar en sitios como Ripodas, Roulot, Camcar, etc, etc. Eso sí una CF-40 anda por los 650€.
• Un amiguete ha comprado ésta por 420€ y se ve apañada.. ya le preguntaré que tal anda.

Instalación de placas solares, iversores fijos, etc

Tan sólo deberéis ver las indicaciones de otros compañeros que están recogidas en el Índice de Bricos de Electricidad


En principio creo que no me dejo nada que no se pueda complementar con toda la información expuesta por el resto de foreros. Si alguno detecta errores o quiere algo más de información sobre algo concreto que no dude en preguntar.

Un saludo

eneko

El tema de las baterías es un tema que como vemos suscita mucho interés, voy a intentar dar mi opinión y si es posible aclarar conceptos, el mío es un punto de vista como el de otra persona y como todo discutible.

Empecemos por el alternador , el alternador es el elemento del motor que nos proporciona la corriente , actúa de generador , con anterioridad se usaban dinamos que fueron sustituidas por los alternadores ya que estas a determinados regímenes como el ralentí , no ofrecían tensión correcta , al igual que para regímenes muy altos. El alternador debe proporcionar una tensión lo más constante posible , para ello se acopla un regulador de corriente , este regulador acoplado al alternador ha evolucionado desde los más antiguos del tipo mecánico hasta los actuales electrónicos, esto la mayoría de los foreros ya lo sabrán pero con esta introducción intento que se comprenda mejor el proceso de carga, el alternador va a entregar un voltaje de al menos 13.8V , la razón de ello es que el voltaje debe ser superior al de las baterías en reposo , para que se produzca una diferencia de potencial y la corriente fluya desde el alternador a las baterías, pero una cosa importante , . No hay regulación
de corriente, solo de tensión. Si la batería está descargada y admite los 80A de
carga, pasan esos 80A siempre y cuando el alternador los pueda dar, este factor afecta negativamente a las baterías pues una de las causas del envejecimiento de las baterías, es la elevadas intensidades en la unidad de tiempo, por eso hemos recomendado las cargas lentas, lo más lentas posibles y las descargas en la medida de lo posible igual.

Cuando en un hilo me preguntaban sobre la posibilidad de desconectar los paneles cuando funciona  el alternador , mi respuesta es que no aporta nada esa desconexión, pues los paneles también están “introduciendo” esa corriente en la batería , por lo tanto el alternador  trabaja menos y el consumo de carburante es menor  , ya que hay que recordar que a mayor paso de corriente mayor consumo de gasolina pues el alternador aumenta el par resistente con el consumo eléctrico puesto que el motor tiene que entregar más par para hacerlo
girar al mismo número de vueltas. A veces me han preguntado ¿pero las placas por un lado cargando, el alternador se vuelve loco?, es tan sencillo como que si hay diferencia de potencial la corriente fluye sino no , nada mas , no importa que haya muchas fuentes conectadas a una batería , únicamente pasara que todas enviaran algo de carga eso si con menor intensidad , ya que la diferencia de potencial no será tan grande.

Vamos con otro tema que genera muchas opiniones , las baterías iguales o diferentes ,reles etc.
Los fundamentos físicos sobre los que se basan las baterías o el proceso de carga, no son complicados, pero muchas veces la determinación del comportamiento de las baterías si lo son  se basa más en el estudio experimental de un grupo de ellas, que en el análisis de un patrón teórico. Porque digo esto pues porque os habrá pasado , que una batería os dura uno o dos años más que otra igual usándolas en las mismas condiciones, los fabricantes por su parte intentan cubrirse las espaldas evitando incluir a las baterías en la garantía y es que como os digo el comportamiento de las baterías no sigue un patrón lineal.
Como en muchas otras áreas hay diferentes patrones que se siguen como ley, que está basada en la experiencia del estudio estadístico por parte del fabricante como el de usuarios y no se profundiza en su investigación sino es por el sector fabricante, en lo que conozco del mudo de la automoción como en el naval, las baterías son un elemento de poco estudio únicamente se calcula ciertos parámetros de consumo y a partir de ahí se procede a instalar la batería que cumpla con esos parámetros. Como decía en otros post no se añaden baterías a posteriori, simplemente cuando acaba su vida se sustituye por otra de iguales características.
En el mudo campero pues eso nos ha dado por complicarnos la vida añadiendo accesorios o simplemente queremos tener más tiempo de autonomía, y ahí empiezan nuestras dudas al añadir baterías. Por que las baterías no son elementos sobre los que haya muchos estudios y que lo por lo general nadie agrega baterías con posterioridad es difícil encontrar estudios técnicos sobre este tema.
Pero empecemos por lo que nos dicen los libros de tecnología del automóvil  y los fabricantes ambos coinciden y a la pregunta de cómo se forman los bancos de baterías cuando queremos hacerlo conservando la tensión nos responden:

¿Cuántas baterías o bancos de baterías pueden conectarse en paralelo?

EnerSystem sugiere no realizar más de cinco conexiones en paralelo. De cuidarse que la longitud de los cables desde cada batería hasta el cargador y el consumo sea la misma. De no ser así, la/s batería/s con mayor recorrido trabajarán en forma no balanceada tanto en la descarga como en la carga. Donde sea posible, es recomendable efectuar la puesta en paralelo de las baterías en un tablero especialmente dedicado a este fin y que, además incluya elementos de protección y maniobra (ejemplo: fusibles NH y seccionadores).
No debe instalarse baterías de distinta capacidad, tecnología o antigüedad en paralelo.
Esto esta sacado de la pagina web de Enersystem fabricante entre otros de baterías yuasa  muy empleadas en el sector  moto ciclístico

http://www.enersystem.com/efaqs.php

En el libro de tecnología del automóvil de la UPM de ingenieros industriales la respuesta  es prácticamente idéntica.
Y esto porque, bueno empecemos definiendo algunos conceptos importantes

La capacidad o más correctamente la capacidad nominal de una batería se define como: la cantidad de energía capaz de suministrar cuando está completamente cargada. Se mide en amperios/ hora pero atención esta capacidad se mide en determinadas condiciones y normas, por tanto nos podemos encontrar con una batería que según una norma tenga una capacidad y según otra norma otra distinta.

Otro valor que a veces se lía la gente es el régimen máximo de descarga que sería la intensidad de corriente máxima que puede suministrar una batería se mide en A y no en AH  no confundir con la capacidad.
Qué diferencia una batería de otra para que tenga más capacidad pues la diferencia tiene relación con la cantidad de superficie activa que tiene cada uno de los elementos y la cantidad de elemento activo que tiene cada placa de la batería.

Una cosa muy importante a mayor capacidad nominal de la batería, más intensidad de carga por unidad de tiempo debe de estar expuesta hasta alcanzar la tensión de trabajo.
Por lo tanto si durante un intervalo de tiempo T , dos baterías iguales pero de distinta capacidad , sometidas a una intensidad de corriente I, una alcanzara una tensión mayor al finalizar esa corriente, por lo tanto si  ambas baterías están separadas la de mayor capacidad alcanzara un valor menor y viceversa.

Pero qué pasa si están unidas, pues aquí intervienen muchos factores, uno importante es la resistencia.
¿Qué es la resistencia en las baterías? Como todo conductor las baterías también presentan una resistencia al paso de la corriente, a medida que las celdas de la batería envejecen la resistencia interna aumenta, aproximadamente un aumento del 25% de la resistencia supone una pérdida de rendimiento del 75%.

Al unir dos baterías distintas en capacidad, antigüedad y fabricante, nos encontramos con el siguiente proceso en el que entran en juego varios factores la resistencia de la batería, la diferencia de potencial entre alternador y baterías, longitud de cableado entre baterías 1,2  y alternador.
 
Cuando el alternador suministra una corriente de intensidad I la cantidad de corriente, es directamente proporcional a la diferencia entre el voltaje aplicado y el voltaje nominal de sus placas, e inversamente proporcional a la resistencia interna de la batería. Si una batería, por construcción, tiene un voltaje unas pocas centésimas más alto que otra, y las conectamos en paralelo, la batería con más voltaje cargará menos y una batería con más resistencia también cargará menos. Esta es la clave para entender el comportamiento de las baterías al unirse en paralelo, cuando dos baterías se unen en paralelo las baterías igualan sus voltajes, alcanzando aproximadamente el valor de la semisuma de estas, por tanto una nunca se cargara del todo cuando estas no son exactamente iguales, o sus capacidades son distintas pues recuerdo que distinta capacidad implica diferentes aumentos y descensos de voltaje.

En el campo experimental podríamos utilizar  unos amperímetros de cero central en
el cable positivo que va del alternador a la batería1 y otro en la 2 para ver el sentido de la
corriente y la intensidad que fluye.

Por tanto mi recomendación es siempre acercarnos lo más posible a las condiciones óptimas de conexiones en paralelo recomendadas por los fabricantes basadas en la experiencia, que son:

Igual capacidad, igual antigüedad, igual fabricante  todo lo que se salga de esta norma hará que las baterías se carguen menos de lo que lo harían en condiciones optimas, pero decir que esto no implica un mal funcionamiento sino un rendimiento menos optimo.

También recordar que siempre debemos aislar  entre motor y auxiliares, o si son de diferente tecnología. Para conocer como aislar se ha hablado mucho yo colgué un post aquí donde aporte algunas ideas.

http://www.furgovw.org/index.php?topic=27251.20

aquí teneis la web de un fabricante : http://www.mastervolt.com/com/53/prg/1021/battery_isolators.html

Si alguien esta interesado hay bibliografía  del tema pero desgraciadamente casi todo en Ingles:

Barnes, N.M. Hodgman, J.S., Leclair, R.A, Mullersman, R.H., Perman, G.T., Weinstock, I.B. & Wentzel, Jr., F.W. (1979). The Sealed Lead Battery Handbook. Gainsville: General Electric Company.

Berndt, D. (1993). Maintenance-free batteries: Lead-acid, nickel cadmium, nickel-hydride: A handbook of battery technology. New York: Wiley.

Bonnefoi, L., Simon, P., Fauvarque, J.F., Sarrazin, C., Sarrau, J. F. and Lailler, P. (1999). Multi electrode prismatic power prototype carbon/carbon supercapacitors. Journal of Power Sources, 83, 162-169.

Brotherston, I.D. & Loveday, D.C. Proceedings of the 38th Power Sources Conference, Cherry Hill, NJ, USA, 8?11 June 1998.

Dibner, B. (1964). Alessandro Volta and the Electric Battery. Connecticut: Grolier Publishing, Franklin Watts, Inc.

Gates Energy Products. (1992). Rechargeable battery applications handbook. Boston: Butterworth-Heinemann.

Grant, J.C. (Ed.). (1975). Nickel-cadmium battery application engineering handbook, (3rd ed.). Gainesville: General Electric Company.

Lackner, J.L., King, T.E. & Haines, R.L. (1969). Battery design for aerospace power supplies. Canadian Aeronautics and Space Journal, 15(10).

Linden, D. (Ed.). (1995). Handbook of batteries (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.

Lu, Z. (1998). AC impedance studies on sealed nickel-metal hydride batteries over cycle life in analog and digital operations. Electrochimica Acta, 43, 3333-3342.

Perez, R.A. (1985). The complete battery book. Philadelphia: Tab Books.

Sanyo Electric Co. Ltd. (1997). Cadnica Engineering Handbook SF-9785ND.

Spurgeon, B. (18 March 1999). Can 160-year old Invention transform motor vehicles? International Herald Tribune, p. 10.

Tanahashi, I., Yoshida, A., and Nishino, A. (1990). Preparation and characterization of activated carbon tablets for electric double-layer capacitors. B. Chem. Soc., 63(10), 2755-2758.

Union Carbide Corporation. (1982). Eveready battery engineering data (Vol. IV). Connecticut: Union Carbide Corporation, Battery Products Division.

Vincent, C.A., et al. (1984). Modern batteries: An introduction to electromechanical power sources. London: Edward Arnold.

Zheng, J.P. & Jow, T.R. (1995). A new charge storage mechanism for electrochemical capacitors. Journal of the Electrochemical Society, 142(1), L6-L8.
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Created: January 2003, Last edited: July 2003

Un saludo.

Venga otro esquema.

Se trata de la versión más económica ya que suprimimos el relé de roulot por un relé normal que accionaremos bien por un interruptor, con el contacto, con el alternador o con cualquier otra fuente de impulsos eléctricos.

Supone un ahorro de unos 70€ respecto del resto de montajes y tiene como punto fuerte que el relé lo podemos comprar en cualquier tienda de autorrecambios.

Pinchar en la imagen para ampliar

[rosa]

!GRACIAS TXABALOTE!Prometo estar atento a este post y no hacer preguntas hasta que acabes.
P.d: en septiembre tengo los muebles y desmonto la furgo,o sea que  tendre que hacer la instalacion,repito gracias.

[GOFIO]

Si señor, muy bien detallado y muy practico.
Graciaaassssss.....

[bender7]

dioh mío, me pido uno como tú pa reyes!!!

de esta me animo a ponerme manos a la obra!!

[kiyo]

Quizas pido mucho, pero seria posible realizar otro esquema del mismo sistema pero añadiendo una placa solar y regulador para placas solares,


bueno si puede ser bien,porque yo me estoy volviendo loco intentando hacerlo sin meter la pata,

un  saludo

[triti]

po fin!... que perrillos somos que nos gusta que nos lo den todo mascao

aquí encontraréis info de baterías de gel a buen precio: http://www.furgovw.org/index.php?topic=15230.0

[eneko]

Ea tranki kiyo dame tiempo que aún queda mucho.. además quiero enganchar al bueno de helite para pedirle algo de información y que me eche un cable tb para el tema de las placas...

Aún queda algo de info "teórica" y esquemas, con inversores, con cargadores, con inst. 220V exterior, etc...

Es que lleva currelillo y prefiero ir poco a poco vaya que me líe

[triti]

que sí, que sí, que no te quiero meter prisa, para nada... y quien tenga prisa que se lo curre él sino...

era sólo para poner el link con la info de la tienda, pq los precios cambian una barbaridad con el resto de sitios... para que la gente no pague más por lo mismo, sólo eso... ahora shhh... 

[eneko]

Bueno creo que ya está todo lo que había que poner que entre lo que ya hay en el foro y este manualillo no debiera dar lugar a dudas sobre como acometer un brico tan necesario y sencillo en nuestra furgo.

Un saludo

eneko

Pd.: Los que controlan más del tema que por favor revisen y me notifiquen las meteduras de pata que vean.

[bittor]

Eneko muchas gracias. haber si asi me decido de una p.. vez a hacerlo.
lo dicho gracias tio y agur

[Peque]

 Gracias por la guía, es cojonuda

[Dortoka]

  Te lo has currao 

Gracias, eh? 

[Josse]

 
Hoy mismo acabé de aislar el techo y ahora empiezo con la instalación de la 2ª bateria, asi que me va a servir de mucho tu "manual".
Si mal no recuerdo creo que colocaste una plancha para sujetarla debajo del asiento del conductor, me puedes explicar un poco mas como lo hiciste.
Gracias..
 

[eneko]

Si mal no recuerdo creo que colocaste una plancha para sujetarla debajo del asiento del conductor, me puedes explicar un poco mas como lo hiciste.

Uhmmm que va... yo la puse en el maletero de la trafic que tenía antes... tú que furgo tienes? amos a ver dnd la metes

Respondo que lo he mirado en tus mensajes.. tienes una t4.. ea pq no la metes como flagonet en su furgo debajo del asiento sin más? ahí a nada que pongas se te queda sujeta.. algo que haga presión y ya está.. date cuenta que pesa un mojón una batería.

[Josse]

 
Poco despues de escribir el último post, me di cuenta de que el brico al que hacia referencia es de otro forero.
La idea es ponerla como bien dices debajo del asiento del conductor, pero debe ir muy bien sujeta, sino en caso de un frenazo brusco puede ser un proyectil peligroso.
Gracias de nuevo....